Переправа на Ольхон

Ты покидаешь материк и одновременно остаешься в центре него. Это возможно именно с Евразией, совершая путешествие на Ольхон по озеру Байкал. Но когда Байкал шумит у твоих ног, язык не поворачивается назвать его озером. Это море, огромное пресное море. Даже в самой его узкой части, между материком и островом Ольхон, там, где осуществляется паромная переправа, минимум одиннадцать километров.

Паромная переправа является частью федеральной трассы, поэтому плата за автомобили не взимается. На паромной переправе в сезон (июль – август) нередки большие очереди. Общественный транспорт и местные ольхонские машины проходят в первую очередь и во вторую, частные автомобили.

Моя напарница рассказывала, что недавно она ехала на Ольхон из Иркутска на маршрутке, ожидая парома, они простояли пять часов. Благо попались весёлые попутчики, парень и девушка. За это время они успели перезнакомиться, выпить виски на берегу, протрезветь, полюбоваться видами, насладиться ярким солнцем и свежим ветром, поглазеть на сувенирные латки, почесать за ухом доброго пса-бродягу, коих там много.

Однако, у меня было всегда иначе. Ни разу я не задерживалась на пароме более 10 минут. Однажды, маршрутка остановилась лишь для того, чтобы дать нам выйти, сама же заехала на паром, и мы не прождали ни минуты. Затем, маршрутка вместе с другими машинами наконец-то заехала на паром «Дорожник», (парома вообще два «Дорожник» и «Маломорские ворота», последний моложе), а пассажиры зашли на паром пешком и рассредоточились на разных уровнях палубы.

Сильный свежий ветер, казалось, дует со всех сторон. Лишь, в те редкие летние дождливые дни, ветер стихает в утренние часы и в сумерках. Отбывая от берега, мы можем заметить крупную ондатру, и далее продвигаясь по воде, мы видим крупных, по-настоящему крупных байкальских чаек и длинношеих чёрных бакланов. Они сушат свои сильные крылья на солнце, расставляя их в разные стороны, поэтому напоминают птеродактилей, а так же своим длинным прямым чёрным клювом. Или же бакланы поднимаются высоко в небо и камнем пикируют в низ, врезаясь в воду, а выныривают с рыбой. Если уведете это на Байкале, перед вами точно бакланы.

Люди сходят на берег. Рассаживаются по машинам. Паром набирает новую партию людей и машин и отшвартовывается. Так паромщики работают ежедневно с семи утра и до двенадцати ночи.

Начинается плохая дорога. Хотя по документам здесь лежит асфальт с 2005 года. Далее нас ожидает пейзаж холмистый, степной, напоминающий Монголию. Экзотический и молчаливый, он хранит в себе много тайн и особенностей. Хорошо, если с вами местный водитель или гид-экскурсовод, который расскажет вам и про этот участок пути.

На этом участке пути мы останавливались в деревне Ялга в первое моё путешествие на Ольхон. Там я впервые совершенно случайно встретилась с Валентином Хагдаевым – настоящим шаманом и общественным деятелем. Я сразу его узнала по «Шаманской кости» - традиционной шаманской отметины в шаманизме северного толка, у Валентина 6 пальцев на руке. Так же легко опознать шамана по особому, обычно крупному круглому амулету в виде зеркала на шее.

Получилась в ту поездку достаточно символично – встретить Валентина Хагдаева в первый день поездки и в самый последний. Хотя за полтора месяца мне встречались и другие шаманы, тайные и явные, мужчины и женщины, чёрные и белые. Шаманизм на острове не выдумка для туристов, это живая вера, первая из религий. Как говорят сами шаманы, если тебе суждено встретить шамана, то ты его встретишь. Хотя конечно есть места на острове, где можно спросить, договориться о встрече, но раз на раз не приходиться.

Шаманы много путешествуют, встречаются с людьми, работают. В августе обычно проходит Тайлаган на Ольхоне. Это особый молебен, разговор с духами и съезд для этого шаманов всех мастей из Монголии, Бурятии, Эвенкии, Якутии. В последние годы приезжают шаманы даже из Мексики и Колумбии. Шаманизм, когда-то забытый, в наше время переживает возрождение, потому что в нем, в отличии от мировых религий совершенно нет политики, и возможно потому, что наша планета как никогда уязвима от деятельности человека, а шаманисты ценят в мире природу, как храм, как самую большую ценность. Так что не удивляйтесь, когда ваш водитель остановиться на полпути к самой большой деревне – Хужиру, посреди степи, и оставит в специальном месте монетку или сигаретку. Сигарету обычно надламывают, чтобы показать – это не людям, это духам, ведь духи очень любят курить, это всем известно.

Вот мы и приезжаем в Хужир. Синеет Байкал. Развиваются цветные ленты на лиственницах. Тут и там ездят квадроциклы, велосипедисты, УАЗики. Везде можно найти себе жильё, поесть национальное мясное блюдо - позы, полюбоваться видами. Конечно, сходить и посмотреть на скалу Шаманка. Только не лазить по ней, духи покарают. Но это уже другая история…

Автор: гид-экскурсовод в Иркутске Елена Кротова