Популярные гиды

Маргарита Мозголова

Михаил Чистяков

Артём Недин

Наталия Васильева

Наталья Резонтова

Ирина Карцева

Популярные направления

Алтай

Великий Новгород

Иркутск

Кавказ

Казань

Калининград

Кострома

Краснодар

Крым

Москва

Нижний Новгород

Новороссийск

Псков

Ростов

Рязань

Санкт-Петербург

Севастополь

Сибирь

Сочи

Туапсе

Ярославль

Россия: «Шестая часть Земли с названьем кратким – Русь»

Россия одновременно захватывает дух и сбивает с толку. Уинстон Черчилль о ней говорил так: «Эта страна – головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку». И сегодня такое представление о России не потеряло своей актуальности.

Kitty Terwolbeck

Красная площадь

Монументальная во всех отношениях, это земля, где полированная имперская роскошь сосуществует с заледенелой сибирской тундрой, где на фоне обветшалых советских монументов вырастают новомодные урбанистические районы и где у всего есть свой собственный непостижимый русский путь.

Запад страны привлекает большую часть внимания благодаря наличию двух выдающихся городов – Москвы и Санкт-Петербурга, чье богатство достопримечательностей не имеет ни конца ни края. Москва – пульсирующее сердце страны, где воедино сливаются Азия и Европа, создавая неистовый и загадочный столичный мегаполис. Санкт-Петербург между тем со своей живой съемочной площадкой из дворцов, соборов и водных путей являет собой магнетическое великолепие. Вообще, большинство городов европейской части России до сих пор сохраняет весьма сложный характер.

Что касается остального раздолья, то оно требует особого и отдельного внимания. «Золотое кольцо», представляющее коллекцию старинных городов на северо-востоке от Москвы, хранит изобилие древнейших памятников русского зодчества. Совершая же круиз по могущественной реке Волге, можно отправиться на юг к Каспийскому морю и посмотреть на страну вне ее западного лоска. А взяв курс на Сибирь и Дальний Восток, вы неизбежно столкнетесь с разнообразием земель первозданных природных красот. От Байкала и старинного имперского города Иркутска до гор Алтая и тувинских шаманов – у Сибири полно тайн.

Сочетание всего вышеупомянутого притягивает в Российскую Федерацию все большее число туристов из дальних стран и ближнего зарубежья. Да и сами жители постоянно исследуют свою родину: уроженцы Востока стремятся на Запад, а северяне – на Юг, и наоборот. Россия по-прежнему остается неразгаданной и таинственной, и это, безусловно, часть ее очарования.

Даже поверхностно пробежаться по всем замечательным местам страны не хватит никакого интернет-пространства. Вместе с тем ниже все же освещены ключевые регионы и точки «необъятной», в которых должен побывать каждый.

Москва

Москва – динамичный центр России и самый густонаселенный город Европы. Это место, где толстосумы любят пощеголять своим богатством, потягивая шампанское вприкуску с суши в элитных ресторанах и покупая дизайнерские вещи в пугающе дорогих бутиках. Тем временем все остальные москвичи (и не только) проводят время в вырастающих как грибы после дождя барах и ультрамодных культурных центрах.

Весной и летом, когда расцветают и озеленяются парки и аллеи, город особенно прекрасен. В это время и гости, и жители Москвы устремляются в исторический Парк Горького, который был полностью модернизован в 2012 году. Здесь есть все виды развлечений: от пляжей и велосипедов до аттракционов и дискотек. Кроме того, в столице есть много других мест народных гуляний – Воробьевы горы, ВДНХ и Парк Победы на Поклонной горе.

Парки парками, но все-таки самым культовым местом Москвы является Красная площадь. Именно сюда в первую очередь стекаются все гости города, чтобы поразиться ее величием, а также не менее ошеломительным Храмом Василия Блаженного, построенным Иваном Грозным в честь взятия Казани. Разноцветные купола и фантастической красоты внутреннее убранство храма поражает воображение не только туристов из дальнего зарубежья, но и привычных к православной архитектуре жителей СНГ. В тандеме с Кремлем, Историческим музеем, Казанским собором, Лобным местом и Мавзолеем этот архитектурный ансамбль очаровывает всех посетителей.

Вообще, архитектура – одна из главных достопримечательностей Москвы. Тут вам и Древняя Русь, и Российская Империя, и СССР, и современная Россия. К примеру, древнерусские церкви соседствуют с барочными имперскими соборами, а отражение Сталинских высоток можно увидеть в зеркальных небоскребах XXI века.

Москва также чествует великих писателей, композиторов и художников страны через памятники и увековечивание имен. Здесь находится множество учреждений мирового уровня, такие как Большой театр, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Третьяковская галерея и многие другие.

По части ночной жизни столицы, всем знакомое выражение Moscow never sleeps многое объясняет. Москва просто разрывается от обилия самых новых, самых современных, самых эксклюзивных, самых-самых ночных клубов, «пачками» открывающихся на каждом углу. Впрочем, как и рестораны, бары и кафе. Единственное ограничение, с которым вы можете столкнуться в Москве – размер вашего кошелька.

Санкт-Петербург

Alexxx Malev

Исаакиевский собор

Монументальный город размашистых проспектов и широких каналов Санкт-Петербург – самая впечатляющая грань России. Века были милостивы к бывшей столице. Санкт-Петербург выглядит так же восхитительно, как и 300 с лишним лет назад, когда Петр I заложил первый камень. Император пригласил передовых архитекторов из Европы, которые заполнили улицы экстравагантными дворцами и изящными барочными соборами, оставшимися теперь нам в наследство.

Москва – голова России, а Санкт-Петербург – ее душа. Культурная столица страны во все времена «производила» гениальных писателей, поэтов, художников и драматургов. И сейчас город остается бурным центром искусств, являя миру все: от живописи и литературы до уличного театра и бунтарских рок-шоу. Узловые точки Северной столицы – знаменитый Мариинский театр и Эрмитаж – крупнейший художественный музей в мире, основанный Екатериной Великой в 1764 году.

Конечно же, сегодня и в этом городе не обошлось без ультрамодных мест в виде баров, кафе и клубов. А еще здесь находятся некоторые из самых глубоких станций метро в мире. Кроме того, строится новый 69 000-местный футбольный стадион для чемпионата мира по футболу в 2018 году, который, кстати, совпадет с чарующим сезоном белых ночей, когда солнце не заходит за горизонт с середины июня до начала июля.

Историческое сердце этого вневременного, романтичного города сосредоточено на серповидном кусочке земли, связанном с Невой и Фонтанкой. Здесь вы найдете Александровский сад, Адмиралтейство и Дворцовую площадь, а также Невский проспект, самую изящную улицу Санкт-Петербурга. Рядом через мост лежит Васильевский остров со своими университетами и музеями, а недалеко находится так называемая Петроградская сторона с Домиком Петра I, Петропавловской крепостью и еще более знаменитыми музейными комплексами.

И конечно, нельзя побывать в Санкт-Петербурге и не побывать в Петергофе – загородной резиденции императоров, представляющей собой комплекс дворцов, павильонов, парков, фонтанов, статуй, аллей и цветников.

Золотое кольцо

«Золотое кольцо» является «учебным пособием» по России: луковичные купола, кремли и пряничные домики с вишневыми садами. Это группа старейших городов страны, которые сформировали ядро восточной Киевской Руси. К нему относятся Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Поглощенные братоубийством, эти древние центры не учли подъема Москвы, вытолкнувшей их из политической игры. Советская индустриализация в целом не затронула «золотые» города, и теперь в поисках потерянной идиллии сюда стекаются толпы российских путешественников. Такой туристический бум привел к быстрому увеличению новых отелей и хостелов.

По дороге сюда, приготовьтесь к потоку открыточных изображений, всплывающих в уме иностранцев при упоминании о России. Как памятники древней архитектуры местные церкви содержат самое старинное религиозное искусство государства. Также живописные проселочные дороги приглашают на велосипедную прогулку, а русская баня очистит ваш разум после порции медовухи.

Урал

Прочерчивая границу между Европой и Азией, Уральские горы простираются от Карского моря на севере до Казахстана на юге. Скромные по масштабам на юге горы, тем не менее, оказались богатыми ресурсами, и когда Россия споткнулась об этот «сундук с драгоценностями» много веков назад, озолотивший государственную казну, страна стала стремительно развиваться и расширяться дальше в Сибирь.

Сегодня Екатеринбург, самый большой город Урала, является оживленным центром с интересными достопримечательностями и прекрасным отправным пунктом для исследования местности и близлежащих городов. Например, Пермь обладает богатым историческим и культурным наследием, а Кунгур – захватывающей ледяной пещерой. Определенно стоит выделить время, чтобы «избороздить» уральские просторы пешком, верхом на лошади или велосипеде, а также на плоту, сплавляясь по бурным порогам реки Урал.

Сибирь

За восточной границей Урала влияние Москвы заметно уменьшается, здесь открываются ворота в Сибирь – удивительно дружелюбную часть России с множеством того, что можно предложить путешественнику. Скованная морозами зимой и знойная летом, это земля контрастов и экстрима: от окруженных горами озер до андеграундных кафе, от городского хаоса до отдаленных регионов, где столкновение с туристом – настоящее событие. Это не самое легкое место для путешествия, однако те, кто приложит усилия, будут вознаграждены постижением сибирского образа жизни и, что еще важнее, получат долю легендарного гостеприимства местных жителей.

Знаменитая на весь мир Транссибирская магистраль стала колыбелью для ряда интригующих сибирских городов, таких как масштабный Новосибирск, архитектурный Иркутск, немного экзотический Улан-Удэ, перспективный Красноярск и многих других.

И все-таки ключ к упоению Сибирью лежит за пределами ее городов. Отправитесь ли вы за приключениями в таежно-горные Ергаки или в Туву и Хакассию к мистическим менгирам, а может быть, совершите восхождение на гору Белуху в Алтае или устремитесь в земли Бурятии к их буддистским храмам, «пробежавшись» заодно по Большой Байкальской тропе вдоль кристального Байкала (о нем подробнее ниже) – возможности в Сибири бесконечны, впрочем, как и огромная территория, которую она занимает.

Байкал

Sergey Gabdurakhmanov

Озеро Байкал

Великолепное озеро Байкал – одно из древнейших географических объектов в мире, сформировавшийся около 25–30 миллионов лет назад. Для многих оно является основной достопримечательностью Восточной Сибири. Летом путешественники наслаждаются изумительными панорамами сверкающей темно-синей воды и высокими горными цепями противоположного берега. Зимой же посетители поражаются белой, как порошок, и твердой, как сталь, поверхности озера, а также ледяными гротами со свисающими сосульками. Плавать ли в Байкале или пить его воду, огибать поездом по Кругобайкальской магистрали или кататься зимой по льду на велосипеде либо на собачьей упряжке, и, может быть, просто восхищаться им с берегов – большинство согласится, что у Сибири нет ничего лучше.

Находясь в этом краю, не пропустите живописные Тункинскую и Бургузинскую долины с их альпийскими лугами, окаймляющими многочисленные горные хребты с заснеженными вершинами.

Дальний Восток

kuhnmi

Камчатка: вулкан Корякский

Самый край российских земель, «дикий-дикий» Восток, наслаждается своим бытием в полной мере. «Москва та-ак далеко-о…» – слышится вокруг, как заклинание, в то время торговля и транспортные связи с азиатскими соседями быстро развиваются.

Этот очень капризный в плане погоды регион притягивает своими природными пейзажами, не менее чем Сибирь. Области заснеженных гор и тайги, занимающие территории больше, чем некоторые европейские страны, разбавляют замечательные города: столица алмазного края Якутск, восточный форпост Петропавловск-Камчатский, славный город Владивосток, симпатичный Благовещенск и многие другие. Бухты, пещеры, сопки, вулканы, горные озера, скалистые берега и затерянные в океане островки – все это и есть Дальний Восток России.

Кавказ

Для большинства россиян слово Кавказ вызывает в воображении образы горячих горных народов, бойкой лезгинки и воспоминания о проблемном прошлом, связанным с Чечней. Как бы то ни было, у этого этнически богатого региона есть намного больше, чем стереотипы и военные истории. Приезжайте сюда, чтобы изведать расслабляющие спа-курорты, захватывающий дух пейзаж и горнолыжные центры мирового класса близ Сочи – хозяина зимних Олимпийских игр 2014.

Вдобавок ко всему, есть превосходные условия для походов и верховой езды между горными вершинами, и к тому же можно подняться на Эльбрус, самую высокую гору Европы. Черноморские курортные города предлагают прибрежные искушения – солнце и море, а также веселую ночную жизнь. При всем при этом не стоит забывать о фантастической кавказской кухне.

Конечно, на Кавказе не везде еще проложены туристические маршруты, но те, кто сойдет с «наезженных» троп, найдут в регионе потрясающие самобытные рынки и труднопроходимые горные дороги с ошеломительными видами на каждом углу.

Калининград

Бывший Кенигсберг когда-то упивался королевской архитектурой и космополитической европейской культурой, и все же дуновение индустриализации СССР не обошло город стороной. Сейчас частями имперский, частями советский и частями российский Калининград – довольно милый, умягченный пышными парками, оживленный центр исторического анклава с исключительными музеями, очаровательным соседством и фирменными городскими воротами. Кроме Кенигсбергского собора, самыми видимыми остатками немецкого прошлого Калининграда являются его краснокирпичные форты, бастионы и ворота, построенные в несколько этапов между XVII и XIX веками.

Новые реалии позволяют теперь беспрепятственно отправиться в Крым к его дивному побережью и ласковому морю. А также не стоит забывать, что на всем протяжении России наряду с Москвой и Питером лежат отважные города-герои Севастополь, Волгоград, Керчь, Новороссийск, Тула, Смоленск и Мурманск, куда тоже не мешало бы заглянуть, дабы почтить память павших в боях за наше будущее.

Можно бесконечно говорить о России, однако эта страна не поддается никакому описанию и сравнению. Сюда надо просто приезжать и исследовать все ее потайные и не очень уголки. Сами россияне до конца не знают своих краев, что уж говорить об иностранцах. Если вы житель Востока, устремляйтесь на Запад, если вы житель Запада, езжайте на Восток, если вы житель Африки или Новой Гвинеи, отправляйтесь и на Запад, и на Восток, захватив при этом снежно-солнечную и суровую, но очень дружелюбную Сибирь. Счастливого путешествия по просторам «шестой части Земли»!

Интернет и связь

Россия - страна с развитой энергетической структурой. Но её территория настолько огромна, что все еще можно встретить небольшие населенные пункты, которые до сих пор не электрифицированы. Поэтому, отправляясь в путешествие по малонаселенным районам или в поселение староверов - будьте к этому готовы.

Что касается Интернета, то в крупных городах вы легко можете посидеть в сети в кафе, автосалоне, гостинице или другом общественном месте посредством Wi-Fi. Теперь ресурсы Интернет-сети доступны и в поездах дальнего следования. Что же касается мелких удаленных от цивилизации населенных пунктов, то, скорее всего, вам помогут выйти в сеть в местном отделении почтовой связи.

Время

Россия очень большая страна, ее протяженность с запада на восток составляет около 10000 км. Поэтому, когда одна часть страны уже заканчивает свой трудовой день, вторая еще только просыпается. С 26.10.2014 года Территория России разделена на 11 часовых поясов: от Калининграда (+3 по Гринвичу) до Камчатки (+12 по Гринвичу).

Климат

В силу своего географического расположения, Россия имеет четкое разделение года на холодный и теплый сезоны. Чем дальше на север и восток страны, тем больше сезонный перепад температур и холоднее зима.

Большая часть страны находится в умеренном климатическом поясе. Зимой на большей части территории страны выпадает и лежит снег. Весна начинается раньше в юго-западной части России и чуть позже в северо-восточной, снег в умеренной климатической зоне сходит обычно в апреле, в мае всё цветет и деревья покрываются молодой листвой. Более поздняя весна не только в северных районах, но и в высокогорье - снег в горах до 2-3 тысяч метров над уровнем моря тает лишь в июне, на больших высотах и вовсе не тает.

гид в Абакане Сергей Костерин

Россия: какой город самый древний?

Историки и просто люди, увлеченные историей своей страны, часто спорят: какой город в России самый древний? На этот вопрос с точностью пока никто не смог ответить. Но есть города, которые без сомнения можно назвать прародителями всех современных поселений.

Среди древних городов можно выделить Дербент и Великий Новгород, Муром и Владимир, Суздаль и Углич, Старую Ладогу и другие. Часто древнейшим городом России называют именно Дербент (его существование длится около 5000 лет), но в состав России он вошел только в XIX в., поэтому мнение на его счет неоднозначно. Совсем другие вопросы о древнейшем городе встают, когда речь идет о Великом Новгороде. Впервые упоминание о нем датировано 898 годом.

Новгород считается первой столицей Российского государства. Удачное месторасположение позволило ему быстро стать важным торговым и культурным центром древней Руси. Немалую роль Новгород сыграл и в политике того времени. А в 989 году при князе Владимире Святославовиче простились со своими языческими богами и стали христианами.

Территория Новгорода продолжала со временем увеличиваться. Но, несмотря на это, ни один князь не смог надолго удержаться у власти города, и долгое время Новгород был самостоятельное политической единицей, вплоть до правления Ивана III. Именно новгородцы смогли на берегах Невы защитить территорию России от крестоносцев в 1240 г. и в 1242 г. от немецких рыцарей (уже на Чудском озере).

Еще с XIV века периодически шли войны между Литвой и Московским государством за владение Новгородом. Привыкнув к свободе, новгородцы не хотели вступать к Московскому княжеству, и согласились примкнуть к Литве (с условием сохранения всех свобод). Но у Ивана III были свои планы на Новгород. И разгромив в 1471 г. войска литовского князя, присоединил город к Московскому государству.

До XIV в. Новгород был крупнейшим торговым центром. Жители города обрабатывали поля, занимались рыболовством и охотой, разводили животных. Особое значение занимало производство оружия. Но в 1570 г. город разграбили опричники, потом он в Смутные времена был отторгнут на некоторое время от России, а затем Северная война ударила по его благополучию. С тех пор Великий Новгород потерял статус крупнейшего города и стал обычным центром губернии.

Похожая история у города Мурома. «Повесть временных лет» (862г.) впервые упоминает этот город. Основан Муром на берегу Оки финно-угорским племенем, От них и осталось название города, обозначающее «возвышенность».

Город еще с древних времен известен своей военной силой. Сначала муромцы с успехом принимали участие в битвах Дмитрия Донского, потом отличились в захвате Казани, а позже было сформировано постоянное войско, участвующее в Семилетней войне и Отечественной войне 1812 г. Именно отсюда известный всем богатырь Илья Муромец.

В XI в. Город становится крупным самостоятельным торговым центром страны. Основная торговля идет с Булгарией и Рязанью. Примерно в то же время муромцы принимают христианскую веру. В отличие от Новгорода, Муром значительно пострадал от монголо-татаров. За 60 лет его сжигали три раза. Жители укрывались в стенах монастыря. Жизнь начала восстанавливаться в XIV в., когда Муром присоединили к Московскому княжеству.

С 1570 г. вначале из-за болезней для Мурома настали тяжелый времена, которые еще больше усугубились опричниной Ивана Грозного. Восстанавливаться город начал лишь после Смутного времени. Как и раньше, начали активно развиваться ремесла, и торговля, возобновилась охота и выделка шкур. В XVIII в. в Муроме начинает активно развиваться промышленность. Но былую значимость город (как и Новгород) уже не восстановил.

Современное небольшое поселение Ленинградской области Ладога (или Старая Ладога), ранее имевшее статус города, по мнению большинства историков, является самым древним городом Российского государства. Ее еще часто называют первой столицей Руси. Точной даты основания города нет, но известно, что люди жили там еще ранее 753 года.

Ладогу того времени нельзя назвать исконно славянским городом. Находясь на пути « из варяг в греки», город был населен и славянами, и скандинавами, и финнами и часто подвергался нападениям с разных сторон. Город сжигали, разрушали стены, но он восстанавливался каждый раз заново. А в конце IX века в Ладоге была возведена первая каменная крепость. Существует мнение, что в середине IX века Рюрик начал свое правление именно в Ладоге (а не в Новгороде).

Дважды Ладогу от нашествия врагов спасали новгородцы - в XII и XIII вв. от захвата шведами. Но шведские правители не оставляли мыслей о присоединении города к себе. В Смутные времена им все же удалось его завоевать, но присоединить к себе так и не смогли. А вот нашествие монголо-татаров, как и Новгород, обошло город стороной. После того, как в XVIII веке границы России были расширены на север, Ладога перестала быть пограничным городом и попытки по ее завоеванию прекратились.

Следующие военные действия развернулись в Ладоге в XVIII в., когда Петр I тренировал войско перед походом на Нотебугр. После этой битвы Петр решил, что Ладога как стратегический объект не нужна и строит новый город, а этот переименовывает в Старую Ладогу. С тех пор ярких событий в городе уже не происходит, и он становится небольшим поселением.

Возможно, когда-нибудь ученым удастся определить старейший город России. А пока остается только строить гипотезы на этот счет и наслаждаться красотой новых и старых городов и поселков необъятной России.

гид в Рязани Ксения Паначева

Путешествие к озеру Рица

Абхазия - страна души, с самобытной культурой, первозданной природой и древней историей. Озера, горы, реки и леса республики покорят Вас своей красотой и первозданностью. А гостеприимство местного населения подкупает радушием и колоритностью.

Путешествие к озеру Рица покорит соей красотой многих ценителей природы. автомобильная дорога вьется узким серпантином среди непреступных скал,то уход в тоннели, то вновь появляясь на свет земной.

По пути к озеру Рица Вас встретят достопримечательности горной дороги: водопад Женские слезы, водопад мужские слезы, слияние реки Геги и Юпшары, Голубое озеро, Юпшарский каньон. Вдоль дороги стоят сыроварни, пасеки и лавки, продающие одино из самых целебных растений региона - адамов корень - Брионию белую, применяемую для лечения суставов, артритов, артрозов, простуд.

Туристы, отправляются к высокогорному озеру Рица, восхищаются природой окресных гор Пшегишха, Ацетука и Агепста. А экскурсоводы обязательно рассказывают Вам в путешествии в высокогорному озеру сказочные легенды об образовани озера и водопадов Девичьи и Мужские слезы.

Самые любознательные туристы едут на дальний берег Рицы посетить красивейшие молочные водопады - Молочные водопады, расположенные недалеко от дачи вождя всех народов Иосифа Сталина.

Путешествие на озеро Рица запомнится Вам надолго. Красивейшая природа региона покорит Вас. Самых активных туристов ждет треккинговый (активный маршрут) к Малой Рице, а любителей экстрима манит Гегский водопад - место съемок советского кинофильма о Шерлоке Хомсе (сцена схватки Херлока Хомса с профессором Мариарти). Туристы экстремалы отправляются к Гегскому водопаду внедорожным транспортом (автомобилями УАЗ), управляемыми колоритными южными джигитами.

Каждый турист по пути к озеру Рица найдет что-то свое: природу, легенды, богатейшую историю или экстрим... Осталось посетить горное озеро. Внимание! Дорогу к горному озеру в зимнее время закрывают в связи со снежными заносами. Успейте посетить Рицу в теплое время года!

автор: Анна Смелова

Сказ о Новоафонском монастыре

Почему Новый Афон - по строгому афонскому уставу в конце XIX века в райском местечке около берега реки Псырцха, что было сердцем некогда богатого Абхазского царства, монахами из Афонского монастыря создавалась обитель.

Легенда гласит, что строительного материала монахам не хватало и они придумали чтобы верующие приходили в обитель и приносили с собой камни соразмерно объему своих грехов. Камни оставались в кладке монастыря, а грех верующим монахи отпускали. Монахи разровняли верхушку горы и возвели на образовавшейся площадке Храмовый комплекс и монастырские постройки: кельи, колокольню, столовую и главный собор монастыря, посвященный святому великомученику Пантелеймону-целителю.

Сам же монастырь был посвящен Святому Канониту, пещерная обитель которого находится неподалеку в верховьях реки Псырцха. На территории монастыря располагался старый храм, посвященный святому Симону Канониту. Древняя постройка относящаяся к IX веку нашей эры существует в настоящее время, правда дошла она до нас уже изрядно потрепанной столетиями и модернизациями новоафонских монахов.

В монастыре царил строгий афонский устав, пришедший со святой обители из-за моря. Устав этот на монастырский двор женщин не допускал. Рядом с монахами могли жить только два вида особей женского пола - куры и кошки. Курей монахи использовали в пищу, а мурчащие друзья человека использовались по прямому назначению - охраняли запасы в монастырских амбарах от грызунов.

А охранять было чего. Монахи оказались трудолюбивыми и работали с самоотдачей. За несколько лет на Афонской горе были разбиты широкие террасы и на них посажены виноградники, оливы. Мандарины, апельсины, лимоны плодоносили в садах. В монастырских прудах плескались караси, карпы и форель и скользили по водной глади лебеди. Было свое стадо.

В первые годы существования монастыря монахи приспособили под кельи старые крепостные постройки на Иверской горе, проложили на гору дорогу под тарантас, но уже через несколько лет стройные кипарисовые аллеи и поля покрыли склоны Афонской горы и монастырь стал процветать.

Однажды посетил этот райский уголок царь российский - император Александр III. Восхищен был государь обителью. Свечной, кирпичный заводик, своя хлебопекарня и маслобойка. Для пущего процветания монастыря подарил государь император монастырю электростанцию, паровоз и куранты. Трудолюбивые монахи с благодарностью приняли подарок императора и с тех пор появился в Новом Афоне рукотворный водопад, который крутил турбину электростанции. Паровозик монахи приспособили для перевозки дров, проложили на вершину Афонской горы ветку железной дороги и возили паровозиком к стенам монастыря древесину. А куранты до сих пор украшают колокольню Новоафонского монастыря.

Храм целителя Пантелеймона - Пантелеймоновский собор являл собой яркий образец византийского зодчества. Здание имеет форму креста с центральным куполом. От основания собора до маковки купола 42 (сорок два) метра. Внутреннее убранство собора богато украшено росписями. Здесь представлен образец палеховской росписи начала XX века. Темно-коричневые, бурые тона на стенах сочетаются с яркими голубыми красками на потолке. Среди воздушных облаков парит под куполом лик святой троицы. Долгое пребывание грузинской церкви на территории Абхазии наложило отпечаток на росписи. Если поискать глазами, то на стенах можно встретить изображения Святой Нины.

Абхазский катокаликат расположил под сводами собора стройные ряды лавок для верующих. На службе в Абхазской церкви разрешается сидеть.

На пол был положен паркет из кавказского дуба.

Пронеслись над стенами монастыря года. Наложили они отпечаток и на стены святой обители. В годы советского правления храм Святого Пантелеймона - Целителя использовался и как склад и как пансионат. Прямо посреди собора стояли кровати и спали отдыхающие-атеисты, а на дубовом паркете хранились дрова. Роспись стен стала тускнеть и в определенный момент ее покрыли побелкой.

Покосились стены Новоафонского монанастыря, были вырублены благородные монастырские сады. Только гидроэлектростанция продолжала работать все эти годы. Царский подарок продолжал приносить пользу людям. Куранты на башне-колокольне остановились, а паровоз остался стоять на вершине Афонской горы.

Недалеко от стен монастыря была построена одна из правительственных дач для приема высокопоставленных персон. Ныне Дача Сталина, утопающая среди цитрусовых садов, представляет собой образец советского зодчества и, как гласит надпись на воротах, является правительственной государственной дачей.

Во время гражданской войны 1992 - 1993 годов Новоафонский монастырь был центром обороны абхазской независимости. Многие бойцы абхазской армии оставили свои жизни под стенами монастыря. Сейчас рядом с обителью есть маленькое кладбище где покоятся национальные герои.

Возрождение монастыря произошло после 1993 года, когда республика Абхазия получила независимость и самостоятельность. Тогда Новоафонский монастырь стал религиозным центром республики. И по сей день на территории монастыря царит строгий Афонский устав. С годами он, конечно, получил послабление. Но женщин на территорию монастыря пускают только в юбках и платках. Просят монахи чтобы в жаркое время года мирянки закрывали нагие плечи. Обращают монахи внимание и на внешний вид мужчин - паломники, приехавшие в шортах, вынуждены одевать женские юбки.

Потихоньку, монахи возрождают былое величие монастыря, реставрируют обитель, восстанавливают сельское хозяйственные комплексы и постройки в окрестностях обители.

В начале XXI столетия стены собора подвергли комплексной реставрации. Реставраторами был удален слой варварской штукатурки и миру открылись светлые очи Христа под куполом, а на главном входе восстановлена сцена Страшного суда. Дубовая паркетная доска выдержала испытания временем и продолжает украшать полы собора.

В пещере Святого апостола Симона Канонита монахи денно и нощно ведут службу, исповедуют верующих и наставляют их на путь праведный. Особым почитанием у паломников является место-камень где святой проводил часы в молитвах. Старинный храм Симона Канонита открывают по большим праздникам и там проводится торжественная праздничная служба.

Поток паломников и туристов в этот религиозный центр Абхазии не иссякает. Их привлекают сюда религиозные святыни и уникальная природа Нового Афона, но это уже другой сказ.

автор: Анна Смелова

Легенды озера Рица

Высоко в горах на отметке в 980 (девятьсот восемьдесят) метров над уровнем моря лежит красивейшее горное озеро - озеро Рица, жемчужина Кавказских гор. Старинные легенды окутывают эту жемчужину Кавказа.

Говорят легенды, что много лет назад жила в горах семья: три брата и красавица сестра. Братьев звали Пшегишха, Ацетука и Агепста, а красавицу сестру - Рица. Братья охотились в горах, а сестра пасла овец на берегу реки и пела песни. Однажды услышали пенье Рицы два разбойника. Гега и Юпшара. Замыслили они недоброе - украсть красавицу и продать в рабство. Схватил Юпшара Рицу и понес прочь от родного дома. Закричала Рица, услышали ее крик братья и поспешили на помощь. Старший брат Пшегишха бросил в разбойников щит, запрудил щит горную долину и образовалось на месте долины глубокое озеро, поглотила вода разбойников и стали убегать от братьев две реки Юпшара и ее подруга Гега. Опустились братья на колени около берега озера, проклиная судьбу и стихию, которая поглотила их сестру. Назвали они озеро именем сестры Рица, а сами застыли окаменев около его берегов - три горные вершины Пшегишха, Ацетука, Агепста.

Озеро Рица молодое, его возраст не более двухсот лет. Имеет оно запрудное происхождение. Образовалось в результате обвала склонов горы Пхегишха в результате землетрясения.

Некоторые источники утверждают, что глубина озера около 270 (двухсот семидесяти) метров. Водоем настолько значительный по площади, что имеет свой уникальный микроклимат. В плохую погоду даже если ветер дует вниз по ущелью, облака над водной гладью поднимаются вверх в горы, собираясь белыми шапками у подножия хребта.

Озеро не мертвое - в озере живет горная форель и акклиматизирован сиг. Самой красивой Рица бывает в период засухи летом, тогда вода в озере принимает яркий изумрудный оттенок. Или зимой. Во время морозов водная гладь принимает кристально голубой цвет. Если идет дождь, то озеро принимает грязно-желтый оттенок. Пять рек, впадающих в его водную гладь наполняют акваторию глиной. Цвет воды мутнеет.

На берегу озера располагается одна из дач Сталина. Мимо озера ведет автомобильная дорога к минеральному курорту Авадхара и красивейшим семи горным озерам - знаменитому Семиозерью.

Недалеко от Большой Рицы лежит Малая Рица. Голубая сестра старшей красавицы. От Большой Рицы с небольшим набором высоты к Малой Рице поднимается горная тропа среди дремучего леса - замечательный пешеходный маршрут Рицинского Национального парка, доступный по силам большинству туристов. Для тех любителей пеших прогулок, кого пугает небольшой набор высоты, предприимчивые абхазы устроили в начале тропы конный прокат. Теперь подняться к Малой Рице можно не только пешком, но и на лошади.

автор: Анна Смелова

Город мастеров «алмазной грани»

В 1763 г. появилось на пензенской земле сельцо Никольское. И, быть бы ему безвестным, если бы не возвёл там Алексей Иванович Бахметьев стекольный завод. Причём всех жителей Никольского он обязал работать на своём предприятии и передавать все навыки своим детям. И стали никольские умельцы соревноваться, превосходя друг друга в столь тонком и звонком искусстве. Тайна вершининских стаканов не разгадана и по сей день!

Из Пензы в Никольск по холмам и пригоркам ведёт удивительно красивая дорога. Бегут её километры мимо сельских домиков с резными ставнями, белых стволов берез да пушистых лапок молодых сосёнок. Много легенд и замечательных людей связано с этим уголком пензенской земли. Например, легенда о возникновении родника «Девичьи слёзы».

А одним из талантливых жителей никольской земли был Роман Фёдорович Кочурин из небольшой деревеньки с поэтичным названием Ночка. Персонажи для своих деревянных скульптур он находил в окрестных лесах. Так, вымытый водой дубовый корень превратился в картину-рассказ о Емельяне Пугачёве. Чётко видна фигура крестьянского вождя и пушки, и вздыбленные ветром деревья. А в переплетении берёзовых корней разглядел мастер схватку рыси и удава, двух извечных врагов.

Вот так природную красоту дополняет красота, созданная руками человека. Её, красоту дарит людям и никольский музей стекла и хрусталя. Его шедевры прошлых веков и настоящего времени радуют глаз каждого неравнодушного человека.

Недалеко от музея работает цех по производству изделий из стекла, и экскурсанты могут увидеть ожившее у них на глазах огненное чудо, постепенно превращающееся в вазу, яблоко, фигурку зверька или другой сувенир.

Здесь же работает лавка, в которой можно купить продукцию предприятия без торговых и транспортных наценок, а ещё можно посетить хрустальный рынок, чтобы привести в свой город рождённый в огне, но похожий на лёд, мелодичный, никольский хрусталь!

автор: Валентина Костюнина

Городское начало. Новосибирск

Город Новосибирск (первоначально Новониколаевск, вернее даже так: Ново-Николаевск) возник в 1893 году благодаря Транссибирской магистрали как поселок строителей железнодорожного моста через реку Обь… Это известно любому новосибирцу не хуже, чем факт впадения Волги в Каспийское озеро. До 1893 года в том месте, где сейчас находится Новосибирск, ничего не было. Были деревушки вблизи – на левом и правом берегах: Кривощеково (ее нынешний Новосибирск уже давно поглотил) и Гусиный Брод, был город Бердск, успевший при Екатерине II даже побывать губернским центром, была купеческая Колывань, через которую проходил Московский тракт, но Новосибирска не было…

Собственно, благодаря железнодорожному мосту через Обь Новосибирск сейчас, почти как древние города России, имеет своё «городское начало», практически детинец. «Городское начало» считается парком, хотя зелени тут немного. Зато отсюда открываются чудесные виды на Обь и новосибирские мосты, а еще здесь начинается Михайловская набережная и главная улица города, Красный (до революции Николаевский) проспект.

Железнодорожный мост — это «объект №1» города Ново-Николаевска – Новосибирска, построенный на Оби в самом удобном месте ее пересечения: оба берега высокие и река здесь достаточно узка.

Мост был заложен 20 июля 1894 года, а открыт для движения 31 марта 1897 года. Конструкция таких клепаных металлических мостов, предложенная питерским инженером, профессором Н.А. Белелюбским, в мире получила название «русской системы». Руководил строительством инженер Г.М. Будагов, позже в его честь назвали улицу, идущую вдоль реки. Сейчас Будаговская называется Большевистской.

Мост, состоящий из девяти пролетов, верой и правдой служил почти сто лет, однако усиленная эксплуатация не пошла ему на пользу, и весной 2001 года его разобрали. По настоянию местных краеведов-историков, поддержанных основной массой горожан, один пролет моста решили сохранить, превратив его в памятник основанию города. Примечательно, что очень похожие мосты примерно в то же время демонтировали в Омске и Красноярске, но там ничего увековечивать не стали.

По первоначальному проекту на мост должны были водрузить еще и паровоз, но по каким-то причинам от этой идеи отказались. Впрочем, памятник и сам по себе сейчас вполне оформившаяся достопримечательность города, куда новосибирцы водят приезжих и где гуляют по выходным сами.

Позже вокруг моста стали образовываться какие-то другие «имперские» памятники. Так, в 2012 году там появился закладной камень в честь 120-летия Транссиба, а в 2013 – была разбита аллея (тоже с закладным камнем) в честь сочинской олимпиады. Но самым примечательным памятником, конечно же, стал монумент предпоследнему русскому царю.

Александр III в Новосибирске считается его основателем, хоть формально город и был назван Ново-Николаевском в честь курировавшего строительство железной дороги цесаревича Николая (будущего Николая II). Вряд ли Александр желал того, но именно его решение о строительстве Транссиба в 1891 году дало импульс к появлению на карте России одного из крупнейших ее городов. Собственно, выдержка из царёва указа выбита на постаменте в качестве напоминания, за что именно воздвигнут памятник.

Надо сказать, что идея строительства монумента «основателю Транссиба» не нова. Именно «за Транссиб» еще в 1908 году памятник Александру III поставили в Иркутске. После сноса и длительного забвения его с помпой восстановили в 2003 году. Но уж, какой город по-настоящему должен был быть благодарен царю за Транссиб, так это Новосибирск.

Открывали памятник работы скульптора Салавата Щербакова очень необычно – в ночь с 23 на 24 июня 2012 года (накануне празднования Дня города) под артиллерийские залпы, гимн России и хор «Славься!» из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя».

Нынешний железнодорожный мост через Обь покоится на реконструированных, оставшихся от первого моста, быках-опорах. Строить его начали в 1977 году, а сдали в эксплуатацию – в 1985 году. Собственно, примерно с тех пор мост старый, аутентичный, и не используется.

В период короткого сибирского лета можно оценить красивую городскую забаву - плавучий фонтан на воде. Струи фонтана, бьющие прямо из реки, хорошо видны с железнодорожного моста и оставляют неизгладимые впечатления у всех приезжающих в Новосибирск с запада или пассажиров, едущих куда-то дальше. Рекомендуется также посмотреть на фонтан в темное время суток – он, плюс ко всем достоинствам, очень красиво подсвечивается.

Если смотреть на реку, то слева от пролета моста можно увидеть ещё один памятник, имеющий непосредственное отношение к «городскому началу». По адресу Обская, 4 когда-то располагалось Управление Томским имением Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества. В этом здании 9 декабря 1907 года начальник Алтайского округа И.А. Ульрих, купец Г.М. Кузнецов, исправляющий должность Ново-Николаевского городского старосты, и помощник городского старосты П.А. Кущевский подписали Акт о передаче городу земли Алтайского округа.

Дом примечателен и как памятник архитектуры. Очень интересно смотрятся ризалит (центральная выступающая часть здания) с юго-западной стороны, а также нехарактерный для каменных строений резной фриз под крышей.

автор: Андрей Поздняков

Новосибирск

Площадь Свердлова когда-то была главной площадью города. До революции она называлась Старобазарной, а в 20-30-е годы носила имя знаменитого «красного латыша», товарища Эйхе, командовавшего огромным Сибирским (позже – Западно-Сибирским) краем в те годы. После ареста Эйхе площадь получила имя Якова Свердлова, не имевшего к Новосибирску никакого отношения. До сих пор это наименование одно из самых обсуждаемых в городе – тем более что есть человек, который сделал для Новосибирска (и, в частности, для этой площади) гораздо больше третьего по счету председателя ВЦИК. Дело в том, что площадь Свердлова, застроенная по периметру архитектурными памятниками (что называется, «один другого краше»), своим обликом больше, чем на половину обязана Андрею Дмитриевичу Крячкову, гениальному новосибирскому зодчему, создавшему облик нынешнего Новосибирска. Проект переименования площади витает в воздухе, однако до решительных действий дело так и не доходит. Но начнем, не с памятников Крячкова, а с других, не менее интересных зданий, расположенных на площади. Одним из самых примечательных объектов города, смело претендующим на звание одного из его символов, является Александро-Невский Собор, который находится при подъеме на площадь по главному проспекту города со стороны Оби. Первое кирпичное здание в городе, построенное в 1896-1899 годах на народные средства. Храм носит имя небесного покровителя основателя города, царя Александра III, Благоверного князя Александра Невского. Архитектор, Томич Константин Лыгин, проектировал собор в модном на тот момент «неовизантийском» стиле и в качестве образца взял петербургскую Церковь Милующей Божией Матери, расположенную на Васильевском острове. Роспись также заказали томичам, иконописной мастерской под руководством И.А. Панкрышева. Инициатором и руководителем при возведении храма выступил один из инженеров-строителей железнодорожного моста через Обь Николай Михайлович Тихомиров. К слову, после смерти в 1900 году Тихомиров был похоронен здесь же, у стен своего детища, и перезахоронен на главном городском кладбище, Заельцовском, в 1971 году, когда его могила стала мешать прокладке кабельных линий в центре города. В 1922 году храм стал кафедральным, но в 1938 году решением областного исполкома его закрыли. Колокольню разрушили, кресты поснимали, а здание было передано конторе «Союзунивермаг» для использования в качестве складов. Потом его занимал институт «Промстройпроект», а последним «квартирантом» стала местная студия кинохроники «Сибирь на экране». В 1989 году бывший храм решили возвратить Русской Православной церкви, и двумя годами позже его вновь освятил посещавший тогда Новосибирск с пасторским визитом Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Следующее здание, находящееся уже непосредственно на площади, это управление «Запсибзолото». Два памятника в одном доме. Во-первых, интересно само здание, построенное в 1931-1932 годах А.И. Бобровым в стиле конструктивизма и переделанное В.М. Тейтелем в 1936 году в духе набирающего популярность классицизма. Во-вторых, одним из ярких образцов советского монументального искусства в городе считается барельеф на фризе, исполненный художником С.Р. Надольским и изображающий шахтерский труд во всем его героизме. Первое же из четырех зданий на площади авторства упомянутого выше архитектора А.Д. Крячкова, это Реальное училище. Среднее образовательное заведение в дореволюционном Ново-Николаевске и одно из крупнейших городских строений, возведенное в 1912 году. Здесь готовили юношей к учебе в технических вузах страны (в городе тогда таковых не имелось). В 1921 году, после окончательного установления Советской власти, оно было освобождено под общесибирские органы управления. В 1929 году по проекту А.И. Боброва, К.Е. Осипова и М.А. Бурлакова были достроены еще два этажа, отчего в «модерновом» по духу здании появились мощные «конструктивистские» аккорды. Со времен войны дом стал числиться «по медицинской линии»: эвакогоспиталь, областная больница. Сейчас здесь размещается детская больница скорой медицинской помощи. Рядом с центральным входом в здание установлен памятник хирургу С.С. Юдину, недобровольному жителю Новосибирской области, одному из крупнейших российских хирургов, которого после ареста и четырехлетнего тюремного заключения сослали в 1952 году в город Бердск, что в 30 километрах от Новосибирска. Учитывая огромный опыт мирового светила, Юдину разрешили работать в Бердской городской больнице, а потом и в Новосибирской областной клинике, где он консультировал хирургов онкологического отделения. Уже в 1953 году доктор был полностью реабилитирован и вернулся в Москву, где всего через год скончался. Следующее здание с нечетной стороны Красного проспекта – это Сибревком (ныне Новосибирский художественный музей). Один из величественнейших советских дворцов, который был возведен по проекту А.Д. Крячкова, в 1925-1926 годах. При оформлении этого памятника архитектуры федерального значения использованы приемы модерна и неоклассицизма. Крышу венчает купол, у подножия которого расположены скульптуры рабочего и сельского труженика авторства все того же художника Р.С. Надольского. Сейчас тут размещается художественный музей, главным сокровищем которого является едва ли не лучшая в стране коллекция полотен Н.К. Рериха, переданная в дар наследниками художника. Кроме того, музей гордится своими собраниями икон и русской живописи XIX-XX веков. Напротив Сибревкома - еще один шедевр конструктивистской мысли, выполненный творческим коллективом, в состав которого входили А.Д. Крячков (руководитель), Б.А. Гордеев, С.П. Тургенев, Крайисполком (ныне Правительство Новосибирской области). Инженером-конструктором проекта выступил тогда еще никому не известный новосибирец Николай Васильевич Никитин, который в последующем разработал уникальные инженерные проекты, позволившие появиться на свет Московскому университету, Останкинской телебашне и монументу «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Здание запоминается своей резкой асимметрией, которая достигается полуцилиндрическим ризалитом, покоящимся на двух колоннах. Из типично конструктивистских черт – ленточные окна на полуцилиндре и витражи на фасадах. Появление зданий Сибревкома в середине 20-х, а Крайисполкома – в 1932 году связано с той ролью, которую начал выполнять Новосибирск в СССР. С 1925 года Ново-Николаевск – центр огромного Сибирского края, объединившего дореволюционные Иркутскую, Енисейскую, Томскую (куда входили нынешние Алтайский край, Новосибирская и Кемеровская области) и Омскую губернии. Через пять лет край разделили на Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский, выделив при этом Омскую область. С одной стороны – вроде бы подконтрольная Новосибирску территория (а он стал столицей Западно-Сибирского края) сократилась, но с другой – в стране усиливалась централизация, начал расти бюрократический аппарат. А кроме того, СССР вступал в период ускоренной индустриализации, коллективизации и сопутствующего этим процессам массового террора. Все это требовало новых форм, новых зданий. Уже никаких «романтических дворцов» - все лаконично и предельно функционально – в правом крыле Крайисполкома даже располагались квартиры для работников... Теперь тут размещаются Глава региона и областное Правительство. Наконец, настоящий триумф архитектурного гения А.Д. Крячкова, получившего благодаря этому проекту международное признание – «Стоквартирный» жилой дом, который был построен в 1937 году в духе постконструктивизма, и отмечен в том же году самыми высокими наградами на Парижской Международной выставке искусств и техники. Изначально здесь проживали самые уважаемые, приближенные к верхам горожане. Однако с первых же лет своего существования новосибирский «стоквартирный» оказался фактическим аналогом московского «Дома на набережной», жильцы которого по очереди становились жертвами «красного колеса». В позднесоветские годы здесь жили известный кардиолог, основатель специализированной клиники Евгений Мешалкин, директор одного из оборонных заводов Борис Галущак и живописец Николай Грицюк. Будучи в Новосибирске в эвакуации, в доме квартировал знаменитый дирижер Евгений Мравинский. До сегодняшнего дня квартиры в «стоквартирном» – одни из самых дорогих и престижных в городе. В сквере перед этим домом стоит памятник архитектору А.Д. Крячкову, выполненный авторским коллективом под руководством Арама Григоряна и установленный 28 июня 2008 года, наверное, в самом логичном для этого месте города. Памятник маэстро-архитектору рядом с его главным шедевром. Инициаторами проекта выступили несколько строительных фирм города, ими же осуществлялось его финансирование. Рядом с Правительством области (в позднесоветские годы – областным комитетом КПСС) еще в начале «нулевых» стоял стандартно-советский дом политпросвещения, без соседства с которым раньше не мог обойтись ни один обком партии. После того, как процессы политического просвещения перестали управляться государством (во всяком случае, для этих целей перестали использовать специально выстроенные в каждом областном центре дома), серая коробка перешла в ведение областной филармонии. В отличие от Дома Ленина, в котором располагается камерный зал филармонии, зал в доме политпроса считался большим. Потом власти решили по-быстрому реконструировать здание и для начала снесли его. «По-быстрому» не получилось, реконструкция превратилась в классический долгострой: смета росла, подрядчики и проекты менялись, время шло. Однако, несмотря на скепсис горожан, в 2013 году в несколько этапов (сначала – ввод самого здания, потом – зала со всей акустикой, и только затем – торжественное открытие) новый концертный зал был все-таки открыт. Новостройка, в которой совсем не угадывается никакого дома политпросвещения, получила имя замечательного новосибирского дирижера и руководителя симфонического оркестра Арнольда Каца, прославившего город на мировых сценах, и постепенно становится предметом гордости новосибирцев. Правда, одной из самых обсуждаемых на какое-то время тем стало известие о том, что замечательные витражи, украшающие фасад здания, заказывали аж в самой Испании. Ворчуны уверены, что это можно было сделать ближе.

автор: Андрей Поздняков

Саратов

Саратов - старинный купеческий город на Волге с более чем 400-летней историей. Чем он интересен и почему стоит его посетить? Предлагаем Вашему вниманию 10 занимательных фактов о Саратове, ради которых стоит купить билет и приехать в наш уютный город на берегах великой русской реки.

Итак:

1. Главный символ нашего города – первая в российской провинции и третья в стране консерватория, построенная в неоготическом стиле

2. Саратов и город-спутник Энгельс соединяет мост, который на момент постройки был длиннейшим в Европе (3 км). О строительстве моста был снят художественный фильм, в котором снялись звезды советского кинематографа: О. Ефремов, Е. Евстигнеев, О. Даль и другие

3. В Саратове есть уменьшенная копия Собора Василия Блаженного - храм «Утоли моя печали»

4. Недалеко от города Энгельса находится место приземления Юрия Гагарина: сейчас там создан мемориал «Галерея космонавтики» с обелиском в виде ракеты высотой 27 метров и памятником первому советскому космонавту

5. В Саратове находится первый общедоступный в провинции музей им. Радищева, основанный внуком писателя А.П. Боголюбовым

6. Саратов - родина многих величайших актеров советского и российского кино: Олега Табакова, Евгения Миронова, Бориса Бабочкина, Владимира Конкина. В 2015 году в городе был торжественно открыт двойной памятник героям О. Табакова: коту Матроскину и Олегу Савину

7. В Саратове в 1876 году был основан первый в России стационарный цирк, существующий по сей день

8. Этнографический комплекс «Национальная деревня» - уникальный музей под открытым небом, включающий 15 национальных подворий народов Саратовской губернии (русское, украинское, грузинское, армянское, азербайджанское и другие)

9. В начале ХХ века Саратов являлся административным центром Республики Немцев Поволжья, что оставило значимый немецкий след в городской архитектуре

10. В глубинах Волги у берегов Саратова лежит первый в России «Саратовский ледокол», который планируется поднять и создать на нем музей.

Вышеописанные 10 фактов — это лишь малая часть того, что можно увидеть и изучить в нашем городе, а в нем еще много интересного! Добро пожаловать!

автор: Наталия Ростова

Орлиная полка

Орлиная полка в Мезмае, наверное, самое известное и посещаемое место в окрестностях поселка. И недаром. Вид, открывшийся путешественнику, покорившему Орлиную полочку, без преувеличения завораживает.

Орлиная полка, представляет собой в прямом смысле широкую полку в скальном массиве Орлиных скал, что возвышаются с северо-западной стороны над поселком Мезмай. Скалы, прекрасно видны практически из любой точки поселка, а если присмотреться видна и полка, которая расположена примерно посередине скального сброса. Под действием ветров, за миллионы лет, один из пластов скальной породы – наиболее мягкий был частично разрушен, на его месте и образовалась полка. Её ширина в отдельных местах доходит до 4.5 метров. Полочку, условно можно разделить на левую часть, более зрелищную, позволяющую сделать очень красивые панорамные снимки и потому более посещаемую и правую, тоже очень красивую, но менее подходящую для фото. Левая часть полки в длину порядка 120-150 метров. Сверху она надежно защищена нависающим скальным карнизом практически на всю свою ширину. Высот полочки, до карниза всего 2-6 метра. Даже в самый сильный дождь на полочке всегда остаются сухие места, а обилие дров в непосредственной близости позволит Вам, при необходимости развести костер, погреться – просушиться а то и переночевать. Правая часть полочки поуже и немного длиннее. Сверху она практически не прикрыта карнизом, хотя над ней, так же возвышается скальный массив, высотой до 200 метров. Здесь нужно быть особенно осторожным, так как сверху, иногда срываются камни и падают на полочку. А в конце полочки, лет 10ть назад произошел грандиозный обвал. Огромная часть скалы обвалилась упав на полку частично загородив проход. Вы легко узнаете это место по свежим глыбам лежащим поперек прохода, а подняв голову вверх, увидите свежее желто-рыжее пятно на скале – место откуда оторвался и упал этот кусок. Находись в том момент там люди, каски бы их точно не спасли. А вот от мелких камешков это действительно реальная защита. Выбор «пристегиваться» или нет за Вами, но я бы рекомендовал, особенно детям. Теперь, поговорим о том как добраться. Добраться до полочки можно разными тропами. Самым простым и легким, но вместе с тем не самым зрелищным является маршрут который берет свое начало на второй петле новой асфальтовой дороги на подъезде к п. Мезмай. Если Вы решите посетить полочку в выходные или праздники, чего, кстати делать настоятельно не рекомендую – очень много народа, то примерно на 4ом километре спуска с перевала, на крутом левом повороте, у правой обочины Вы наверняка увидите скопление машин. Это и есть начало маршрута. Если Вы поедете в будни, высока вероятность что машин не будет и вы проскочите этот поворот. Тогда следует сделать так: доехать до конца асфальтовой дороги она заканчивается на въезде в поселок, развернуться в обратную сторону, в гору, проехать одни крутой, примерно 150?, поворот налево, справа от Вас будет бетонная подпорная стена, после того как подпорная стена кончиться будет такой же крутой поворот на право. Это то, что нам надо. Машину не следует ставить прямо на повороте, лучше чуть дальше или ближе, там, где она не будет мешать движению и будет хорошо видна издали. Уклон дороги довольно крутой и если ручник слаб, лучше подложить под колеса камешки. На самом повороте переходим на внешнюю сторону. Там будет разрыв в ограждении, когда то, до строительства новой дороги здесь начинался лесовозный волок, по которому в хорошую погоду на Ниве или УАЗике можно было проехать часть нашего пути. Теперь это едва ли возможно. Но если в Вас жив дух авантюризма а машина и опыт позволяют – можно попробовать. Этот волок хорошо просматривается и теперь он идет пологим траверсом вдоль хребта. Выходим на него, асфальт остается точно сзади и потихоньку двигаемся то немного вверх то вниз никуда круто не сворачивая. Придерживаясь направления на запад. Поселок Мезмай, по ходу движения будет у нас с левой стороны. Примерно через 20-30 минут обычного хода волок кончиться на небольшой лесной полочке, но хорошо натоптанная принимает немного в право к группе огромных деревьев которые как бы охраняют начало тропы. Сбиться с маршрута практический не возможно и только после снегопада нужно быть предельно внимательным т.к. маркеров на деревьях практический нет а тропка под снегом едва уловима. Но думается что это не наш случай. Итак, переходим с волока на тропу и потихоньку начинается набор высоты. Справа начинают попадаться скалы. По тропе всё чаще крупные камни, тропка забирает правее и потихоньку ведет нас вверх. Еще минут 30-40 неспешного хода и мы выходим под Орлиные скалы. Тропа, по-прежнему отлично видна, еще немного, последний крутой взлет вправо вверх и мы у цели. Пойдёшь налево – левая часть полки, на право - правая. Спуск по пути подъема. Лучшее время для посещения рабочие дни раннее утро – восход солнца особенно эффектен. Днем, летом в виду южной экспликации склон очень жарко. В заключении хотелось бы ещё раз напомнить о безопасности: будьте осторожны при посещении полки, не подходите очень близко к краю; никогда не ходите спиной вперед в попытке занять выгодную позицию для фото; если у Вас нет опыта горных походов и элементарных навыков скалолазания не заходите в самый конец полочки; на крутых участка тропы придерживайтесь правила трех точек опоры, спускайтесь всегда лицом к склону; находясь на полке под карнизом не вставайте резко, дабы не удариться головой о карниз. По возможности, наденьте каски хотя бы на детей не надо их одевать в самом начале маршрута, но на полочке они желательны. Обязательно возьмите с собой необходимый запас воды в отличие от дров её там нет. Совсем. Ну и аптечка с необходимым минимумом и нужными Вам лекарствами должна быть. Связь на полочке отличная, присутствуют все основные операторы.

автор: Сергей Юрьевич

Другие направления

Архангельск

Владивосток

Владимир

Волгоград

Муром

Пенза

Пермь

Самара

Сергиев Посад

Смоленск

Суздаль

Поделиться в соцсетях