Крещатик
Крещатик – это 1,2 километра со своей историей, множеством достопримечательностей и вдохновением, за которым приезжают ежедневно тысячи людей. Одна из главных улиц нашей страны часто становилась центром внимания с XVIII века и до настоящего времени. Здесь проводятся парады, праздники, митинги, выступают люди, которые готовы поделиться своим творчеством и мыслями с другими.
В XVII веке вся местность в округе называлась Крещатой долиной, благодаря расположившемуся рядом Крещатом яру. С 1797 года появляются первые построения по правую сторону, а с 1803 начала обустраиваться и левая сторона улицы. Называлась в то время она «Театральной», благодаря первому городскому театру. Спустя 34 года улицу продлевают до Бессарабской площади и называют «Крещатицкой». 1869 год – знаковый, ведь именно в этом году появляется уже привычное для нас имя «Крещатик».
Удивительный, но малоизвестный факт: современный Крещатик приковывает взгляды бутиками, зданиями государственного значения, пассажем в то время, как под ним протекает самый настоящий ручей! В древние времена он тек вдоль улицы свободным потоком и доставлял жителям немало хлопот, во время дождей он сильно наполнялся и затапливал всю местность. Поэтому в 1888 году начинается стройка коллектора для ручья, а спустя год конструкция запускается в эксплуатацию. Благодаря множественным реконструкциям она по-прежнему остается рабочей.
Первая линия электрического трамвая в Российской империи появилась именно тут. В 1892 году она соединяла улицу с Подолом. В период до Второй мировой войны здесь велись застройки, асфальтировалась дорога, но во время оккупации центр Киева сильно выгорел. Улицу восстановили, но на смену 3-4 этажным домам приходят другие постройки, меняется стиль зданий.
Крещатик – не самая длинная улица города, но одна из самых значимых. В выходные и праздничные дни проезд на улице запрещен, она перекрывается и становится пешеходной. Прогулка от Бессарабки до Майдана предоставит вам возможность насладиться потрясающей архитектурой, танцами, музыкой людей, которые ежедневно спешат туда, чтобы подарить свой труд и талант окружающему миру. Крещатик является проводником к главным достопримечательностям столицы: романтическому Подолу и Андреевскому спуску, величественной Софии Киевской, Золотым Воротам, Михайловскому собору, памятнику Богдану Хмельницкому. Вы всегда можете здесь пойти на шопинг, отправиться на романтическую прогулку, экскурсию, отведать вкусные блюда в популярных заведениях столицы и насладиться атмосферой праздника и активной жизни.
Площадь Независимости (Майдан Незалежности)
Лицом любого города является его центральная площадь. Киев без Майдана Незалежности невозможно описать или даже вообразить, как нельзя говорить о Париже, не упомянув Эйфелеву башню и Елисейские Поля. Каждому гостю столицы просто необходимо побывать на Майдане, чтобы понять, чем живет город, ощутить его атмосферу.
Майдан – место проведения масштабных культурных мероприятий и гражданской активности. Звезды шоу-бизнеса мирового уровня радуют киевлян и гостей столицы грандиозными концертами на центральной площади Киева.
В связи с революционными событиями Майдан Незалежности превратился в настоящий символ свободы для всего мирового сообщества. Большинство туристов, приезжая в Киев, начинают знакомство со столицей Украины именно отсюда.
Майдан часто преображался, и его нынешний вид является результатом многочисленных исторических и социальных процессов.
Трудно поверить в то, что до X века вместо красивых архитектурных решений и величественных зданий на Майдане Незалежности можно было наблюдать лишь болотистые пустоши. В то время нынешняя центральная площадь столицы называлась Перевесищем. Лишь в 1830-х годах здесь была сформирована площадь, именуемая Крещатицкой.
Чтобы превратить заболоченную местность в полноценное городское пространство, названное в честь примыкающей к нему улицы, местные власти снесли остатки оборонительных валов.
В 1870-х годах на территории современного Майдана было построено здание Городской думы, после чего площадь получила другое название – Думская.
Лишь в 1991 году, когда Украина стала независимым государством, центральная площадь столицы обрела свое современное имя – Майдан Незалежности.
В ходе истории менялись не только имена Майдана, но и его внешний вид. Киевляне наблюдали, как в центре города воплощались в жизнь различные архитектурные решения. Так как площадь и прилегающие к улице Крещатик здания пострадали в результате пожара 1941 года, городские власти объявили конкурс проектов по восстановлению построек. Работы по застройке Майдана занимали важнейшее место в процессе реконструкции Киева, ведь эта площадь считалась самой важной в городе. Год за годом на Майдане возводили новые здания, и к 1961 году на площади была построена известная каждому киевлянину гостиница «Украина».
Свой современный облик центральная площадь Киева обрела в 2001 году. В результате капитальной реконструкции на Майдане были установлены скульптуры, памятники и конечно же фонтаны, которые в жаркое время года являются настоящим источником прохлады для горожан.
Знаковой для площади стала колонна, украшенная статуэткой девушки с ветвью калины в руках. Этот символичный памятник напоминает о Независимости Украины.
Символом Майдана также являются Лядские ворота с фигурой архангела Михаила, считающейся оберегом Киева.
В двадцать первом веке центральная площадь Киева превратилась в настоящее поле сражения народа за свои права и свободы. 2004 год Украина навсегда запомнит благодаря Оранжевой революции, во время которой на Майдане Незалежности находились тысячи украинцев и гостей столицы. Протестующие не покидали центральную площадь несколько месяцев, требуя пересмотра результатов голосования на президентских выборах. Однако наиболее значимым и одновременно трагическим событием для Киева и Майдана стала Революция Достоинства в 2013 году. Акции протеста в поддержку процесса евроинтеграции, с которых началась революция, переросли в активное противостояние украинцев с представителями правоохранительных органов. Весь мир наблюдал за тем, как прямо в центре столицы происходили исторические события, омраченные реальными человеческими жертвами. Сегодня на Майдан туристы со всего мира приходят также с целью осмыслить произошедшее в Украине, и почтить память людей, отстаивавших свою гражданскую позицию. Время от времени на Майдане Незалежности проводятся специальные экскурсии и аудиотуры для всех, кто хочет в полной мере ощутить атмосферу революционных событий.
Красивые люди, реальная история города, интересные развлечения, невероятно вкусная еда, памятники архитектуры, уютные киевские фонтаны – все это неотъемлемые атрибуты столичной жизни, и все это можно найти на Майдане Незалежности.
Отправляйтесь на прогулку по Майдану и убедитесь сами!
Каменец-Подольская крепость
Если вы устали от стрессов повседневной жизни, хотите отдохнуть, обрести радость и покой, то самое время отправиться в путешествие в старинный и загадочный город - Каменец – Подольский, где можно легко и просто дотронуться краешком души к Вечности.
Здесь необычно все: уютные улочки древнего города, изумрудная, с налетом тихой грусти, живописная природа, городская ратуша с гербом – солнцем на своем пике. Особого внимания заслуживает старинный Кафедральный собор, где превосходно и почти волшебно играет один из лучших органов в Европе. А в самом старом храме города – Николаевском, воздвигнутым нашими предками в далеком 1395 году, ощущаешь Вечность через тишину и полное умиротворение внутри себя.
Этот город настолько красив и оригинален, что его часто называют «цветком на камне». И недаром, ведь старинная, окутанная легендами и преданиями, средневековая крепость, грозно возвышающаяся над древним градом, главное тому подтверждение.
Первые каменные укрепления Старой крепости уходят корнями в Древнюю Русь, ведь именно строения XI-XII вв. стали главным фундаментом, на котором польские князья Кориатовичи в середине XVI в. воздвигли могучий каменный бастион.
За свою долгую и непростую историю многих лицезрела старинная крепость в своих стенах: и зловещего хана Батыя, разорившего в 1240 году город и целый век наводившего ужас на его жителей, и польских князей - племянников Ольгерда, которые не только укрепили старый форт, но сделали его непреодолимым бастионом для врагов.
Хан Осман, подойдя под стены цитадели в 1621 г., был обескуражен мощью ее укреплений. На его растерянный вопрос, кто так укрепил крепость, ему ответили: «Сам Бог!». «Тогда пусть Бог ее и берет», — сказал Осман, и немедля отвел турецкое войско.
Позже, в 1793 году, после присоединения города к России, крепость становится исправительным учреждением, но во время первой мировой войны она превратилась в штаб Южного фронта.
Гражданская война также оставила след в истории города, здесь дислоцировались германцы, австрийцы, украинцы и большевики.
Начиная с 1928 года, Старая крепость стала государственным историко–культурным заповедником. Сегодня Национальный историко - архитектурный заповедник “Каменец – Подольский” занесен в Список памятников Мировой Культуры наследия ЮНЕСКО.
Каждая из одиннадцати башен, образующих Замковый комплекс, имеет свою неповторимую знаменитую историю.
Подземелья Комендантской башни дышат средневековьем, а обзорная Дневная башня открывает восхитительный вид на крепость и город.
В застенках Папской башни томился национальный герой - легендарный, неукротимый Кармелюк!
Черная башня хранит в себе память о тех, кто выбил в ее скале колодец и соорудил деревянное колесо, при помощи которого доставали воду для жителей всего города.
Старая крепость – не только уникальный, ни с чем не сравнимый памятник культуры, прежде всего – это Вечность, запечатленная в каждой башне, бойнице, камне и расщелине. Любой камень в этом многовековом исполине помнит и хранит тепло человеческих рук. Люди уходят, а камни остаются…
Джарылгач - край света под дорогой птиц
Итальянские кедры, пальмы, рододендроны, горы, огни ресторанов, оркестры на набережной, вкус моря на губах, толпы отдыхающих – конечно, Черное море! Но это только хрестоматийная часть его побережья. Всего час морского путешествия от патриархального Скадовска Херсонской области или автомобильного по перешейку от Лазурного откроет путешественнику удивительный уголок неизвестной Украины – остров Джарылгач.
Во времена Геродота гигантская коса под названием Ахиллов бег – современные Джарылгач и Тендра – была укрыта густыми зелеными лесами. По легенде, они были засыпаны песком Артемидой, дабы преградить путь Ахиллу. Слово «джарылгач» имеет несколько значений: «горелый лес», «разлом», «спасение». И на каждое есть своя легенда.
Аура первозданной природы – визитная карточка крупнейшего острова Украины. Его часто называют отечественными Мальдивами – из-за сходства белых песчаных пляжей и чистоту лазурного моря. Постоянные спутники отдыхающих – дельфины. Они совсем не боятся людей.
Степной Джарылгач безлюден и тих. Постоянных жителей на нем нет, только домики егерей и смотрителя маяка. Маяков на острове два – не работающий старый, построенный еще учеником великого Гюстава Эйфеля, возле которого высятся руины дома маячников, и действующий, в 50-ти метрах от которого – источник необыкновенно вкусной питьевой воды. Всего же на Джарылгаче порядка 200 водоемов-озер, солоноватая вода в которых не пригодна для питья, но прекрасно освежает во время туристических походов, если вы захотите насладиться релаксом от одиночества и нетронутой цивилизацией природы в полной мере и отправитесь в 40-километровый путь с запада на восток острова. А запасы питьевой воды можно пополнять в артезианских колодцах, на которые богата центральная часть острова.
Долгое время территория острова входила в состав заповедника Аскания-Нова. С 2009 года Джарылгач получил статус Национального парка. Среди представителей уникальной флоры и фауны многие виды занесены в Красную книгу. Лисы, дикие кабаны, лошади, лани, джейраны, косули, муфлоны – далеко не полный перечень настоящих аборигенов Джарылгача.
На острове, в зарослях рогоза и тростника, поистине царство перелетных птиц. Многие виды куропаток, фазанов, бакланов, даже лебедей остаются здесь на зимовку. Ночью в бездонном небе, среди россыпи ярких звезд отчетливо виден Млечный путь, как его иначе называют - дорога птиц, подчеркивая бесконечность, красоту и покой первозданной природы удивительного уголка Украины – острова Джарылгач.
Шоколадный дом
В Киеве издавна существует легенда, согласно которой один из самых богатых горожан купец первой гильдии Семен Могильцов долго выбирал себе невесту. Одни не подходили, поскольку были не слишком красивы, другие – не слишком умны, а третьи бедны. Он так и не обзавелся семьей, но однажды на балу его воображение поразила удивительная замужняя женщина. Могильцов без памяти влюбился, а так как тайно встречаться в гостницах было невозможно, чтобы не скомпрометировать именитую даму, то он решил построить грандиозный особняк, который получил в народе название «Шоколадный дом».
Вход с улицы Шелковичной оформлен величественными колонами и скульптурными композициями, по фасаду бегут гирлянды цветов, на которых поют птицы, а в портале установлен бюст известной актрисы того времени – Сары Бернар.
Интерьер особняка также поражает воображение. Столовая выполнена в стиле средневековой готики, а вот рабочий кабинет оформлен в стиле барокко, в остальных комнатах сочетаются мавританский стиль и стиль модерн. Войдя в вестибюль, застываешь перед пышной мраморной двумаршевой лестницей, которая ведет на второй этаж. В каждой детали интерьера чувствуется богатство и тонкий вкус владельца, который пригласил для оформления жилых комнат лучших специалистов своего времени.
Судьба «Шоколадного дома» сложилась также как и судьбы многих дореволюционных объектов архитектуры. В годы Второй мировой войны он сильно пострадал – был разрушен снарядом. Но жители города позаботились о памятнике архитектуры, его отреставрировали и сегодня он вновь, как и встарь, принимает гостей. Ежегодно сотни гостей города приходят в гостиную «Шоколадного дома», где экскурсоводы повествуют о трагичной любви хозяина дома к прекрасной киевлянке и истории постройки этого замечательного особняка.
Мариинский парк
Мариинский парк стал любимым местом прогулок не только для гостей Киева, но и для самих киевлян. Удивительным переплетением истории и современности встречает нас эта памятка паркового искусства вдоль Днепровских холмов.
Мариинский дворец
Заложенный ещё в 1874 году по проекту садовника А. Г. Недзельского, сегодня парк может похвастаться популярностью в любое время года. Именно здесь находится известный Мариинский дворец, который по праву считается одним из величайших архитектурных творений Киева. Скульптурные композиции, гармония пропорций в стиле Барокко, а также большое количество зелёных насаждений сделают прогулку у дворца незабываемой. Невозможно не проникнуться атмосферой прошлого, рассматривая Мариинский дворец во всём его величии.
Прогулки по Мариинском парку
Гуляя по Мариинскому парку, не удастся пройти и мимо известного стадиона “Динамо”, носящего сегодня имя великого тренера В. В Лобановского. На территории стадиона привлекает внимание монумент футболистам киевского “Динамо”, погибшим в годы Второй мировой войны. А в 2003 году на стадионе был установлен и памятник Валерию Лобановскому.
Прогуливаясь дальше, можно попасть на “Мост влюбленных”, на котором тысячи пар ежегодно признаются друг другу в любви и оставляют на перилах моста символичные замочки, ленты и надписи. Как только не называли этот мост, соединяющий Мариинский и Крещатый парки: Чёртов мост, малый мост Патона, мост поцелуев…
Недалеко от моста в 2013 году установили памятник влюблённой паре – украинке Мокрине и итальянцу Луиджи, которые познакомились в немецком плену и пронесли свою любовь сквозь десятки лет. Луиджи Педутто лично присутствовал на открытии памятника. Он каждое лето приезжал в гости к своей любимой Мокрине в село Вирабово под Кривым Рогом. Сегодня влюбленных уже нет в живых, но киевляне продолжают нести цветы памятнику, символизирующему настоящие чувства, неподдающиеся времени.
В завершении прогулки обязательно нужно сфотографироваться возле арки Дружбы Народов, откуда открывается потрясающий вид на Днепр.
Дом с химерами
Дом с химерами по праву считается визитной карточкой киевской архитектуры.
Дом с химерами построил архитектор Владислав Городецкий в 1901-1903 г. Колеги и жители столицы сразу заинтересовались таким новостроем. Современное бетонное здание выполнено в стиле модернизм и декорировано мистическими фигурами и животными. Но главной особенностью стали не скульптуры. Здание расположено на обрыве, поэтому со стороны улицы Банковой имеет 3 этажа, а со двора – 6. В свое время это вызвало огромное количество споров о прочности и долговечности дома.
Сегодня это необычное строение олицетворяет не только столицу Украины, но и фирменный стиль известного архитектора Владислава Городецкого. Также он является автором Национального художественного музея Украины, Караимской кенассы, здания вокзала в Тегеране и других жилых и светских сооружений. Но главным детищем его таланта, безусловно, стал Дом с химерами.
Интересные факты:
По рассказам Городецкий построил дом на спор с коллегами. Но условия пари за долгие годы забылись: то ли причиной спора стало расположение на склоне болотистой местности, то ли новый неизвестный материал бетон.
По легенде архитектор посвятил здание памяти дочери, которая покончила с собой от несчастной любви. Но интересно, что его единственная дочь была счастливой и пережила его самого.
Сооружение стало лучшей рекламой бетона. Тогда материал был еще новым и неизвестным. Городецкий показал, что он не только крепкий, но еще и удобен в использовании. После этого бетон стал невероятно популярным
Семья Городецкого занимала только 4 этаж, остальные апартаменты сдавались.
Все животные, рыбы и другие атрибуты присутствуют не только снаружи, но и в интерьере. А символизируют ничего больше, кроме увлечения архитектора охотой.
Дом с химерами окутан ореолом мистики и тайн, его неординарный внешний вид пугает и манит. Поэтому если вы задумаетесь, куда пойти в Киеве, то следуйте за химерами и насладитесь оригинальным шедевром модерной архитектуры!
Голубые озера в Черниговской области.
Голубые озера находятся на севере Черниговской области. Дорога из Киева займет примерно 3 часа. Не обязательно брать отпуск. Можно махнуть на выходные.
Раньше здесь добывали особый кварцевый песок, именно он устилает дно озер и придает воде ярко-голубой цвет. Сегодня о промышленном прошлом уже ничто не напоминает. Это прекрасный природный парк.
Голубые озера – это комплекс из четырех водоемов, у каждого – свои особенности.
Самое большое озеро, площадью 25 га и глубиной 20 м, – самое популярное. Оно находится рядом с основной дорогой. Здесь в разгар летнего сезона не найти свободного места. Вокруг кемпинги, небольшие закусочные, аренда инвентаря для развлечений.
Рядом с большим – два озера поменьше. Уютные, тоже с песчаными спусками к воде, туристов на пляжах не так много. Возможно, даже удастся найти укромный уголок для уединенного отдыха. Кемпинги и закусочные тоже есть, и чуть больше простора, чтобы разбить свой палаточный городок.
Самое маленькое озеро не приспособлено для купания и притаилось в глубинке. Людей здесь встретишь редко. Зато можно полюбоваться нетронутой природой.
Чем заняться?
Кроме купания в озерах и прогулок по сосновому лесу, можно занять себя активными играми в волейбол и мини-футбол, а на самом большом озере есть даже традиционно морские развлечения – катание на «банане» и скутерах. Осень – сезон тихой охоты: в лесу много ягод и грибов. Зимой беремся за лыжи и коньки.
В любое время года Голубые озера – отличная локация для прекрасных фотосессий: свадебных, семейных или несколько фото в Instagram... Так что приезжайте за хорошим кадром.
Ну а еще все говорят о лечебных свойствах вод Голубых озер, которые особенно полезны при заболеваниях кожи и опорно-двигательного аппарата.
Переяслав-Хмельницкий
Неподалеку от Киева (чуть более часа езды) расположился небольшой, но очень колоритный город Переяслав-Хмельницкий. Основанный Владимиром Великим более тысячи лет назад, он известен как столица могущественного удельного княжества и место проведения Переяславской рады. В разные времена он был тесно связан с казачеством, подвергся полному разрушению татарской ордой, имел Магдебургское право, являлся дипломатическим центром державы и даже местом резиденции митрополита, а с доисторических времен здесь сохранились памятки трипольской культуры.
В Переяслав-Хмельницком жили и творили Шевченко, Сковорода, Шолом-Алейхем. Здесь написан «Заповит». Это один из древнейших городов нашей страны, где бережно и старательно хранится и изучается историческое наследие, познакомиться с которым гостей и жителей города приглашают почти тридцать разнообразных по тематике музеев, объединенных в Национальный историко-этнографический заповедник.
Основные достопримечательности Переяслав-Хмельницкого
Огромную территорию занимает оригинальный и уникальный Музей народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины, расположившийся под открытым небом. Здесь появляется ощущение, что вы действительно попали в прошлое, настолько реальны и ухожены экспонаты: от стоянок и памяток скифских племен (VI–IV тыс. до н. э.) до построек Киевской Руси и жилых домов, дворов, церквей сел Среднего Приднепровья (XVI–XIX век). Экспозиция точно воспроизводит быт разных слоев населения – в постройках сохранены отделка и интерьер, которыми окружали себя люди разных профессий и уровня дохода.
Михайловская церковь – самая старинная из сохранившихся в городе построек, Успенский и Свято-Вознесенский Собор покорят вас красотой и величественностью. Глядя на них, остается только дивиться, сколько творчества и инженерной смекалки было вложено в их проектирование и строительство, что они до сих пор сохраняют свою мощь и изящество.
Музеи и памятники, площади и улицы этого необычного города – уникальные туристические объекты, которые познакомят с историей, архитектурой, народным творчеством и выдающимися личностями, жизнь которых была связана с Переяслав-Хмельницким. Разнообразие музеев позволит каждому найти интересную для него тематику: будь то казацкая слава, освоение космоса, битва за Днепр времен Второй Мировой войны или история пчеловодства.
Не забудьте приобрести уникальные местные сувениры – тканки – их выпускает фабрика народных изделий, расположившаяся в здании бывшей синагоги. Эта постройка считается ценным элементом еврейского наследия.
В Переслав-Хмельницком проводятся фестивали на Троицу, день Ивана Купалы, День города, а в конце сентября – начале октября – Переяславская ярмарка, собирающая здесь мастеров и любителей декоративно-прикладного искусства и народного фольклора. Недавно список творческих событий, проводимых в городе, пополнился драйвовым фестивалем «Рок Булава», собирающим поклонников этого вечно молодого музыкального стиля.
Парк Подольские товтры
Мало кто знает, что насладиться непревзойденной красотой коралловых рифов можно не только в далеких заморских странах. Не уступающая им по привлекательности и масштабу схожая геологическая структура есть и на территории нашей родины в Хмельницкой области. Именно здесь расположен Национальный природный парк «Подольские товтры (толтры)» - настоящая гордость и жемчужина Подольского края.
Подольские товтры, занимающие огромную площадь в 261316 гектаров, входят в семерку чудес Украины и не имеют аналогов в мире. Несмотря на то, что парк находится на суше, его формирование происходило в глубине Сарматского моря, существовавшего здесь около 20 миллионов лет назад. Это место считается уникальным по своему происхождению и представляет собой не что иное, как остатки прибрежных рифов, которые вырисовывались на протяжении многих лет. Благодаря таким дугообразным формациям из разных известняковых пород, парк и получил свое нынешнее название.
Национальный природный парк «Подольские товтры» основан в 1996 году согласно Указу Президента Украины и его административным центром является город Каменец-Подольский. Парковая зона известна не только изобилием флоры и фауны, но и многочисленными историческими и культурными памятками, а также целебными минеральными источниками. Многие растения и животные, которые можно встретить на территории Подольских товтр, находятся под охраной и занесены в Красную книгу.
Ландшафт парка «Подольские товтры» пленяет своей первозданностью и разнообразием пейзажей. Продвигаясь вглубь, можно увидеть, как меняется рельеф, и встретить на своем пути живописные долины, крутые склоны, каньоны и таинственные кастровые пещеры. Водная и воздушная эрозия превратила скалы в подобие причудливых колонн, напоминающих то экзотических зверей, то лица людей, то форму гигантских грибов.
На сегодняшний день в природном парке «Подольские товтры» активно развиваются и успешно действуют такие популярные виды туризма, как водный, конный, лечебный, пеший, велосипедный, познавательный и многие другие. Сюда непременно следует отправиться тем, кто желает получить незабываемые ощущения от полетов на воздушном шаре, а плавание на лодках по Днестру позволит полюбоваться красотой Товтр с воды. Национальный парк «Подольские товтры» также славится своими здравницами на базе минеральных вод, в которых можно отлично отдохнуть и оздоровиться.
Святогорская лавра
Святогорская лавра (Святогорский государственный историко-архитектурный заповедник) расположен на границе трех областей - Харьковской, Донецкой и Луганской, недалеко от города Святогорск. Монастырский комплекс эффектно возвышается на меловой горе на высоком правом берегу Северского Донца. Золотые шпили храмов словно вырываются из лесных чащоб, устремляясь в небо.
Точная дата основания монастырского комплекса неизвестна, но историки считают, что первые послушники появились в Святых Горах в 13 веке, спасаясь от татаро-монгольского нашествия. Здесь, в Диком Поле, жизнь тоже была далеко от спокойствия, поэтому вырубленные в меловой горе кельи служили и жильем, и защитой от набегов татар. Впервые в письменных источниках монастырь упоминается в 1526 году. В 1624 году царь Михаил Федорович грамотой пожаловал монастырю окрестные земли. Но в 1787 году Екатерина ІІ упразднила монастырь, а земли и все угодья монастыря пожаловала своему фавориту – графу Потемкину-Таврическому. Именно потомки графа и восстановили монастырь в 1844 году, который до революции стал духовным центром юга Украины и одним из крупнейших и почитаемых в империи. О значении монастыря говорит тот факт, что о нем писали А.П.Чехов, И.А.Бунин, В.И. Немирович-Данченко, ему посвящено стихотворение Ф.И.Тютчева
Во время Гражданской войны монастырь пострадал от набега многочисленных банд, в том числе и знаменитого Махно. В 1922 году он был снова закрыт, теперь уже - большевиками. Но даже коммунисты смогли оценить особенное очарование, красоту и энергетику этого места, поэтому монастырь был превращен в Дом отдыха для рабочих Донбасса. Монахи вновь вернулись сюда в 1992 году, а уже в 2005 году возрожденный монастырь получил статус «Лавры».
Главная святыня и достопримечательность Святогорскй лавры – святогорские пещеры. Примечательно, что почти до начала 18 века монастырь вообще не имел наземных построек. Общая протяженность пещеры – около километра. Особенность ходов – они постепенно поднимаются вверх, вход расположен у подножия, а выход – на самой вершине, у церкви святого Николая. Непосредственно под землей расположены 2 пещерные церкви, а также затворы – комнаты-ниши, в них жили монахи-отшельники. Пещерам приписывают лечебные свойства, говорят, что после их посещения можно избавиться от астмы и головных болей, нормализуется кровяное давление.
Территория заповедника – это гармоничное сочетание различных архитектурных стилей. Главный храм – Успенский собор – прекрасный образец русско-византийского стиля, храм с двумя приделами и 5 куполами. Даже в остатках Николаевской церкви, расположенной на меловом утесе, четко просматриваются элементы слободского барокко. А Церковь всех Святых – классический образчик русского северного деревянного зодчества. Стоит упомянуть и памятник Артему – революционеру, известному еще и тем, что именно он закрыл монастырь. Если отстраниться собственно от личности Артема, его памятник – это характерный образец советского кубизма, а его автор в свое время был нещадно раскритикован самим Никитой Хрущевым.
В Лавре действует уникальный музей икон, в котором собраны образцы церковной живописи с 16 по 19 век.
Круглый двор (г. Тростянец, Сумская область)
Круглый двор – единственный хорошо сохранившийся образец крепостной архитектуры на Слобожанщине. Крепость была построена в 1749 и должна была служить для защиты небольшого городка Тростянец от набегов крымских татар. «Круглый» – не совсем верное название, потому что крепость представляет собой овал длиной 80 м и шириной – 60м. Отдельно стоит отметить трехъярусные башенки (их четыре), они по своей конструкции больше напоминают ротонды, чем грозные защитные сооружения. В глухой крепостной кирпичной стене привлекают расположенные в 2 ряда окна – типичный образец готического стиля, узкие и стрельчатые.
Крепость хорошо сохранилась благодаря тому, что она никогда не использовалась по своему прямому назначению. Когда в 18 веке она стала владением князя Голицына, тот отметил большую схожесть крепости с древнегреческим амфитеатром. Только внешней схожестью дело не ограничивалось – сооружение имело отличную акустику. Даже негромко сказанное слово посреди двора было отлично слышно во всех уголках. Князь немного перестроил крепость, добавив внутри трехъярусные ложи, где размещались зрители. В получившемся театре давали не только театральный репертуар (драмы, комедии, балет), но также и цирковые выступления. Сначала артистов привозили из столичного Петербурга, но затем в усадьбе постепенно возник собственный крепкий театральный коллектив.
Современная жизнь Круглого двора также тесно связана с различными культурно-массовыми мероприятиями. В конце июня здесь проходит фестиваль «Старая крепость», куда съезжаются историки-реконструкторы со всей Украины. На несколько дней здесь возрождается настоящее Средневековье: с ярмаркой, с ремесленниками, менестрелями и корчмами. Но главное – это рыцарские турниры (одиночные и массовые бои), стрельба из луков и арбалетов, конкурс на лучший костюм. В июле сюда на «ВелоFest» съезжаются поклонники велоспорта, в августе шумно проходит рок-фестиваль «Схід-Рок».
Рядом с крепостью – усадьба князя, которая знаменита тем, что здесь некоторое время жил и занимался творческой деятельностью выдающийся композитор П.И.Чайковский. Непосредственно в Тростянце им была написана увертюра «Гроза». А сама территория усадьбы – это дендропарк с многовековыми дубами, а также несколькими озерами и источниками минеральной воды. Особое внимание привлекает Аллея влюбленных, на которой установлен памятник сердцу.
Недалеко от крепости расположен Грот нимф, с которым связано несколько легенд. По одной, он служил входом в разветвленную сеть подземных ходов (говорили, что под землей можно было пройти аж до Ахтырки), которые засыпали сразу после войны. По другой – что он ведет в укрытие нечистой силы. На самом деле, грот был построен князем Голицыным для проведения камерных концертов и спектаклей, которые проходили здесь при свете факелов.
Памятник Тарасу Шевченко в Харькове
Удивительно, но в городе, в котором Шевченко при жизни не был ни разу, появился один из первых на Украине памятников Кобзарю. Правда, царские власти не оценили инициативу местных меценатов Алчевских и потребовали бюст убрать. Коммунистические власти к установке монумента подошли гораздо основательнее, только на подготовительный период ушло 6 лет. В объявленном конкурсе приняли участие не только советские, но и зарубежные (немецкие, польские и даже итальянские) скульпторы. Некоторые проекты выглядели очень смело даже для нашего времени, но в итоге победитель так и не был определен. Поэтому было принято решение скомпоновать несколько проектов.
Композиция представляет собой аллегорическую интерпретацию истории революционного движения на Украине – от бесправной крепостной Катерины до советской комсомолки, всего – 17 фигур, включая классический образ Шевченко. Монумент возводился с присущим социалистическому реализму размахом, как и положено столице социалистической Украины, которой тогда был Харьков. Только бронзы потребовалось больше 30 тонн. В результате памятник высотой 16 м оказался слишком большим для того места, где первоначально его планировалось установить. Поэтому его перенесли на свободное место в городском саду, при этом церемонию закладки пришлось провести повторно. Монумент открыли в 1935 году, 24 мая, приурочив событие к 120 годовщине со дня рождения выдающегося сына украинского народа. Правда, к этому времени уже месяц как столицей Украины был Киев.
Памятник вполне благополучно пережил войну. Несмотря на то, что Харьков дважды оставляли и освобождали от немцев, он практически не пострадал – на скульптурах только появились отметины от шальных осколков. Было решено не реставрировать «военные шрамы», таким образом, памятник сохранил дыхание истории. Кстати немцы, несмотря на дефицит цветных металлов и идеологическое противоречие скульптур, относились к памятнику бережно, специальным приказом запретив солдатам наносить ему повреждения. Именно возле пятника Шевченко был проведен митинг, посвященный окончательному освобождению Харькова от фашистов.
На сегодняшний день харьковский памятник Шевченко считается самым лучшим среди более, чем 250 монументов по всему миру. Несмотря на его помпезность и идеологическую насыщенность, он полюбился горожанам, став одним из символов города. Видимо, чтобы как-то «очеловечить» памятник, появилось множество легенд, связанных с ним:
скульптор Матвей Манизер лепил героев с актеров харьковского театра «Березиль», к примеру, в образе Катерины увековечена известная актриса Наталья Ужвий. А вот согласно легенде скульптуру комсомолки Манизер лепил, используя в качестве натурщицы девушку, случайно встреченную в городском саду. Поговаривают, что жена скульптора настолько приревновала творца к его музе, что разрешала ему работать над скульптурой только в своем присутствии
самая известная легенда связана с тракторным колесом, которое искусно спрятано в глубине композиции. Утверждают, что тот, кто увидит его, обязательно скоро встретит свою любовь. Самая яркая (в прямом смысле этого слова) деталь памятника – это палец на ноге умирающего повстанца-гайдамака. По легенде, чтобы приманить удачу, необходимо потереть его, поэтому эта часть монумента буквально сияет. А вот студентам ближе всего сапог рабочего – если прикоснуться к нему, то на экзамене обязательно повезет
бескозырка на матросе с «дефектом» - на ней нет ленточек, которые регулярно в советское время спиливали студенты одного из ВУЗов. В конце концов, власти просто перестали прикручивать болтами новые ленточки. В разное время отламывали и штык у солдата, и косу, и даже зубцы на граблях крестьянки.
Одна из легенд гласит, что памятник стал причиной большого денежного проигрыша. Спор состоял в том, сколько человек на памятнике. Один из спорщиков утверждал, что семнадцать, по числу фигур – и проиграл. Всего изображено 18 человек – необходимо было еще посчитать младенца, которого на руках держит Катерина.
Интересный факт – недалеко от памятника Кобзарю установлен еще один памятник украинским кобзарям-лирникам, репрессированным в 30-тые годы во время сталинских чисток.
Замок Любарта (г. Луцк)
Замок Любарта – это один из старейших и хорошо сохранившихся замков на территории Украины. Согласно летописям, первое укрепление на месте современного замка было возведено еще в 1000 году, после этого здесь практически постоянно были различные деревянные крепости. В 1340 году, по приказу князя Любарта, началось строительство замка из кирпича. Строительство продолжалось почти 80 лет и было завершено около 1430 года. Но и в дальнейшем замок неоднократно перестраивался, например, с появлением огнестрельного оружия зубцы на стенах было заложены, в результате получились бойницы.
Замок выдержал несколько осад, его не смогли взять польские и литовские войска, он отбил несколько набегов татар. В 1595 году замок был взят повстанцами Северина Наливайко. Правда, к этому времени стены замка сильно обветшали – местные чиновники деньги на укрепление замка просто разворовали. С этого времени замок как фортификационное сооружение полностью теряет свое значение.
Сначала он становится административным центром города, здесь находится «мэрия» того времени, а также суд, затем – резиденция епископа. Денег на содержание замка не было, поэтому чиновники в 1863 году решили просто демонтировать стены, разобрав их на кирпичи. И даже успели продать на аукционе Въездную башню и часть стены. Покупатель приступил к разборке, но тут нагрянула комиссия из Киева и прекратила местную «самодеятельность». После этого в крепости разместили пожарный пост – с башен отлично просматривался весь город. В 1918 году в замке открыли летний театр.
Въездная башня – самый интересный элемент замка с точки зрения архитектуры. По ней можно проследить, как видоизменялся замок. Например, над главным входом, прямо на главном фасаде просматриваются две замурованные арки. Та, что поменьше - это была калитка, та, что побольше – ворота, к которым вел подъемный мост. Со временем вход сделали ниже, подъемный мост заменили на стационарный, а входы замуровали. Над окнами просматриваются контуры зубцов – они обозначают первоначальную высоту башни. Но уже через 4 года после окончания её возведения, башню решили сделать выше. Внутри башни расположены винтовые лестницы, а на этажах представлены музейные экспозиции. Здесь можно увидеть как произведения искусства, так и предметы быта, например, коллекцию старых ключей, игрушек, бутылок. На крыше башни – смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид как на саму крепость, так и практически на весь Луцк.
Во дворе замка можно поиграть в шахматы большими, в человеческий рост, фигурами. Так же здесь есть несколько осадных орудий. Кроме того, на территории замка расположен музей колоколов (кстати, единственный в Украине), музей старых книг, живописи. Особенно интересен музей строительной керамики, где можно увидеть кирпичи и керамическую плитку, начиная от времени возведения замка. В замке проводится большое количества различных фестивалей.
Свиржский замок (Львовская область)
Свижский замок – это утонченный образец средневековой крепостной архитектуры 15 века. Изначально он возводился исключительно как крепость – он расположен на господствующей высоте – горе Белз, подходы к нему прикрывают озера и непроходимые болота, вокруг замка вырыт глубокий ров, через который перекинут подъемный мост. Несмотря на то, что возведением крепости руководил известный инженер-фортификатор Павел Гроздицкий, замок стал легкой добычей для казачьего войска Богдана Хмельницкого, затем его почти полностью сожгли крымские татары в 1648 году. Впрочем, возрожденный и дополнительно укрепленный Свиржский замок сумел дважды выдержать осаду турок, двигавшихся на Львов.
Во второй половине 17 века замок полностью теряет свои защитные функции, новые владельцы создают из оборонительного сооружения уютную резиденцию богатых магнатов - бойницы становятся окнами с архитектурным декором, а внутренняя обстановка дополняется стильной отделкой. Вокруг стен появился роскошный парк, а внутри – цветочные клумбы. Именно тогда и сформировался его стиль – поздний ренессанс с просторными анфиладами внутри, элегантной террасой и каменными вазонами, выполненными в стиле барокко.
Во время Первой мировой войны строения замка сильно пострадали от пожара, но были почти полностью восстановлены. Но крепость снова была значительно разрушена во время Второй Мировой. В послевоенное время замок предали в собственность Союзу архитекторов, который открыл здесь Дом творчества. Несмотря на то, что замком владели архитекторы, его реставрация так и не была полностью проведена. И только во времена независимой Украины начались активные восстановительные работы. Сейчас Свижский замок – один из красивейших в Украине, на поверхности озера живописно отражаются белоснежные стены, увенчанные черепицей очень необычного цвета – пурпурной. И все это окружено богатой, хоть и немного одичавшей, растительностью.
Замок отличается особенным французским шармом, поэтому и стал декорацией в известном фильме про трех мушкетеров. При этом он «исполнил» сразу несколько ролей, став сразу и гасконским домом Д’Артаньяна, и местом гибели Констанции – Бетюнским монастырем. А старинная полуразрушенная башня, расположенная недалеко от замка, стала частью крепости Ла-Рошель.
Как и положено замку, с ним связано несколько легенд. При этом одна, о спрятанном кладе, оказалось правдой – в оборонном валу, который обвалился во время Второй мировой, сразу под подъемным мостом, открылся подземный ход. Правда, кладоискатели оказались сильно разочарованы – вместо ожидаемого золота и драгоценных камней, они обнаружили спрятанную хозяевами мебель и различные бытовые вещи.
Долина нарциссов (г. Хуст, Закарпатская область)
Долина нарциссов – это место-реликт, раскинувшееся между руслами рек Хустец и Тиса в урочище Киреши. Сейчас это биосферный заповедник площадью около 256 гектаров, который находится под защитой ЮНЕСКО. Здесь произрастает более 500 видов уникальных и редких растений, но свое название долина получила благодаря нарциссам, которые массово зацветают в начале мая. В это время долина покрывается белыми островами распустившихся нарциссов, распространяющих по окрестности благоухающий аромат. На начало периода массового цветения нарциссов влияют погодные условия, но обычно первые цветы распускаются в первых числах мая, а на середину месяца приходится время наибольшей интенсивности цветения.
Уникальность Долины нарциссов в том, что она расположена на высоте всего 200 метров над уровнем моря. Крупные поля нарциссов можно встретить в некоторых странах на Балканах, в Румынии и в Альпах, но расположены они все очень высоко, более 2 тысяч метров, поэтому добраться туда неподготовленному туристу достаточно сложно. Появление долины ученые связывают с временами ледникового периода, когда сходящие льды стали причиной схода больших объемов воды, которые принесли с собой большой пласт земли с высокогорья. Это многоводие называют основной причиной распространения и успешной акклиматизации нарциссов по территории всей долины.
Согласно старинным описаниям, когда-то нарциссы произрастали от Хуста вплоть до Мукачева, но из-за возделывания сельскохозяйственных культур занимаемая ими площадь значительно сократилась. Под охрану Долину нарциссов взяли еще во времена, когда эти земли входили в состав Австро-Венгерской империи. В советское время уникальный природный объект чуть было полностью не уничтожили – план мелиорации земель предусматривал выращивание в долине злаковых культур. Только когда уже было полностью распахано и уничтожено 50 гектаров долины, активное противодействие защитников природы привело к включению этих земель в Карпатский биосферный заповедник. Но даже сейчас, несмотря на природоохранные мероприятия, площадь, на которой ежегодно расцветает нарцисс узколистный, постоянно сокращается. С одной стороны, это связано с происходящими изменениями климата, на которые реагирует этот капризный цветок. С другой – невоспитанность туристов, которые, несмотря на суровый штраф (15 долларов за каждый цветок) стараются сорвать несколько цветков на память.
Несмотря на внешнюю беззащитность, нарцисс – растение ядовитое. Согласно одной из легенд, местные жители, которые страдали от набегов кочевников-татар, подобострастно преподнесли захватчикам в знак полного повиновения особенный дар – ароматные подушки, которые плотно набили соцветиями нарциссов. Татары, которые легли спать на них, погрузились в вечный сон – настолько ядовитым оказался аромат цветка.
Сорочинская ярмарка (Великие Сорочинцы, Полтавская область)
Исторически ярмарки занимали особое место в жизни украинцев. Прежде всего, они имели важное экономическое значение, например, во времена Российской империи на территории современной Украины постоянно функционировало около 110 ярмарок, на которые приходилось почти 50 процентов всего товарооборота. Но ярмарка всегда была гораздо больше, чем торговля, сюда ехали, как на праздник, надевая лучшую нарядную одежду. Если попробовать поискать современные аналогии, то это был большой и разноплановый культурно-музыкальный фестиваль с экономической подоплекой. Что собственно, и представляет собой современная Сорочинская ярмарка, которая традиционно проводится в последнюю неделю августа. Размах гуляний объясняется еще и тем, что на это время приходится празднование Дня независимости Украины, а саму ярмарку традиционно посещают первые лица государства.
Были в Украине ярмарки и покрупнее, и побогаче, и поавторитетнее (к некоторым внимательно прислушивались даже на Петербуржской бирже) Сорочинской, но вот только не было у них такого талантливого земляка-писателя. Гоголь обессмертил Сорочинцы, сделав местную ярмарку своего рода эталоном. Впрочем, это не помешало Советской власти закрыть ярмарку в 20-х годах прошлого столетия. Только почти 50 лет спустя, в 1966 году, здесь снова возрождается ярмарочное движение, сначала – в своем первородном виде, как место большого торга. Но со временем именно культурная составляющая становится доминирующей.
Саму ярмарку условно можно разделить на две части. Первая – это собственно место торга, где можно приобрести практически все – от ложки до автомобиля, от курицы и до комбайна. Особый колорит торговле придают продавцы, одетые в традиционную народную одежду и готовые торговаться до хрипоты. Вторая – это фольклорно-этнографическая, здесь воссоздано типичное старинное украинское село: с хатами, перелазами, заборами-тынами и мельницами-млынами. Именно отсюда начинает свой ежедневный обход Николай Гоголь в сопровождении героев своих произведений, роли которых исполняют профессиональные театральные актеры. Здесь народными мастерами проводятся десятки мастер-классов, тут можно научиться плести разные поделки из лозы, изготавливать дидухов и куклы-мотанки, заняться гончарством или вышивкой, изготовить соломенный брыль или венок из цветов, поработать молотом в кузне. И тут же вам предложат сложить оригами или нанести оригинальный аквагрим. А местные повара поделятся секретом приготовления борща и эксклюзивной варенухи. И, конечно же, куда без вареников и легендарных полтавских галушек.
Здесь же расположена и основная эстрадная сцена, на которой выступают народные фольклорные коллективы, как аматорские, так и профессиональные. Впрочем, в последние годы на Сорочинской ярмарке выступают с яркими шоу и ведущие украинские поп-звезды.
Каменные могилы
Заповедник «Каменные могилы» - это уникальное создание природы, физическая структура и химический состав здешних гранитов не имеет аналогов во всем мире. Гранитные выступы, некоторые из которых достигают в высоту до 70 метров, гармонично сочетаются с участками первозданной степи. Граниты в основном черные и серые, значительно реже можно встретить розовые.
С их появлением связано множество легенд. Крымские татары считают, что эти камни принес сюда древний могучий воин Богур. Наказанный Аллахом, богатырь должен был построить здесь башню в его честь. Но из воина вышел плохой строитель, поэтому камни обвалились и завалили его. Другие считают, что это остатки величественной пирамиды, построенной воинственными амазонками. На самом деле, скальные выходы – это результат извержения вулкана, которое произошло около 2 миллиардов лет назад.
Немного на земле найдется мест, которые являлись бы центром притяжения для множества народов, порой имевших прямо противоположные религиозные верования и культуру. Каменная могила – это святилище древних жителей Причерноморья и приазовских степей. В разное время она служила храмовым комплексом как для племен первобытных людей, так и для киммерийцев, легендарных амазонок, сарматов, готов, гуннов, половцев и хазаров. Наиболее четкий след после себя оставили скифы, их погребальные курганы расположены вокруг Каменной могилы в виде сразу двух, почти правильных, колец, имеющих диаметр 9 и 19 километров. Эзотерики считают это место сильнейшим источником положительной энергии, именно поэтому источникам на территории заповедника приписывают целительные свойства.
В новейшей истории эту местность принято считать местом битвы на реке Калка. Здесь татаро-монголами были разгромлены разрозненные дружины князей Киевской Руси, считается, что в эти краях полегло около 300 тысяч русичей. По легенде, здесь погиб и герой былин Алеша Попович. В память об этом скорбном событии установлена часовня и каменный крест. А природа по-своему сохранила память – у одной из гранитных гор стоит камень, очертаниями напоминающий скорбящую женщину, оплакивающую погибших сыновей. Он так и называется – Скорбящая Вдова. В центре заповедника можно встретить фигуры степных каменных баб, но это результат деятельности современных историков, которые свезли их сюда из разных концов степи, чтобы уберечь от разрушения.
Если внимательно исследовать внутренние гроты и проходы, то можно обнаружить множество древних наскальных надписей, которые схожи с символами и начертаниям, обнаруженными на территории древней Месопотамии. Всего учеными обнаружено 68 мест, где на поверхности камней встречаются изображения, символы и знаки, примитивные рисунки животных (в основном - быков) и птиц, некоторые из них покрыты минеральной краской – черной или красной. Особенно следует отметить камень из розового гранита на самом верху горы Острая, западная сторона которого почти полностью испещрена загадочными письменами. Несмотря на очень твердую структуру, древние «писатели» смогли нанести на камне хорошо различимые линии глубиной и шириной около 1 см, при этом края – достаточно ровные и гладкие. Даже используя современную технику, будет сложно выполнить работу такой четкости. Основная загадка – расположенное по центру камня ярко выраженное изображение трезубца, отличающееся симметричными размерами.
Лучшим временем для посещения заповедника считается середина весны, когда здесь начинают обильно цвести полевые цветы и различные травы.
Дворец Разумовских
Кирилл Разумовский получил гетьманскую булаву и Батурин благодаря родственным связям. Желая угодить своему фавориту и морганатическому мужу Алексею Разумовскому, императрица Елизавета восстанавливает в Украине ранее упраздненное гетьманство, предоставляя украинским землям некоторую автономию, а гетьманом становится младший брат Алексея – Кирилл, получивший к тому времени прекрасное образование в Европе.
Кирилл Разумовский хотел добиться большей автономии для Украины, он планировал построить в Батурине первый в Восточной Украине университет, театр и сделал заказ итальянскому архитектору А.Ринальди на разработку проекта помпезной резиденции-дворца гетьмана. Впрочем, несмотря на оказанную К.Разумовским поддержку при захвате власти, Екатерина ІІ жестко пресекает планы о развитии автономии в Украине, и гетьманство снова упраздняют. Поэтому дворец строится уже как резиденция графа Разумовского, а возведением его занимается шотландец Ч.Камерон, который и создал здание в классическом паладинском стиле. Такие же пышные дворцы архитектор потом построил в Царском Селе и Павловске (когда реставрировали Батуринский дворец, их использовали как образцы как для восстановления интерьера, так и внешней отделки). Дворец трехэтажный, лоджия украшает один фасад, балкон – другой. Полуротонды сделаны на боковых фасадах, это позволило значительно обогатить силуэты дворца. Вокруг дворца разбили парк. Сам старый граф так и не увидел дворец завершенным – он умер за год до окончания постройки.
Фактически, дворец так никогда и не использовался по своему назначению. Дети Кирилла Разумовского предпочитали жить в Европе и российских столицах. Им не было дела до дворца в заштатном провинциальном городе. В имени разместили военных, которые не отличались бережным отношением к постройкам. Он сильно пострадал от пожара, в 1911 – 1913 году новые собственники пытались восстановить его, но помешала Первая Мировая. Затем дворец сильно пострадал во время военных конфликтов, но более всего – от местных жителей. Которые просто разобрали полностью на стройматериалы два флигеля. Дворец во времена советской власти несколько раз начинали реставрировать, но не доводили процесс до логического завершения.
Ситуация коренным образом изменилась в 2009, когда решением президента Украины В. Ющенка было принято решение открыть здесь музей украинского гетьманства. Здание полностью отреставрировали, поэтому обстановка во дворце – она только передает дух той эпохи, из личных вещей гетьмана Разумовского – только его палаш, подаренный заграничными родственниками. От богатой библиотеки Разумовского остался только нотный сборник – граф был известный любитель музыки, поддерживал отношения с Бетховеном и Бахом. Коллекция картин, представленная во дворце, была передана во дворец из Львовской картинной галереи. Благодаря сохранившимся чертежам, удалось отстроить флигели, тем самым – был восстановлен весь архитектурный ансамбль, который живописно возвышается на р. Сейм.
Бугский Гард
Свое имя парк получил от слова «гард» - особой постройки, которую запорожские казаки использовали для ловли рыбы. Здесь, где в Южный Бук вливается Большой Ташлык, размещалась паланка – сторожевая застава, в которой несли службу казаки Войска Запорожского. Место было неспокойное, здесь в одной точке сходились границы Войска Запорожского, шляхетской Польши и оттоманской Турции, внимательно сторожили друг друга стразу три крепости: Богополь на польской стороне, казацкая Орлик и османская Голта. О славном казацком прошлом говорят названия порогов (местные называют их брояки), которые сохранились на Южном Буге, например, Пугач, Запорожская или сиденье Гайдамака.
Жемчужина Бугского Гарда, привлекающее наибольшее внимание туристов – Актовский каньон. Это единственный природный объект такого типа на территории Европы, почти в точности повторяющий североамериканские каньоны. Это уникальное сочетание двух экосистем – водной и лесной, который дополняется причудливым сочетанием гранитных валунов и необыкновенной красоты скал. Посреди которых пробила себе русло река Мертвовод.
Существует несколько легенд такого необычного названия реки. Самая древняя связывает название реки с погребальными ритуалами скифов, которые вместо захоронения отправлявших своих погибших предводителей по течению Мертвода. По еще одной легенде, река стала местом кровавой сечи запорожских казаков и захватчиков турок, после которой вода была полностью покрыта телами погибших. Другое предание повествует, что жители края, страдавшие от постоянных набегов татар, из трав сварили смертельно ядовитый отвар и затем добавили его в реку немного выше по течению от лагеря врагов. В результате большинство из них, напившись воды, погибли в жестоких муках.
Южный Буг в течении от Мигеи до Александровки зажат в узкой каньоноподобной долине с крутыми, почти вертикальным гранитными скалами, в порожистом русле часто встречаются небольшие острова и водопады. Здесь расположены Мигейские пороги – одна из лучших европейских естественных трасс для водного слалома. Ежегодно сюда приезжает тысячи любителей рафтинга, сплавляющихся на каяках и катамаранах. Компанию им составляют спортсмены-скалолазы, которые облюбовали величественные гранитные скалы Актовского каньона.
Территория природного парка – это уникальная экосистема, место обитания числа редких животных, занесенных в Красную книгу. Здесь же встречается несколько видов уникальных реликтовых растений, произрастающие только в этих местах.
Потемкинская лестница
Потемкинская лестница – парадный вход Одессы, которая соединяет морской порт непосредственно с городом. Городская легенда гласит, что Потемкинская лестница – это дар графа Воронцова своей супруге, который обошелся ему в 800 тысяч рублей. На самом деле, Воронцов выступил только инициатором строительства, при этом, если верить другой легенде, причина была довольно прозаическая – Одессу собирался посетить Николай І. И перед градоначальником встала проблема – как провести императора в порт, если по крутому обрыву были проложены только тропинки и шаткие деревянные лестницы. Строительство оплатила городская казна – Одесса имела статус «порто-франко» - свободной экономической зоной, город был богатый, Южная Пальмира даже давала кредит Северной.
Инженерам пришлось решать сложную задачу, ведь лестницу надо было построить на оползневом слове. Фактически, был построен многоарочный пешеходный мост с разновысокими опорами, в основание которого уложили каменный клин. Строительство продолжалось три года и было закончено в 1841 году, хотя подрядчик обещал вложиться всего в 7 месяцев. Первоначально лестница состояла из 200 ступенек, которые были разделены на пролеты 10 промежуточными площадками. Со временем, из-за расширения площади порта и реконструкции подъездных путей к нему, 8 ступней засыпали. Сегодняшние размеры лестницы – 192 ступени, высота 27 м, наклонная длина -142 м. Но благодаря сочетанию ступеней (усилие) и площадок (отдых), подъем оказывается достаточно простым. Несмотря на то, что в 1933 году все ступени заменили на розово-серый гранит (песчаник сильно износился), одесситы продолжают утверждать, что под одной из ступеней до сих пор покоится клад, спрятанный самим Мишкой Япончиком.
Использование искусственной перспективы – визуальной иллюзии – вот что придает лестнице её потрясающий вид. Верхние ступени значительно уже нижних – 12,5 м против 21,7 м, плюс специально подобранный угол наклона – все это составляющие визуального обмана. Если смотреть сверху, то лестница кажется очень короткой, ведь видно только одни промежуточные площадки. А вот если смотреть снизу, то лестница кажется бесконечно уходящей вверх, прямо в небо – промежуточные площадки скрыты, ступень поднимаются сплошным каскадом.
Свое нынешнее название – Потемкинская, лестница получила только в 50-х годах прошлого века (до этого она сменила множество имен - была Ришельевской, Николаевской, Большой, Портовой, Каменной, имени Фельдмана). Этим она обязана Сергею Эйзенштейну, снявшем для фильма «Броненосец «Потемкин» одну из самых поразительных и потрясающе-пронзительных сцен мирового кино. Которая, на самом деле, полностью – плод художественной фантазии режиссера. Но уж такая сила художественного образа, и лестницу официально переименовали в «Потемкинскую».
Каменное село
Одно из наиболее мистических и загадочных мест Украины, заповедник, который эзотерики признают местом Силы необычайной мощи. Посреди леса компактно расположены гранитные глыбы, некоторые из которых по высоте равны трехэтажному дому. При этом камни расположены так, что их размещение напоминает небольшой городок – можно выделить несколько улиц, а на них – даже церковь и школу. По легенде, это действительно некогда было зажиточное село. Но его жители отказали в милости бедному старику-страннику, который попросил всего лишь краюху хлеба. В отместку за жадность и неуважение, Господь (а это он скрывался под личиной странника) превратил все село в мрачные камни. Еще один миф говорит о том, что черти задумали построить здесь свою мельницу, но не успели до рассвета, а солнечные лучи разрушили полупостроенные стены. В последнее время все большую популярность приобретает теория, которая связывает украинское Каменное село и британский Стоунхендж.
А вот ученые выдвигают две основные теории появления огромных гранитных камней. Первая – это гости из Скандинавии, которых «привез» сюда вместе с собой ледник. По другой гипотезе, это остатки древних гор, которые появились на поверхности после того, как ледник, двигаясь, срезал верхний слой почвы.
Многие приезжают сюда, чтобы не просто полюбоваться красивыми пейзажами, но и чтобы найти «следы Бога». Среди множества камней есть особенный – на его вершине есть отпечатки, которые достаточно точно повторяют след босой человеческой ступни. Среди местных бытует поверие, что на этом месте произошла битва Господа и Дьявола. Дьявол в очередной раз был отправлен в преисподнюю, но цепляясь за камни, оставил глубокие отметины на камнях. А после Бога на камне, с которого он вознесся на небеса, остались отпечатки босых ног. В которых, если верить легенде, вода никогда не замерзает. Если босой ногой вступить в «след», то сбудется самое заветное желание, а болезни уйдут.
С Каменным селом связывают разнообразные аномальные явления. Например, утверждают, что далеко не каждый может сюда попасть – место словно защищает себя, не пуская непрошеных и нежеланных гостей. Кроме того, Каменное село – один из лидеров в Украине по количеству зафиксированных «случаев инопланетной активности».
Замок Шенборнов (Мукачевский район, Закарпатская область)
Словно сошедший со страниц сказок или рыцарских романов, замок Шенборнов служил охотничьим домиком и резиденцией для одних из самых богатых землевладельцев Австро-Венгерской империи. Граф Шенборн получил земли в Закарпатье, конфискованные у мятежной семьи Ракоци, за свою преданность имперской короне во время венгерского восстания. Сначала на месте нынешнего замка построили летний деревянный домик, но место было настолько живописным, а охота – удачной, что в 1890-1895 году был построен дворец, в котором гармонично сочетаются романская и готическая архитектура. Этот стиль позднее начали называть «неоромантизмом».
Особенность архитектуры замка – подчинение её астрономическому принципу:
4 башни – по количеству времен года
12 входов – именно столько месяцев в календарном году
52 дымохода – точное количество недель в году
365 окон – количество в году дней. Точнее говоря, 366 окон, но одно окно – «високосное», замуровали.
Замок очень гармонично вписан в окрестности урочища Берегвара. Четыре совершенно разные по форме и размеру вычурные башни, разномасштабные крыши различной конструкции, ренессансные фронтоны – замок не просто поднимается из природного пъедестала, он словно устремляется ввысь, камень визуально становится невесомым. Шпили украшены типичными для немецких замков флюгерами, куранты, установленные в одной из башен, отмечают громким боем окончание часа. Фронтоны здания архитектор щедро украсил барельефами и витражами, основу которых составляют гербы и символика семейства Шенборн. Если экстерьер замка сохранился практически в первоначальном виде, то из интерьера остались только отдельные элементы: камины, люстра в парадной зале, деревянные лестницы.
Вокруг замка на площади 19 гектаров разбит просторный английский сад – парк для прогулок, в котором сохранены участки первозданной дикой природы. Но кроме местных растений, в саду много и экзотических для этих мест растений – японская сакура, магнолии, итальянские глицинии. В парке расположено несколько скульптур животных и его главная достопримечательность - Источник красоты. По легенде, если умыться из него, то лицо надолго сохранит молодость. Здесь же расположено озеро необычной формы – это было еще одно подтверждение верноподданнических чувств семейства Шенборн, своими очертаниями оно полностью повторяло карту Австро-Венгрии. Со временем берега сгладились, и сейчас озеро больше по форме напоминает сердце.
В конце 30-х годов прошлого столетия замок Шенборнов намеревался приобрести для себя Герман Геринг – человек, знавший толк в роскоши и красивых вещах. Но сделка не состоялась, а с приходом Советской Власти замок был национализирован. Самое активное участие в его судьбе принял Никита Хрущев, по инициативе которого здесь был открыт климатологический санаторий, действующий и сейчас.
Аскания-Нова (Херсонская область)
Аскания-Нова – это биосферный заповедник, который не просто входит в ТОП-100 заповедников мира, но и получил от ЮНЕСКО особый статус – «биосферный резерват».
Своим появлением он обязан Фридриху Эдуардовичу Фальц-Фейну, потомку немецких колонистов. Начало заповеднику положил небольшой вольер для птиц, который отец подарил Фридриху за успешно сданные экзамены по окончании гимназии. Во время обучения в Дерптском университете он много путешествовал по Европе, знакомясь с зоопарками и ботаническими садами.
После возвращения Фридрих Эдуардович энергично взялся за дело. Изначально даже само имение принадлежало не ему, а его старшему брату. Со временем вся хозяйственная деятельность в имении была полностью свернута. Попытка основать парк с редкими животными на целинных землях удалась только с третьей попытки – мешал Чумацкий шлях и некоторые старые дороги.
Дело было сразу поставлено на широкую ногу, в заповедник из Африки, Америки, Азии животные завозились сразу крупными партиями. Так в степях Причерноморья появились стада сайгаков, буйволов и экзотических африканских зебр. Слава о необычном заповеднике, где в полувольном содержании находилось большое количество животных, облетела всю Европу. И в Асканию-Нову поспешили зоологи и орнитологи со всего мира. Значительное участие в развитии заповедника принял и император Николай ІІ, который подарил несколько редких животных. Одновременно с заповедником был создан величественный дендропарк – чтобы обеспечить в засушливой степи регулярный полив, пришлось создавать специальную систему принудительного орошения, удалось даже создать искусственный пруд, сохранившийся до наших дней.
В 1905 году только введение казаков спасло заповедник от разорения взбунтовавшимися крестьянами, но в 1917 году Фальц-Фейну пришлось эмигрировать. Заповедник национализировали, несколько раз переименовывали, меняли его назначение, но по-настоящему под угрозой он находился после окончания Второй Мировой войны. Некоторые животные погибли, некоторых даже забрали с собой отступавшие немцы, на оставшихся потихоньку охотились местные жители. Ученые о сложившейся ситуации пожаловались Сталину, и тот приказал не только выделить фураж для поддержания оставшегося поголовья, но и отдельно – выделить проволоку и сетку для установки заграждения.
Зоопарк в Аскания-Нова стал первым в мире, в котором появились чистокровные лошади Пржевальского, доставленные из Монголии. Именно заповедник сыграл важную роль в сохранении популяции этих редких животных. Опыты по разведению этих копытных в неволе оказались настолько успешными, что в конце 70-х годов прошлого столетия уже из заповедника в Монголию, в пустыню Гоби, отправили небольшое стадо, чтобы попытаться восстановить поголовье этих редких животных в условиях дикой природы.
Современная Аскания-Нова состоит из трех частей – заповедная степь (11 тысяч гектаров), буферная зона и дендропарк (зона антропогенных ландшафтов, 167 га), занимая площадь почти 34 тысячи гектаров. Это единственное место в Европе, где удалось сохранить первозданную ковыльную степь, целину, которую никогда на касался плуг. Сейчас здесь проживает более 3 тысяч видов животных.
Особенно живописна степь с начала весны и до середины июня, когда степь становится то голубой, то серебристой, то изумрудно-зеленой, то желтой в зависимости от доминирующих цветущих видов. Под ярко-голубым небом колышутся живые ковры степных трав.
Степь наполнена жизнью, здесь можно встретить стада сайгаков, буйволов, африканских зебр, различные виды антилоп, а еще – ламы, пони, верблюды, горбатые зебры. Поражает разнообразие пернатого мира – страусы, журавли, черные гуси, фазаны, розовые фламинго, орлы и даже шумные попугаи.
Госпром (г. Харьков)
С получением статуса столицы УССР, Харьков начал испытывать большой дефицит конторских площадей – многие органы управления было просто негде разместить. Проблему было решено закрыть с размахом, разместив все конторы и руководство предприятий в одном здание – Доме государственной промышленности, сокращенно - Госпром. Его строительство должно было стать очередным доказательством преимущества нового строя, интеллектуальной и технической мощи социалистического государства.
Победила в конкурсе группа ленинградских архитекторов, предложивших очень смелое архитектурное решение в духе входившего тогда в моду конструктивизма. Одно из неофициальных объяснений необычной многоуровневой формы Госпрома – архитектор таким образом зашифровал первую строчку «Интернационала». Здание поражало своими масштабами – его высота составляла 63 м, а полезная площадь превысила 60 тысяч квадратных метров. Госпром было решено возводить из прогрессивного для того времени материала – монолитного железобетона. Но при этом, благодаря большой площади остекления здание выглядит легким и воздушным. Фасад Госпрома ориентирован на восток, поэтому каждое утро рисует на оконных стеклах яркую мозаику из оранжевых, желтых и розовых брызг.
Стоит отметить, что несмотря на колоссальный объем работ, строительство удалось закончить в рекордно короткие, даже для нашего времени сроки – всего за 3 года. При этом строителям удалось совершить значительный технологический прорыв – если в начале практически все работы выполнялись вручную (к примеру, гигантский котлован – 20 тысяч кубометров грунта извлекли лопатами и ломами), то к завершению механизированными были уже 80% всех операций. Строительство выполнялось по принципу «плавающей опалубки», поэтому здание – это фактически единый железобетонный монолит. Интересная деталь – все ручки, перила и поручни внутри Госпрома первоначально были выполнены из меди. Считалось, что при прикосновению к этому металлу погибают все болезнетворные микробы. На момент открытия Госпром стал самым высоким зданием в СССР, а по некоторым источникам – даже Европы.
Во время войны немцы не использовали Госпром по назначению, устроив на первом этажу конюшню. Но кони были не единственными животными в здании – его облюбовали обезьяны, которые сбежали из разрушенного зоопарка (он расположен буквально через дорогу). До освобождения в 1943 году дожили всего три макаки-резуса, которые были отловлены и возвращены в восстановленный зоопарк. Отступая, немцы планировали взорвать монументальное здание. Есть две легенды, которые объясняют, почему им это не получилось. По одной, неизвестный подпольщик сумел повредить провода. По другой – здание оказалось настолько крепким, что немцы не смогли правильно рассчитать необходимое количество взрывчатки. Если уж говорить о долговечности, то из 12 установленных в 1928 году лифтов в Госпроме до сих пор работает семь.
Хотинская крепость (г. Хотин, Черновицкая область)
Хотинская крепость – одна из старейших и достаточно хорошо сохранившихся крепостей на территории Украины. Она представляет практически эталон фортификационной архитектуры, величественной, сдержанной, но при этом – прекрасной в своей минималистичности. Здесь не встретишь причудливых украшений или полета фантазии архитектора – все предельно функционально и практично, имея одну цель – максимально упростить задачу обороняющимся.
Появление первого укрепления на берегу Днестра, где ныне располагается Хотинская крепость, относится к Х веку. Киевский князь Владимир решительно расширял границы Киевской Руси, и деревянный форт должен был служить защитой от набегов степных кочевников. Каменная крепость появится здесь в ХІІІ веке – по приказу князя Данилы Галицкого возведут семиметровые каменные стены, окружив их рвом глубиной 6 метров. Такое серьезное укрепление объяснялось стратегически важным расположением – Хотинская крепость обороняла переправу через Днестр и была ключом ко всей Буковине.
Начиная с этого времени крепость постоянно перестраивались и модернизировалась, становясь свидетелем и участником крупных кровопролитнейших сражений. В 17 веке в окрестностях Хотина произошло две важнейших битвы, во многом определивших дальнейшую историю многих государств – польско-украинские войска смогли сдержать нашествие Османской Порты. Правда, сам Хотин на долгое время остался в руках турок, которые рассматривали его как важнейший плацдарм для экспансии в Восточную Европу. Хотинскую крепость многократно перестраивали и укрепляли, в том числе – в начале 18-го века по приказу турецкого султана это сделали французские инженеры, которые считались лучшими специалистами в фортификации того времени. Впрочем, это не помешало войскам Российской империи 4 раза брать крепость приступом (точнее говоря, 3 раза – один раз просто дали взятку местному паше-коменданту). Свое военное значение крепость окончательно утратила в 1812 году, когда по результатам очередной русско-турецкой войны она оказалась в глубоком тылу Российской империи. После распада империи Хотин некоторое время входил в состав Румынии, пока в 1944 не был включен в состав Украинской СССР.
Хотинская крепость разделена на две части. В Комендантском дворе располагается сохранившийся комендантский дом и частично сохранившиеся стены двухэтажного дома с тюрьмой-подвалом и церковью на втором этаже, на котором даже частично сохранились фрески, датируемые 15-16 веком. Южная часть крепости – это Двор воинов, где располагался гарнизон, здесь находится казарма. Особое внимание привлекает колодец, глубина которого составляет 65 метров, из него до сих пор можно зачерпнуть воды. Периметр крепости защищают пять башен (Восточная, Юго-Западная, Въездная, Северная и Комендантская) высотой 30-35 метров, которые соединены между собой боевым коридором.
Хотинская крепость – известный киногерой, здесь происходили съемки как практически всех рыцарских фильмов («Легенда о доблестном рыцаре Айвенго», «Стрелы Робин Гуда»), так и многих исторических – «Захар Беркут», «Ясса», «Тарас Бульба». В 90-х годах крепость была отреставрирована, сейчас здесь ежегодно проводятся фестивали-реконструкции «Средневековый Хотин».
Львовская копальня кофе
Если за звание «культурной» столицы Киев еще соревнуется со Львовом, то право называться «кофейной столицей» городу Лева принадлежит бесспорно. Кофе появился в городе в конце 18 века, когда он стал частью Австро-Венгерской империи.
Первыми кофейни начали открывать кондитеры, и они очень быстро стали популярны о горожан. При этом из места, где можно просто выпить кофе с вкусностями, они быстро превратились в своеобразные клубы, где люди собирались по интересам. Свои кофейни были у студентов, художников, актеров, писателей, а в кофейнях вокруг площади Рынок свои постоянные места имели политики, дельцы, банкиры и прочие деловые люди. Сесть на чье-то место в кафе считалось признаком дурного тона и почти оскорблением. В кофейне «Монополь» можно было регулярно встретить Ивана Франко, который здесь читал газеты и встречался с издателями. Популярность кофеен объяснялась еще и тем, что в отличие от дорогих ресторанов, кофе был относительно дешев и чашечку-другую ароматного напитка мог позволить себе средний горожанин. Кроме того, в кофейнях посетителям предлагали свежую прессу, проводили концерты, а вечером устраивали танцы. Даже во время Первой мировой и во времена Великой депрессии кофейни оставались местом притяжения для жителей Львова.
Все изменилось с приходом Советской власти, почти на 20 лет кофейни исчезли, как тогда было принято говорить, «как класс». Традиция начала возвращаться с приходом «оттепели». Несмотря на дефицит хорошего кофе, кофейни снова стали очень популярны, особенно у прогрессивной молодежи, писателей, музыкантов, художников. А во времена Независимости их количество увеличилось многократно, а в городе стали проводить ежегодный Фестиваль кофе
Но львовяне не были бы львовянами, если бы не создали вокруг кофе целый миф. Это в Бразилии или где-то в Эфиопии или Колумбии кофе растет на деревьях, а вот во Львове его добывают в шахте. Прямо в самом центре города. И любой желающий может приобщиться к этому процессу, одев спецовку и обязательную для подземных работ каску. Работы по добыче кофе идут в настоящей шахте (точной её имитации) на глубине аж 8 метров, откуда зерна поднимают наверх в кофейню. Где посетителям предложат около 30 видов кофейного напитка. При желании, можно приобрести зерновое кофе с собой – на выбор предлагают много сортов, правда, цены здесь достаточно высокие.
Сама кофейня занимает два этажа – на первом можно наблюдать, как кофе обжаривают, мелят и готовят. Бармены устроят настоящее «огненное» шоу, если заказать соответствующий напиток – «запаянный кофе». На втором этаже можно уединиться, чтобы без суеты насладиться ароматом и вкусом кофе. Особая фишка кофейни – она сохраняет еще и культурные традиции, здесь можно познакомиться с самыми свежими украинскими книгами.
автор: русский гид Николай Пузько
