Шри - Ланка и ее контрасты
Прилетев в Коломбо и наслышавшись о прелестях победившего в стране Вавилона, мы решили сразу двигаться к Кeнди (Kandy). В моем воспоминании вдруг появился образ из фильма ужасов про Кендимена. Но на самом деле Кенди, это Конфетка. И я подумала: «Что под оберткой этой Конфетки?» Знаете, в Индии, тоже конфетки бывают разные. Попробуйте спайси. И вся гамма вкусов: «Так вот берёт и открывается!». Или Ириски из Божьего дара Шивы. Что говорить: «Индия! Она такая! Подарок Богов!», никогда не знаешь, какой тебя ждет, где сюрприз. Индия разнообразна, всей гаммой чувств полна, прекрасна эта страна, как Мама она. Вот и плакали наши сестры, побывавшие на Шри-Ланке, что демоны там до сих пор живут, но под присмотром Будды. Согласно одной из легенд, Будда пришел на Шри-Ланку по воде, о чем повествуют многие изображения в храмах. Там расплодились в те времена Ракшасы и Наги. Великий Будда покорил Демонов и преподнес драгоценную Дхамму. Или Дхарму, если говорить по-русски.
Мы выбрали на этот раз направление Цейлона для знакомства с культурой Хинду. Мы - это я и мой муж. Наслышаны мы были об этой стране разного. И хорошего, и плохого. Одно ясно, что нашему русскому Брату живется уже не так легко в Индии, как раньше, и вообще во всем мире. Кризис и обесценивание русских денег во всем мире сделали многих из нас нищими. И богатыми одновременно. Соотечественники из Индии - многие друг другу, как Братья и Сестры. А жить всегда легче, когда есть дружественное плечо. Поэтому мы сразу поняли, что имели в виду те, кто был не в восторге от страны. Цены для нас на фрукты и овощи, после Индии вообще космическими, кажутся. Как вам кочан капусты за 100 рублей? Проще сходить покушать в кафе, только выбор здесь небольшой. Макароны и рис - это основная еда и лишь изредка картошка. Все, конечно, по-разному приготовлено. Но все равно сплошные углеводы и крахмал. Страсть к печенькам и такой рацион колоритненько отпечатался на фигурах многих местных дам.
Но жить можно. Маленькие и относительно чистые хибарки, со своим душем и туалетом стоят от 16$ на побережье Тринкомали, например. Нам удалось за 9$. Предлагали, конечно, и очень убогую, как и всем русским за 11$, но мы не согласились. Мы тоже самоуважение имеем. Не на помойке, чай родилась я» - любила говорить моя подруга Ленка. Конечно, Азия пока еще столько не стоит по качеству сервиса. Но люди приезжают и платят. В основном теперь это жители Европы и Америки, и сами Азиаты. Русских здесь, практически нет.
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, государство в Южной Азии, у юго-восточного побережья Индостана. Интересовала нас немногочисленная группа тамил, народность, проживающая одновременно в двух государствах – Индии и Шри-Ланке. Хинду объединяет многие государства, и это не только Индия. Это почитатели Тримурти (Брахмы, Вишну, Шивы). Имеют схожий с хинди язык. О. Цейлон объединил и ланкийских мавров (ларакалла) — потомков арабов, и сингальцев, и тамилов. С 1972 года официально уже Шри-Ланка. В переводе с санскрита Шри-Ланка означает "славная, благословенная земля". Таким образом здесь сильны не только традиции хинду, но также и буддийские, и мусульманские и христианские. Хотя есть ведды (потомки древнейшего населения острова), которых всего около 1 тыс. чел.
Какими бы жадными до денег не были местные, на Шри-Ланке всегда найдется тот, который полностью оправдает страну, благодаря своей доброте и благородству. Однажды нас гоняли в сговоре с тук-тукерами водители автобусов от одной станции к другой. А у нас рюкзаки за спиной в наш рост. Дедка там сидел, наблюдал, а потом подошел и сказал на ухо: «Policeman go». И мы пошли и полицейский нам сразу помог. Посадил нас на нужный нам автобус и строго наказал довезти до места. Хотя предыдущий, куда мы сели сразу, когда мы прибыли на автовокзал, был с таким же номером, и он шел до Нилавели, место в которое мы направлялись. Кстати, рядом с автовокзалом все время пасутся олени Бемби. Очень милые пятнистые олени и на свободе, и погладить себя дают.
Автобусы, как говорится только для местных. И когда мы зашли в автобус, все, как один отправляли на тук-тук. Вот оно, народное единство. Но всех под одну гребенку не зачешешь. Полицейские на о. Цейлон, действительно хорошие. Однажды мы с одним из них разговорились на остановке. Он помогал ловить автобус. Как и все открытые и гордые своими детьми люди, он показал фотографию дочки и сына, которые медитируют утром и вечером. В полицию отбирают не только по физической годности, но и учитывают моральные критерии, такие как честность и порядочность. Частную территорию уважают. Государство о бюджетниках заботится - платит пенсию и дарует земли. Новое правительство Шри-Ланки ощутимо повысили налоги и сборы, с туристов в первую очередь. Так, чтобы войти в буддийский храм необходимо заплатить от 100 до 4000 рупий, в зависимости от статуса места, а экскурсия в заповедник на джипе, чтобы посмотреть Белых слонов обойдется около 5 тыс шриланкийских рупий. Проще взять тук-тук. Это развлечение для веселой компании.
Но зато во всей Шри-Ланке отличные дороги, красочные джунгли и самые вкусные фрукты в мире! Пробуйте все и однажды вам обязательно захочется вернутся на Щри-Ланку вновь.
Отдых в Токсово и чем примечателен пригород
На станции токсово... так начинается песня у одной из моих любимых певиц Натальи Медведевой, что любила я слушать в подростковом возрасте. Так называется место о котором я могу рассказывать и восхвалять. Возможно обычный турист не сразу поймет прелесть этого места. Здесь нет памятников архитектуры, но зато есть потрясающие природные достопримечательности. Токсово недаром называют маленькой Швейцарией. Чистый воздух, огромное количество озер, родников и рек, небольшие холмы и хвойный лес с многовековыми деревьями привлекают множество путешественников, любящих активный отдых и уединение. Начиная с апреля - мая многие снимают домики у озера. Раньше это территория принадлежала финам до 1939 года. С тех пор не очень много чего изменилось. Все также стоит городская баня которая была построена ещё финами. И местные бабушки - одуванчики обязательно вас там попарят, как это было принято в старину радостно и любовно.
Здесь все так же чисто как это свойственно для финских земель. Есть даже такой анекдот: «Если вы долго идете по лесу и не видите вокруг себя никакого мусора, значит вы оказались на территории Финляндии». Элементы финской культуры оказали благотворное влияние также и на бережное отношение к природе, что позволило ее сохранить в первозданном виде. Купаться здесь строго рекомендуется, и это делают и взрослые, и дети с большим удовольствием. В Токсово нет городской суеты и если, кто и париться, то только в бане, коих здесь предостаточно на любой вкус и кошелек. Особенное удовольствие, это попариться от души, а затем в прорубь.
Зимой многие местные жители любят кататься на своих санках вместе с хаски. Когда замерзают озера и выпадает снег здесь огромное количество развлечений. Первое, что рекомендую - это прокатиться на коньках или на лыжах. На озере Кавголово проходит всеми любимая «народная трасса», протяженность, которой порядка 10 километров, среди холмов и зимнего леса. А какая красота под ногами на покрытых тонкой кромкой льда болотах! А катание на коньках по огромному озеру Кавголово в начале зимы или после дождя это просто особое удовольствие! Во- вторых, при хорошем ветре можно покататься на сноуборде или горных лыжах, запустив в небо парус.
Тишина, простор и снег, переливающийся на солнце алмазным сиянием. Вот это настоящий отдых!
В основном же сюда приезжают, как на горнолыжный курорт. Горнолыжники и сноубордисты облюбовали северный склон давно. Этот склон дешевле, чем Охта парк, который находится в Кузьмолово. Но Охта привлекает более разнообразными склонами и вариантами времяпровождения. Здесь можно арендовать и беговые лыжи, и плюшки, и коньки. Многие сюда приезжают прокатиться вдоль лесочка на коньках. Красивая дорожка, но много народу и платно. Есть и бесплатные склоны, оборудованные горнолыжниками по личной инициативе.
Если же вы ищете культурный отдых, то здесь регулярно проходят органные концерты в местной кирхе, построенной в 1887 году в честь святых Петра и Павла. Иногда бывают органные концерты и в только отстроенном в 2004 году Соборе Св. Архистратига Божия Михаила. Также в Токсово есть развлечения и для детей. Рядом с о. Светлое есть верёвочный городок. Для взрослой аудитории здесь есть беседки с крышей, где устраивают барбекю. Парк находится в лесу у озера. Также неподалеку находится зубровник, где в небольшом вольере томятся эти древние животные. Здесь катают на лошадях и взрослых и детей. Можно перекусить самим и покормить животных. Прямо у железнодорожной станции Токсово расположена небольшая экоферма, где подростки ухаживают за животными. Там и гуси, и коровы, петухи и куры, и козы и барашки - все занеженные и контактные. В клетках сидит лиса и енот. Прогуляться здесь можно бесплатно. Рекомендую купить корм и получить порцию нежности и любви также просто так. А вот лошади будут уже за денежку, но небольшую и прокатят вас аж до Кавголово, на искусственный остров в форме сердца.
Подводя итог, могу с уверенностью сказать, что здесь каждому найдётся, чем заняться. Есть место и для романтических выходных и для семейного отдыха. Любители активного и уединённого отдыха здесь также замечательно отдохнут. Доехать сюда из Санкт-Петербурга не сложно. Всего 15 минут на электричке от Девяткино и вы в раю. Только осталось открыть дверь на себя и получить впечатление.
Мыс Айя
Что может быть прекраснее моря? Отдых в очень красивом месте на море. Таких мест на Черноморском побережье не так уж много, где вода переливается как небесный топаз, а по ночам бриллиантовым блеском освещает море планктон. А какой воздух? Воздух наполнен ароматом реликтовых растений, таких как можжевельник и сосна Станкевича, которая произрастает только здесь. Более 20 видов редких растений, занесенных в Красную книгу можно найти в этом заказнике. Сюда приезжают полюбоваться дельфинами. Также можно встретить лисиц, зайцев, диких кабанов и конечно, крабов, которых здесь огромное множество.
Пляж здесь носит название Затерянный мир. Потому, наверное, здесь хочется потеряться, дней так эдак на 30, а то и больше.
До того, как познакомиться с этим местом я увидела его на картине знаменитого и великого художника И.К. Айвазовского «Буря у мыса Айя». Выглядело это место устрашающе на картине, но по факту, скорей всего, это редкость такая погода летом, как это изображено художником. Солнечно, тепло и очень красиво здесь. Мне как художнику хотелось зарисовать все, что я встречала на своем пути.
Итак, вы уже решили отправиться на мыс Айя.
Первым делом нужно добраться до Балаклавы. Уютный милый городок, напоминающий Венецию. Если вы едете на мыс Айя на долгий срок, то закупить продуктов прямо от места отправления не проблема. Инфраструктура здесь развита вполне не плохо и цены довольно адекватные.
Если вы собираетесь ехать на автомобиле, то вам стоит выбрать трассу «Севастополь-Ялта».
До мыса Айя можно добраться по воде, сев на частный платный ялик из Балаклавы. Ялик - это местное название катера.
Мыс привлекает туристов, занимающихся альпинизмом, дайвингом или просто желающих пожить на природе, вдали от цивилизации на берегу прекрасного чистого моря.
Покатые склоны берегов мыса, утопающие в хвойном лесу, переходят в отвесные скалы Крымских гор. Крымские горы здесь не высоки, в высшей точке Голубая скала не более 558 метров. Благодаря не одному поколению туристов, на мысу Айя оборудованы специальные места для палаток, представляющие собой поднятые над землей деревянные настилы. Несмотря на растущую популярность мыса здесь всегда найдется место для ночлега и уединенного отдыха. Также в пешей доступности есть родники, поэтому вода для местного туриста обеспечена. Пресная вода имеет огромное значение, поскольку благодаря ей пребывание на мысе может быть не ограничен во времени.
Все дороги давно протоптаны и многие сюда приезжают не первый год. Также здесь можно встретить множество учителей, у которых можно поучиться разнообразным практикам за символическую плату по желанию. Также славится это место гротами, один из самых известных здесь Екатерининский. Считается, что именно здесь происходили тайные свидания Потемкина с нашей царицей Екатериной II. Следующий грот популярный у дайверов - это «Дыхание дракона». Здесь велись съемки кинофильма «Человек-амфибия». Также у мыса есть своя история, где не обошлось без военных действий. На дне моря все также покоятся затонувшие корабли и самолеты. А дно весьма глубокое.
Скалистый берег мыса Айя имеет множество пляжей доступных для купания. Большинство пляжей имеют каменистый берег с отшлифованной морем галькой. Почти песок. Есть и песчаные пляжи, «Кабельный», например. А на пляже «Инжир» расположена небезызвестная, наполовину погруженная в воду скала со звучным названием «Жопа». Получила она такое название в связи с напоминающей пятую точку формой. С неё можно безопасно прыгать в воды лазурного моря. Поначалу страшно, но преодолевать себя это то, для чего сюда приезжают.
Близлежащие воды богаты планктоном. Это позволяет получить незабываемое впечатление от купания в ночное время. Каждое движение тела оставляет яркую траекторию светящихся точек.
Территория мыса охраняется, и здесь непозволительно оставлять мусор, разжигать костер не имея вблизи запаса воды и неуважительно относится к местной флоре и фауне. За соблюдением выполнений правил заказника бдительно следят егеря. Да и сами отдыхающие ведут себя культурно.
В отличие, например, от Лисьей бухты здесь чисто, медитативно и спокойно. Недаром, в переводе мыс Айя означает «святая», хотя приезжают сюда вполне обычные люди. Основной контингент отдыхающих-крымская интеллигенция.
На мысе Айя чувствуешь себя частью целого и быть в этой атмосфере легко, свободно, интересно. Здесь в воздухе витает множество легенд, одна из самых магических, со своими скрытыми символами про Георгия Победоносца. Согласно татарскому эпосу, Георгий Победоносец победил чудовище небывалых размеров, бросив в него скалу и так образовался мыс Айя. Это не единственное предание, которое бродит здесь, создавая свою ауру, включая рассказы очевидцев о летающих тарелках.
Есть и научные факты, подтверждаемые находками. В Херсонесском музее хранится яйцо доисторического периода и другие свидетельства о древней цивилизации, которая существовала на этом месте.
Это только малая часть того, что будоражит мозг туристов.
Сюда стоит приехать и самое главное для того чтобы побыть в этом необыкновенном месте силы. Здесь природа и ты становятся единым целым. Где как ни здесь обрести ясность и силы для дальнейшего пути. Наедине с природой, в гармонии с собой.
Первоначально Улан-Удэ назывался Верхнеудинском и появился он, как говорят, благодаря казакам, обосновавшимся в зимовье Удинское еще в 17 веке. В 1934 город обрел себе новое имя: Улан-Удэ. Улан в переводе с бурятского означает «красный». Красный, это еще и красивый.
А вот «удэ» интерпретируется, по-разному, потому как примерно также звучит и «вход», и «вода». Это словосочетание некоторые переводят и как «красный бурят». Связано это с тем, что на территории Бурятии было множество племен и соответственно диалектов.
Переводят как «вход» потому, что город стоял на «чайном пути», а «красная вода» от того, что местные народы отличались воинственностью и две реки Уда и Селенга на которых стоит город становились кровавыми в те древние времена при Великих Ханах. Хотя и Красота, как понятие здесь как весьма, кстати. Мне как человеку, выросшему в этом крае все кажется лучшим и Небо, и Облака, и даже Солнце. Хотя город как город, такой же, как и многие в этом мире, и тем более столицы. Но есть в нем нечто особенное, то что можно духом назвать. И здесь до сих пор многие поклоняются духам, совершая им жертвенные подношения. В Улан-Удэ также много «семейских» и христианство здесь больше распространено в этой традиции.
Улан-Удэ, являясь столицей республики Бурятии, объединил сразу несколько культур, мирно проживающих на одной территории уже не одно столетие. Это объясняется следующим.
Начиная со времен Ермака на территорию Сибири ссылались неугодные власти люди. Много беглого, гонимого и свободолюбивого люда также оказывалось здесь, ища свое место под солнцем.
В этих краях было много всегда здесь китайцев, монголов в связи с территориальной близостью. Также большой приток в Бурятию был во времена ссылок декабристов, оказавших сильное влияние на интеллигенцию. Ещё здесь много бежавших во времена власти Советов. Поэтому атмосфера в городе прямо и косвенно отражает дух сильных, независимых и всячески одаренных людей.
Славен этот город высоким уровнем толерантности. Республика Бурятия имеет самый большой процент межнациональных браков. Также велик процент людей с высшим образованием и добившихся на этом поприще профессиональных успехов. Но также Улан-Удэ имеет самое большое количество торговых центров на душу населения. Вообще слово "большое" очень характерно для Бурятии. В самом центре, на площади Советов самый большой мемориал, посвященный голове Ленина. Кстати, объем мозга у бурят, также, как и у монголов, и калмык больше, чем у других народов. Буряты, монголы и калмыки в прошлом были единым народом. Поэтому этот народ принадлежит к монгольской языковой семье и только 3 нации говорят на этом языке.
Также весьма выдающимися являются скулы и уши бурят. Они подобно всеми почитаемому Будде Шакьямуни имеют удлиненную мочку. Такая форма ушей почитается и считается одним из великих признаков. Но при этом плоский нос, отличительная особенность внешности бурят, воспетая в полотнах и скульптуре великого художника Даши Намдакова.
Сейчас, конечно, все перемешалось и от разнообразных смесей появились очень красивые дети-метисы.
Солнечная Бурятия – так зовется этот край.
Город Улан-Удэ очень богат достопримечательностями.
Есть всемирно известные танцевальные, музыкальные и актерские коллективы, известные не сколько в России, сколько на Западе. Приезжая в Петербург коллектив «Байкал» собирает БКЗ, например.
Город уютен и в нем полно тихих улиц и широких проспектов, благодаря хорошей планировке местных градостроителей.
На настоящий момент это весьма развитый город с развязками на дорогах, современной инфраструктурой и своей особенной культурной жизнью.
А теперь хочется рассказать посещение каких мест этого города строго обязательно.
Во-первых, наша прогулка логичнее всего бы началась с головы дедушки Ленина и ее одноименной площади, которая попала в книгу рекордов Гиннесса за свой размер. Вызывает бурю эмоций и оставляет массу необычных фотографий у жителей этого города и его гостей. Подъехать необходимо на площадь Советов, где часто проходят разнообразные мероприятия и, если повезет, побудьте в атмосфере праздника вместе с жителями и гостями столицы. Самый популярный праздник это летний Сурхарбан и зимний Сагаалган.
Во-вторых, Театр Оперы и Балета. Прямо от площади находится уникальный и единственный театр подобного масштаба. При возможности обязательно посетите любое творческое мероприятие, проводимое здесь. Не пожалеете, однозначно. Многие артисты этого театра имеют всемирную известность и популярность.
В-третьих, далее, продолжая осмотр города, следует спуститься вниз, проходя через восстановленную арку «Царские ворота», чтобы пройтись по пешеходной улице, в народе называемой Арбатом, в прошлом улица Трактовая, а на настоящий момент еще одна улица Ленина. Здесь собирается молодежь и все, кто хочет прогуляться по модному променаду. На этой улице много памятников архитектуры, артистов, музыкантов, магазинов, краеведческий музей. Также здесь установлен памятник - герб Улан-Удэ, имеющий символическое значение и, отражающий историю города, и национальные традиции.
Далее вам стоит заглянуть в Смоленский Одигитриевский Собор, построенный в 18 веке. Во времена советов это был музей. Здание является образцом зодчества в стиле барокко. Оно отлично сохранилось и имеет красивую облагороженную территорию вокруг.
Далее можно либо пойти в сторону набережной или просветиться культурно в художественный музей имени Сампилова. Дело вкуса, но и там, и там просто замечательный отдых в зависимости от настроения и предпочтений.
А если вы запланировали увидеть город во всей его красе, то получите благословение у матери Бурятии и у национального героя Гэсэра. Мать Бурятии - это сердце жителей, символизирующее любовь и гостеприимство бурятского народа. Раннее этот памятник находился недалеко от Театра Оперы и Балета. Позже его перенесли на улицу Борсоева. Гэсэр, кстати, является прообразом начальника «Дневного Дозора».
Но достопримечательности не заканчиваются на этом, потому как в окрестностях города есть еще более интересные места, такие как Этнографический музей на Верхней Березовке, село Тарбагатай с их семейской традицией, сохранившейся в том же виде, что и при Екатерине II, когда они были высланы в эти места. С Улан-Удэ начинается путь в духовную Мекку - Иволгинский Дацан, но помимо этого есть и другие древние памятники в ближайших окрестностях, которым удалось сохранится. В самом Улан-Удэ наиболее примечательным является Дацан на Лысой горе, открывающий прекрасную панораму на весь город. А кто хочет усилить семью и помолиться о ней едут и забираются на Сопку любви к памятнику двум любящим оленям.
И самое главное, съездите на Байкал. «Священное море Байкал» - так зовут его здесь, поскольку это то место силы, которое обязательно должен посетить каждый человек на Земле, чтобы обрести ясность и открыть свой путь к сердцу.
Большие КОты или КотЫ
Эта небольшая деревня на озере Байкал, основанная, когда-то, по предположению «охотниками за рыбой», так как «Коты» с ударением на первый слог означает ловушки для рыб. В народе же его ласково называют «Большие котЫ» с ударением на второй слог в последнем слове. Потому как, если смотреть с бухты «Черная Падь», горы «Больших Кот» их и напоминают. В бухте «Черная Падь» также открывается иногда прекрасный вид, глядя на горизонт. Смотришь на озеро, а там под туманной дымкой вид на горы. Как-будто щель между мирами, всё время незримо присутствует в этом месте. И как учил Дон Хуан так и хочется смотреть сквозь неё. Стоять в «Черной Пади» в конце июня холодновато, но по - своему необычно и интересно. Туристов ещё не такой поток. Вообще на Байкал приезжают в августе, когда начинается «бархатный сезон» и местные с удовольствием купаются.
Был период, когда в деревне «Большие Коты» трудились золотоискатели. Много ли, мало ли добыли, но факт, что золота больше в этих местах нет. Зато есть Прибайкальский национальный заповедник и там каких растительных бриллиантов только нет.
В советское время в поселке основали научно-исследовательский институт. Также на ракете доставляют сюда студентов биологического факультета. Целыми днями они трудятся над гербариями, изучая собранные растения, а по вечерам сидят в своей столовой «Жадный Гаммариус».
С появлением мобильной сети установили вышку для обеспечения мобильной связи. Приём есть только у Теле 2 и МТС, к сожалению. Теле 2 после успешного поглощения местных сотовых компаний занимает лидирующую позицию в обеспечении мобильной связью в Прибайкальском регионе. И поэтому звонить из соседнего субъекта РФ со столицей в Улан - Удэ в Иркутск, и, наоборот, можно как домашнем регионе.
В деревне один официальный магазин и единственные в деревне владелицы коровок, продают в нём свою молочную продукцию, представленную творогом, сметаной и молоком. Цены на все очень даже туристические, примерно, как в Сочи, а на что-то ещё более завышенные. Но есть возможность получить небольшую скидку, сказав, что ты студент, - такой вот здесь уговор. Однако, качество обслуживания в нем напоминает наше не далекое советское прошлое. Есть также небольшой киоск, который работает с 18.00 и до 22.00, если идти по улице Лесной и до конца. Выбор в нем, конечно, не велик, но что-то найти можно, для души и к чаю.
Также там на Лесной можно купить сезонные овощи у бабули.
Местное население едва ли насчитывает более сотни и около 50 старых домов. На холме есть небольшая часовня. Бурятов и других аборигенов здесь уже давно нет. Ещё в конце 17 века местным народам пришлось покинуть эти земли, потому как казаки их вытеснили. Самое многочисленное племя бурят ушло в Баргузинскую долину.
Несмотря на то, что деревня небольшая есть Байкальский музей, который ориентирован больше на туристов, хоть и говорят, что он существует уже более 50 лет. Вход стоит 100 рублей, при входе, как обычно сувениры, магнитики.
С началом сезона в «Больших Котах» полно народу: туристы, приезжающие на катерах, яхтах и других суднах, в зависимости от размера кошелька; путешественники, навьюченные огромными рюкзаками, студенты-ботаники проходящие практику, иностранцы, преимущественно из бывшей Чехословакии и до недавнего времени рыбаки. В связи с запретом на ловлю когда-то самой популярной рыбы - омуля, местные рыбаки реконструировали свои суда, приспособив их для перевозки людей. Благо, путешественников год от года становится все больше: многие на корме своих кораблей пристроили помещение с сиденьями внутри, сформировав таким образом ют и некоторый уют. Какая только музыка с них не доносится! И военная патриотического характера, и блатная, и попсовая современная. Только рок и ему подобная музыка, всё также не в почёте. Катер в аренду стоит 7000 рублей, а бывшее рыболовецкое судно 9000 рублей. И катаются на нем, кто в одиночестве или вдвоём, кто большой компанией, кто сборной солянкой.
К Большим Котам подходит лесная автомобильная дорога, по которой при хороших погодных условиях, можно проехать даже на легковом автомобиле со средним дорожным просветом. Но всё-таки лучше использовать трактор. Путешественники обычно доезжают до Листвянки на маршрутке, которая стоит 120 рублей, от туда идут пешим образом около 35 км по «Большой Байкальской тропе», которая все ещё утаптывается аж до поселка Бугульдейка. До Больших Кот есть безопасная утрамбованная тысячью пешеходов тропинка, идя по которой мы даже встретили двух велосипедистов. Но ехать по этой лесной дороге с крутыми склонами и высокими подъёмами на велосипеде, не рекомендуется. Также как идти другой дорогой вдоль скалистых берегов, камушки сыпятся под ногами, тропинка узкая, а пропасть впечатляющая. Могильные плиты вдоль берега стоят, и, конечно, есть о чём задуматься, кто хочет ещё пожить и насладиться красотой озера Байкал. Потому как в некоторых местах приходится даже карабкаться, проявляя ловкость и смекалку. Это дорога точно не подойдёт тем, кто боится высоты, например.
Но есть и такие спортсмены, кто весь путь преодолевают пробежкой. Но это только для очень осознанных и подготовленных людей, такой вариант подходит. Ещё одним препятствием на протяжении всего пути являются пауты, которые донимают всю дорогу и кусаются не щадно и больно. На некоторых частях скал присутствуют также улья с пчёлами. И они как раз тоже могут дать вам на сладенькое. Так что выбирайте безопасный путь, пусть даже в гору. Возьмите вместо лишнего груза палки для скандинавской ходьбы. При спуске, они, как нельзя, кстати. А ещё Байкал не любит пьяных. Поэтому здесь нет бутылок и другого подобного мусора. Также не принято отсюда брать камни. Буряты считают, что этого Дедушка Байкал также не разрешает. Ничего хорошего, собранные здесь камни не приносят. Ими лучше любоваться, гуляя по этой «Great Baikal trail», как её перевели для гостей из-за Бугра. А таких путешественников оказалось не так уж мало.
Дальше, от Больших Кот есть другие Пади, ещё более живописные. Стоянки там ещё более обустроенные, есть даже навесы, что немаловажно, поскольку дожди бывают часто.
Многие приезжающие, чтобы добраться сюда или до острова Ольхон используют водный транспорт, отправляющийся от близлежащей Листвянки или сразу от Иркутска. Билет стоит около 1000 рублей. Но и его купить бывает иногда не просто. При входе на судно нужно предъявить паспорт.
Причал в Котах небольшой, предназначен больше для катеров, чем для крупных судов. Аквабусов на 80 человек у этой бухты поместится не более трёх. Также бродит недавняя история о судне «Баргузин», которое стало гореть только отправившись от причала. Причина совершенно не ясна: Почему новые корабли типа «Баргузин» горят? А вот тем, кто отправлялся из Иркутска и, вообще, не повезло, потому что на таком же произошло возгорание уже далеко в пути.
Вот что ещё интересно посмотреть в Больших Котах, так это местное зодчество, которое, по-своему, особенное и местами даже милое. Вероятно возраст многих домов уже более 100 лет. Видимо какой дом без КОтов! Только в «Больших Котах» и внутреннее содержимое такое же ветхое и старое. Поэтому стоит принять разумное решение стоит ли это того, чтобы ночевать здесь или лучше просто взять билет на теплоход туда-обратно. Вот для чего стоит оказаться в «Больших Котах», так это ради необыкновенного Прибайкальского заповедника. Пройтись по этой тропе, наслаждаясь всем предстающим великолепием красок и ароматов, которое встречается по пути. Всю дорогу восхищают красивые альпийского типа склоны, с разнообразными цветами, каменные застывшие насыпи, с чудными образами, вызывающими в воображении дивные лики духов этих мест, впечатляют также вьющиеся из земли родники. Озеро Байкал это не только место силы. Здесь более 60 процентов флоры и фауны являются эндемиками, встретить которых можно только здесь.
А ещё по Большой Байкальской тропе частенько встречались объявления о баньках. Особенно запомнилось объявление такое: «При посещении бани, ночёвка бесплатно». Только вот возле этой самой бани, кроме большого сарая мы ничего не увидели. Так что всё же отправляясь сюда лучше закупиться продуктами в Иркутске и собраться с мыслями и определиться какой тип отдыха был бы предпочтительнее. Выбор в Иркутских магазинах побольше, сервис и цены получше. Потому, как и Листвянка, откуда у многих начинается путь, атмосфера не такая уж радушная. К хамству «советской продавщицы» добавились и царствуют уже давно законы коммерции и пресыщенность отдыхающими. Поэтому там, где ты «Турист», сейчас «Сезон» и ты наша корова правят законы Вавилона. А коров, как говорится: «Доят». Поэтому россиянам уже даже рядом с домом отдыхать дорого. Проще в Турцию сгонять. Но, что не говори, есть особая прелесть в путешествии с палаткой и с рюкзаком за спиной. Тем более, что стоять ещё пока даже в национальных парках в России можно. Покупаешь разрешение, которое стоит всего сто рублей на человека в день, и ты уже там, где нужно. Только надо чуть-чуть пройти. Ну, так эдак около сорока километров и ты уже там за бухтой «Большие Коты» у той самой Пади.
Живительная сила Баргузинской долины.
Самое удивительное в Бурятии это небо с его кучерявыми облаками. Как будто бы находишься на небесном Олимпе. И вершины его подобно Кайлашу возвышаются в Баргузинской долине.
Баргузинская долина – мало посещаемое плато, расположившееся между Баргузинским и Икатским хребтами. До постройки хоть какой-то асфальтированной дороги эта часть своего особенного мира считалась местом для избранных. Да и сейчас редкий путешественник окажется здесь. Оказавшись здесь, многие себя ощущают, как-будто на краю земли, где небо с облаками сливаются с горизонтом. Здесь вы увидите красочные закаты, а облака из складывающихся каждый день картин, напоминают полотна буддийских художников, называемые тханками. Вы познакомитесь с необычной культурой горных людей, которые до сих пор поклоняются духам славных древних родов. Здесь проходят крупные мероприятия сибирских шаманов, собирающие тысячи людей, вдохновенных общим желанием сделать свою и жизнь своего рода счастливее.
Долина реки Баргузин растянулась с юга на север, на расстояние более 200 км. Это давно обжитые места и здесь в разное время жили разные народы.
Сейчас это место населяют баргузинские буряты, которые знают свою родословную на десятки колен назад и считают себя потомками Чингисхана. В те далекие времена они жили именно здесь, но с течением времени они переселились к западу от озера Байкал. Мигрировали баргузинцы обратно в конце семнадцатого века с берегов рек Лены и Ангары и острова Ольхон в связи с освоением Сибири русскими казаками. И сейчас здесь живут рода Шоно, Абазай, Баяндай, Хэнгэлдер, Булагат, Галзуд, Сэгэнуд, Эмхэнуд, Уули, Буура, Басай, Оторши, Шарайд, Онгой, Курумша, Содой, Хадалай, Богол, Согол и другие. С каждым родом связана какая-либо история, порой превосходящая по остросюжетности легенду об основания Рима.
С местными жителями ассимилированы приезжие разных времен и брошенные дети 20-х 30-х годов прошедшего столетия, которые были приняты в местные семьи как родные. Поскольку у бурят до сих пор редким явлением будет сирота. Кто-то, да возьмет. Благо родственников и плодовитость у бурят до сих пор высока.
Во многих домах буддистов на самых почетных местах находятся фотографии и другие изображения Соодой ламы, Ундера Багши, Великого Учителя, перевоплощение великого индийского йогина Нагарджуны, жившего во втором веке нашей эры и являвшимся основоположником учения махаяны, и эти знания были дарованы ему богом Манджушри. Все жители Баргузинской долины верят, что Соодой лама является защитником и духом, освящающим Баргузинскую долину, радугой в которой он растворился. Перед своим уходом Содой лама, признанный ясновидец, пророк и обладатель мистических сил, передал своим родственникам свою одежду и наказал хранить её вплоть до следующего его воплощения, которая так и хранится по сей день.
В основном же аборигенное население Баргузина - это в основном поклонники духов-шаманисты и семейские.
Живут баргузинцы незатейливой деревенской жизнью, в основном в деревянных домах. В 90-ые и 2000-ые годы, как и во всей стране существовала тенденция переезда жителей в город. Но деревни здесь не опустели, а в основном уменьшались – дома зачастую разбирали и увозили на новое место жительства. Все-таки это бывший кочевой народ и это у них в крови. Баргузинские буряты душевный и добродушный народ. В основном все разговаривают на бурятском языке и свой диалект считают литературным. Однако приезжему может показаться совсем по-другому. Всему виной природная эмоциональность этого народа и частое использование нецензурной лексики в некоторых селах. В виду этого для постороннего слушателя информация может искажаться. Так, например криком: «Эй, бл.,., Даодай! скотина немытая, выходи!!!» - так товарищ один звал друга на помощь. Но на такие слова они как правило друг на друга не обижаются. Вот такие они баргузинские буряты. Сами себя баргузинцы и их потомки называют себя гордо горцами и свой горячий характер не считают проблемой, а наоборот считают своим достоинством.
Местные жители занимаются в основном скотоводством. Разводят баранов, коней и коров. К слову последние весьма плодовитые. Например, летом такая корова дает в среднем пятнадцать литров, а зимой местный житель пожаловался, что мало пять-десять как максимум. Вот и запасаются баргузинцы впрок топленным маслом, чтобы было что внукам отправить и зимой. Туристу также с радостью продадут настоящую деревенскую сметану, в которой ложка стоит, и творог, и молоко, и даже домашний сыр.
Но вот, что редкость это засаженный огород или сад. Рацион их питания составляет преимущественно мясо и молочные продукты. Но в сельских магазинах есть все необходимое и существует возможность оплачивать покупки даже банковской картой.
¬Баргузинская река, как и многие протекающие реки в долине содержат ямы, водовороты и болотистые места. В них опасно купаться особенно после штормов. В верховьях его вод, на самом севере долины, расположен остров Умхей, на котором из - под земли бьют термальные источники температурой от + 20 до +60 градусов Цельсия. Баргузинская долина богата общепризнанными лечебными термальными источниками. Восточнее находится знаменитый курорт Кучигэр со всемирно известными лечебными грязями. Чуть ниже по течению реки Баргузин, где в него впадает прекрасная река Алла, также выходят на поверхность целебные источники которой известны ещё со времен Золотого века Российской империи. Еще одни чудо-источники расположены далее ниже по течению реки Баргузин, в долине его притока реки Гарги. Уже в низовьях реки Баргузин, рядом с селом Гусиха, находятся горячие источники отличающихся большим разнообразием содержащихся в воде элементов таблицы Менделеева, в гидрокарбонатно-сульфатной воде содержатся кремний, фтор, литий, медь, кадмий, стронций, барий, вольфрам, свинец и молибден.
При всех этих источниках организованы туристические базы, в которых построены домики для комфортного длительного проживания.
Благоприятным воздействием обладают и некоторые озера Баргузинской долины, как например Большое Алгинское озеро, соленые воды которого сходны по химическому составу с Мертвым морем, расположенное между Израилем и Иорданией.
Также великая долина известна своими минеральными ручьями - аршанами. Один из них Буксыкенский, в котором содержится высокое количество катионов серебра. Её лечебные воды помогают справляться с самым широким спектром заболеваний. Особенно благотворное влияние оказывает на верхние дыхательные пути и желудок.
Другой Барагханский холодный источник который помогает при лечении желучно-кишечного тракта и глаз. Его сила известно с древних времен, исключителен он еще и потому, что неподалеку находится места старинное поклонения - Бархан-гора у которой, согласно одной из легенд живет дух шамана Солбон Ханши-нойона.
Баргузинская долина, как и остальное Прибайкалье, - старинное место силы. Помимо локально известных святынь есть и широко известные места, как например, роща с проявленным на валуне изображением богини Янжимы, как её называют в Бурятии. Индусы почитают ее как Сарасвати. Лик богини Янжимы был обнаружен совсем недавно 25 мая 2005 года ламой Дамбой Аюшеевым в сопровождении лам Баргузинского дацана, в процессе медитации. Поднявшись к валуну ими также было обнаружено, на этом же камне изображение Сахюясана, который является божественным защитником. Это место известно на всю Россию своим чудодейственной силой, помогающей зачать ребенка. И она действительно помогает. И это не совпадение, что во многих семьях поблизости появилось много девочек с именем Янжима, данные в благодарность богине.
Чудо-камень находится в сосновом лесу на горе Уулзахаа, что в переводе с бурятского означает «Встреча». К нему ведет эколого-паломническая тропинка, начинающаяся от буддийского дацана. Поднимаясь по ней вверх по склону, приезжим стоит не выходить за пределы деревянного настила, иметь светлые помыслы, крутить молитвенные барабаны и читать мантры, посвященные богине Янжиме. Одна из них такова: «Ом Саре Садже Соха». По пути возможно остановиться передохнуть в оборудованных беседках. Поднявшись наверх, следует обойти по часовой стрелке камень с само проявленным ликом богини. В зависимости от благосклонности богини и помыслов, разные люди видят разные вещи на этом камне, некоторые изображения проявляются, другие пропадают, поэтому стоит внимательно всматриваться в волшебный камень. Перед подходом к камню посетители увидят сначала алтарь с поднесенными браслетами и бусами, которые кладут девушки, желающие выйти замуж. Затем в 10 метрах от камня находится качающаяся люлька для младенца, заполненная куклами и машинками, их стоит преподнести богине для скорейшего зачатия детей. После совершения ритуалов возле камня, которые предписываются местными астрологами, дары чаще всего забираются и дарятся: куклы – девочкам, машинки - мальчикам. К ламе стоит сходить предварительно, если у вас есть конкретный запрос. Прием проходит в нижестоящих домиках у дацана. Богиня Янжима является супругой Манджушри, Бодхисатвы Великой Мудрости, а согласно мировоззрению хинду является женой Брахмы, создателя этого мира. Как его прекрасная половинка покровительница прекрасных проявлений этого мира, Богиня помогает не только обрести вторую половинку и стать мамой, но также способствует обретению мудрости, знания, искусства, красоты и красноречия, если человек достоин этого, чист в своих помыслах и намерениях. Поэтому сюда приезжают и люди творческих профессий, желающие сохранить свой дар или желающие его обрести.
На том же Баргузинском хребте только южнее находится и знаменитый источник Аршан, мимо которого не стоит проезжать. Все дело в живительной и преобладающей силе источника. Все набирают здесь емкости с водой, окропляют голову водой из источника, отдыхают в построенных беседках.
Живописная природа, исцеляющие источники, горный воздух, аутентичная атмосфера в бурятских деревнях привлекают все больше путешественников. Пока что этот рай на земле еще не стал обжитым туристическим местом и стоит поторопиться, чтобы оказаться там, где тишина, медитация и легкость бытия.
Нетронутые красоты Ванг-Вьена ждут
Ванг Вьен - наверно пока ещё не самая посещаемая деревня в Лаосе, но туристов там уже много. Расположен на берегу живописной реки Нэм Сонг, через которую перекинуты два моста. Один из них высотой несколько метров, стоящий на деревянных сваях является пешеходным, но по которому могут проехать и мотоциклы. Другой высокий, соединяющий два высоких обрывистых берега, предназначен для проезда автомобилей, имеет досчатое покрытие, которому не один десяток лет.
Проезд по мосту платный и составляет 20 тысяч кип. Грунтовая дорога за мостом является началом туристического маршрута, включающего восхождение на живописные горы, посещение горных лагун и водопадов. Совершенно особенные здесь пещеры в национальном парке. Сначала вы можете искупаться в пещере, в которой образовался природный бассейн. Далее идёт дорога наверх. Обязательно возьмите фонарик. Зрелище потрясающее и энергетика мощнейшая. На фото у многих чётко прорисовается светящийся шар. Грот высотой около 15-20 метров и шириной 40-50 метров уходит внутрь горы на много километров вниз. Но будьте осторожны! Техника безопасности не помешает, потому что кроме вас там никого не будет. А дорожка наверх, в некоторых местах, прямо таки козья.
В Ванг Вьене хорошо развита туристическая сфера услуг: здесь есть бистро, рестораны, ночные клубы, гостиницы, хостелы, буддийские храмы, магазины по типу супермаркетов. Но во всех магазинах асортимент примерно одинаковый: в основном это чипсы, газировка, мороженое и конфеты, - все то, что привозят местные предприниматели из соседних Вьетнама и Тайланда. Оно и понятно - своих товаров, кроме кофе и пива, Лаос не производит, поэтому он удивляет своими ценами, которые выше как минимум вдвое чем в соседних государствах. Хотя могу признать, что пиво Beer Laos весьма хорошее и многие бекпекеры только этим и питаются.
Для покупок нормальной еды местные жители ходят на местный рынок, который работает в летнее время с шести до десяти утра. Здесь можно найти привычные для русского человека зелень, капусту, огурцы, помидоры, картошку. Но некоторые продукты таят в себе сюрпризы, как например перец, который хоть и похож на ласточку или болгарский, но не уступает по остроте чили. Также вы можете купить фрукты и свежий арахис. Закупаться на утреннем рынке получается намного выгоднее.
Рацион местных жителей включает в себя всю ту же лапшу, популярную во всей Азии и багеты с разными добавками. Получается иногда очень вкусно, особенно если знать, где брать.
Лаос, сравнительно недавно открывший свои границы для посещения привлекателен ещё и в том смысле, что те кто ищет отдыха без русских, его здесь находит. Очень мало кто из России сюда доезжает. Но несмотря на высокие цены и пока ещё слабый сервис здесь просто потрясающая по своей красоте природа. Наверное, поэтому наши русские друзья остаются здесь жить и работать практически как гастарбайтеры. Также в Ванг Вьене живут и коренные русскоговорящие жители, например мистер Кампан, который прожил во времена СССР, в городе Ташкенте долгое время. Он держит небольшое туристическое агентство. К нему с лёгкостью можно обратиться, и этот человек точно не подведёт. Также всегда придет на помощь мистер Ханли. Например, у одних туристов произошел эксцесс. Багаж был забыт в маршрутке. Благодаря содействию мистера Ханли всё нашлось. Порадовала порядочность людей и отзывчивость, когда человек оказался в затруднительном положении. Мистер Ханли знаменит тем, что его отыскали дочери через передачу "Жди меня". А также он даже снялся в "Орёл и решке".
Ванг Вьен предлагает популярное развлечение это сплав по реке на тюбе. Вы будете плыть вниз по реке на шине от автомобиля. Если вам это не по душе, тогда гребите на каяке. По пути вас будут зазывать в пляжные кафе. Но ассортимент там в основном алкогольный.
Только будьте осторожны с тюбами, они имеют свойство лопаться и убегать вниз по течению, если вы не сконцентрируйтесь, чтобы удачно в него сесть. Желательно не засиживаться до заката. Иногда пришвартованные тюбы забирают и добираться придется пешком.
Что касается ресторанчиков, то туда зазывают и можно даже в определеные часы выпить местный виски на халяву. Также поскоольку эта страна опиумного треугольника могут предлагать что-то из этого ассортимента. Но будьте осторожны, некоторые попадаются сразу, поскольку продавцы работают в паре с полицией.
Гестхаусы, конечно, здесь не самые лучшие, поэтому Ванг Вьен выбирают матёрые туристы, хипари и ценители природы.
Обычному туристу могут предложить полёт на воздушном шаре. Он обойдётся даже русскому туристу дешевле, чем в России. Также есть дельтапланы, которые красиво проносят над горами.
Старт на воздушном шаре начинается с бывшего аэродрома.
По вечерам, как и во многих туристических местах открывается ночной базар и городок оживает. Выходят толпы китайцев, но также сюда очень много приезжает красивых корейцев. Но и европейских туристов тоже бродит тьма.
Возле реки сделан променад, но совсем небольшой. Рядом кафе, рестораны и прочая уличная снедь. Плещутся дети в горной реке, и тут же по ней едет фура, которая экономит на проезде через мост.
Вот такое в прошлом социалистическое государство Лаос, маленький посёлок Ванг Вьен постепенно превращается в обычный Вавилон.
Шкатулка с драгоценностями Тривандрума
Керала один из самых дорогих штатов в Индии и Тривандрум его столица с аэропортом, в юго-западной части Индии. Аэропорт находится неподалеку от центра. На настоящий момент из России можно долететь рейсами компании Fly Dubai. Эконом билет стоит примерно 12000 рублей в одну сторону. Полет из Москвы, с остановкой в Дубаях. Минусом этой компании является то, что в полете даже чай и вода за деньги. Бывают задержки.
Город Тривандрум достаточно старинный, но больше похож на деревню, в которой безумный трафик и толпы людей. Более полное название города Тируанантапурам, в переводе означает «Святой город змея Вишну, Ананты». Из столицы легко отправиться в путешествие по другим городам. Автомагистраль соединяет Тривандрум со многими городами.
Недалеко от Тривандрума строится будущий торговый порт и уже скоро эти места станут менять свой облик. Эта часть штата неизменно превратиться в крупный центр с развитыми торговыми связями ничуть не уступающими Кочину. Строится порт рядом с Ковалам бич. Туристическая Мекка штата Кералы, как и Варкала. Рядом с портом находятся две красавицы мечети, где проживает основная часть мусульманского населения. Рядом соседствуют христиане и хинду. Но больше здесь распространены церкви, что вероятно говорит о хорошем благосостоянии этой части общества. Конфликты на религиозной почве здесь случаются крайне редко. Последний был 2 года назад, когда двое рыбаков не поделили море. В итоге вступились родственники, потом это привело к массовым потасовкам. Без кровопролития не обошлось. Были жертвы среди всех. И среди мусульман, и среди христиан, и среди полицейских. Мусульмане даже прибегли к бомбе. Через какое-то время конфликт был исчерпан. После этого все очень жалели, что конфликт разросся до такого масштаба из-за сущей ерунды. Глупая сора рыбаков привела к таким печальным последствиям. Сейчас все сгладилось и люди продолжают мирно жить. Вероятно, большое значение имело то, что основное население здесь хинду. Хинду в данном конфликте заняли позицию нейтралитета, и как последователи Ганди они только оказывали помощь пострадавшим.
Всего в 3.5 км от аэропорта в Тривандруме находится недорогой отель Lodge. Весьма не плох, учитывая соотношение цена-качество. На букинге стоит цена 719 рупий. Хотя, когда я глянула на карту гугл было 380 рупий отмечено. Рекомендую дерзнуть остановиться там без букинга, если есть желание сэкономить. Но сторговаться дешевле при наличии брони за 719 рупий, мне не удалось. Отель чистый по меркам Индии, в бойлере есть вода, работает вайфай с хорошим интернетом и удобное расположение выгодно его отличают в положительную сторону. Что касается цен на booking и в google map они отличаются. Вероятно, эффективней в низкий сезон, каковым еще является сентябрь, октябрь приезжать без брони. Возможно этот лайфхак вам пригодится.
В это время муссоны и высокая влажность. Многие здания покрыты плесенью и воздух делает влажным и липким тело, но не от жары, а от постоянных дождей и сырости. Эти явления в этот период постоянные. Лучшее же время для отдыха это ноябрь, декабрь.
Тривандрум не выглядит по меркам Индии чересчур большим и развитым городом. Хотя есть производства фармакологических препаратов, деревообрабатывающая и текстильная промышленность, проводятся исследования в области космоса и электроники. Живёт здесь примерно чуть больше миллиона человек, большинство из которых женщины.
Основными достопримечательностями является знатный и прекрасный Храм Вишну Падманабхасвами возле которого и находится старый город. Только попасть в него белому человеку невозможно. За всю историю человечества никто не находил такие сокровища, как те что были обнаружены в этом храме. Примерная стоимость золота, бриллиантов и других драгоценных камней оценивается примерно в 22 миллиарда долларов. Каждый год выносится статуя Вишну, полностью сделанная из золота. Он не просто так выносится. Это еще одно из доказательств все более растущего благосостояния нации.
В музей, который является Дворцом Кудирамалика посещение разрешено, но платное. Билет стоит 200 рупий полный. Дворец небольшой, но там весьма мило. Твердо заявляю, что если располагаете временем, обязательно его посетите. Немного по стилю Дворец напоминает постройки в городе, внесенном в список Юнеско-Хойяне, что во Вьетнаме. Почитателям же творчества Рериха наверняка будет интересно взглянуть на картину махараджи Свати Тирумала, написанную этим великим художником. Его творчество также представлено в Тривандруме в музее «Шри Читра».
Также стоит заглянуть и в государственный музей ремёсел и искусств Напье, чтобы запечатлеть уникальную кераланскую резьбу, сходить в Natural History Museum тем, кто хотел бы полюбоваться куклами в национальных костюмах разных штатов Индии.
Природа в Керале, конечно, впечатляющая. Здесь много слонов, свободно разгуливающих по улице, вместо коров в некоторых местностях. Вообще чаще встречаются козы, которых также много, как и собак. При этом они почти ручные, в отличие от северных штатов. Потому как там за козами точно не угонишься, слушаются только хозяина. Слоны здесь занимаются тяжелыми работами, поскольку в некоторых местах никакая техника справится не может, поэтому задействуют этих животных.
Много здесь редких и необычайно красивых птиц. Орлы, аисты и вороны здесь обычное явление.
Если же вы хотите увидеть всех сконцентрированных в одном месте, то в 30 км от Тривандрума находится парк «Перияр». Там тебе и слоны, и бизоны, и крокодилы, олени. На территории национального парка разбит великолепный ботанический сад с редкими бабочками. По дороге вас будет сопровождать благостный аромат, составленный из композиции растений, из которых добывают разнообразные специи. Те, же кто захотят здесь остаться свои ворота раскроет знаменитый центр йоги - «Ашрам Шивананды». Место зарождения Шивананда йоги привлекает тысячи паломников, как и учение великого святого.
Еще одно из святых мест паломничества является ашрам в Колламе. Там в Амритапури обнимает мама Амма (Мата Амританандамайи). Попасть к ней очень сложно, поскольку мама Амма очень много путешествует. Лучше это сделать до конца сентября. Затем, как правило она отправляется в турне по всему миру. Всем тем, кто был лишен материнской любви Амма наполняет сердце любовью и своим необыкновенным объятием она исцеляет душу человека.
Примерно в 80 км от Тривандрума находится святое место для совершения паломничества Каньякумари, где находится храм Вивекананды и статуя с его ликом. Место паломничества привлекает большое количество туристов. Всемирно известный ашрам Вивекананды проводит обучение йоге. Сертификат котируется во всем мире. Свами Вивекананда, один из учеников Рамакришны стал известным и почитаемым философом Веданты и практиком Йоги.
Мыс Каньякумари привлекает художников разных мастей, потому как здесь нашли приют Бенгальский залив, Аравийское море и Индийский океан. Также сюда стекается множество паломников, почитающих богиню Каньякумари.
По пути в Каньякумари находится старинный храм Сучиндрам. В этот храм пускают и белых. Храм тихий, немноголюдный. По нему приятно прогуляться и никого не оставят равнодушным внутренний интерьер храма. Удивительны колонны, на каждой из которых, идя по длинному коридору можно рассматривать божественные лики необыкновенных существ. Женские божества в разных своих формах и образах говорят о таланте местных мастеров, создававших этот храм.
Еда в Керале, своеобразная и необычная. Как и вся южная кухня превосходна, но со своим неповторимым акцентом. Самое приятное это, конечно, цена. Например, банана Фрай от 4 до 10 рупий. Есть очень вкусные вада, представляющие микс лука, кари и ещё каких-то необычных приправ. Как и во многих местах здесь делают банана бенс, но форма у них, как у шарика. Также барота с соусом никого не оставляет равнодушным. С местным колоритом делают досы, гоби манжуриан и прочие южные блюда. Все вкусно по-своему и стоит пробовать и выбрать своё особенное блюдо, и лучше не одно.
Местное тали больше именуется meal. Весьма отличается от тали в северных штатах, и даже от соседних Андра прадеш, Карнатаки и так далее. В этом тали также есть помимо риса – самбар (жидкий соус), карри (овощи с приправами), райта (небольшой овощной салат), дал, вместо чапати кладут пападам. Также как и тали можно есть пока не лопнешь или не захочется сказать «довольно».
Местные жители с нетерпением всегда ждут, когда вновь появится в ресторанах знаменитая рыба «ваала». Эту рыбу здесь можно испробовать только в сентябре-октябре. Такая рыбка достигает метра.
Много в этих местах любителей мяса, потому как мусульман здесь много. Поэтому есть целые кварталы, где вам разделают и продадут мяско. Хотя вообще в Индии около 80% населения, вегетарианцы.
Вообще все в Индии отлично друг от друга, неизменна только доброта местных жителей. Все штаты имеют свою изюминку и не только на кухне, но и в колорите, характере и обычаях.
Здесь разговаривают на нескольких диалектах, одним из которых является малаялам. Звучание его такое милое. Кажется, как-будто лошадка цокает во рту.
Люди в этой местности среднего, но невысокого роста, в основной своей массе весьма худощавые мужчины. Цвет кожи у местных жителей прямо- таки шоколадный. Основным занятием является рыболовство и работа в туризме. Сельское хозяйство не очень здесь распространено, как и скотоводство. Хотя плантации, конечно имеются и их не мало. Фруктовая корзинка представлена своими особенными помимо желтых, красными бананами, яблоками, арбузами, дынями, виноградом, папайей, в зависимости от сезона.
Керала и Ковалам бич знамениты прежде всего аюрведическими центрами. Аюрведа здесь на самом высоком уровне. Являясь одним из видов нетрадиционной медицины аюрведа самый популярный способ лечения всех болезней в Индии. В деревне недалеко от Ковалам живет аюрведический лекарь, который вылечил не одного человека. К нему приходят все местные, а также приезжают со всего мира. Попасть к нему сложно, но возможно.
Если же вы хотите сервис, то примерно в 20 км от Тривандрума расположен аюрведический курорт Тапован.
Можно найти такие аюрведические центры, где вашей женщиной или мужчиной будут заниматься исключительно лекари предпочитаемого пола. Весь комплекс панчакармы могут предложить многие отели, которые размещены на этом пляже. Панчакарма предполагает очищение разными способами вашего организма, специальное питание и оздоровительные массажи. Данная техника настолько благотворно влияет на организм. Известны случаи, когда люди излечивали свои болезни, в том числе и грозящие неминуемой смертью.
Пляж в Коваламе, конечно, не самый впечатляющий, с моря прибывает мусор и его в отличие от штата ГОА не особо убирают. Береговая линия небольшая, песчаная. Волны здесь весьма буйные, поэтому купаться надо аккуратно. Хотя зрелище, весьма впечатляющее. Волны прорезают залив стрелами, заворачиваются в спирали, сталкиваются друг с другом и схватываются стенкой на стенку, создавая громыхающие фонтаны. На них с удовольствием катаются любители серфинга. Волны для этого идеально подходят.
В начале пляжа как обычно тусят индусы, а уже на территории lighthouse трутся белые. Здесь одни из самых достойных и не дорогих вариантов размещения. Наиболее излюбленным и ласкающим слух стал отель Волга palace. Размещение здесь до 400 рупий, чисто, ухоженно, уборка раз в неделю. Весьма достойно за эти деньги, учитывая, что до пляжа идти всего минуты три.
Далеко зайти в море вам не дадут. Максимум по колено, а дальше смотрители начинают гудеть в свой свисток. Также навящево за вами будут следить, когда вы будете идти по местному променаду. Местные торговцы бутиков, администраторы кафе каждый божий день будут вас зазывать в свои заведения: «Массаж, fish, посмотри…». На всем вашем пути вас будут сопровождать эти оклики. Цены, конечно, в ресторанах кусаются. Среднее блюдо стоит что – то около 200-400 рупий.
Для небрезгливых есть локальные кафе. Там ценник до 100 рупий. Конечно, особого разнообразия у вас не будет, но зато дёшево и ласково и часто за одним столом с другими индусами, что вообщем-то по атмосфере напоминает советские столовые.
Кстати, здесь много приверженцев коммунистической философии, часто можно встретить дебаты на эту тему, повсюду висят красные флаги с серпом и молотом.
Ковалам бич имеет свой маяк, который каждый вечер запускает свой луч. По утрам можно полюбоваться особенностями местной рыбалки. Она предполагает коллективное забрасывание огромной сети в море и после этого её вытягивают. Участвуют в этом мероприятии порядка 30-50 человек и множество зевак. Конечно, улов представлен в основном мелочью, но и средненькая рыбёшка тоже попадается. Также там оказываются медузы, скаты и прочая опасная живность. Трогать их не рекомендую. Ожоги медузы могут сходить очень долго и доставить множество мучений. В сентябре, октябре медуз очень много везде. Так что плавать нужно осторожно.
Но сильно зацикливаться не стоит. Индия всегда отличалась тем, что ваш настрой очень легко и быстро формирует ваше настоящее. Здесь очень легко сбываются мечты, порою даже самым неожиданным для вас способом.
Поэтому здесь стоит мыслить без страха и упрёка и тогда все будет получаться.
Сюда стоит приехать именно учится. Учится йоге, аюрведе, улыбаться, быть спокойным и счастливым. Отдыхать и расслабляться!
Прогуливаясь по самому роскошному южному пляжу Кералы.
Давайте пройдемся по самому красивому и достойному внимания, месту в Индии, где можно провести свой пляжный отдых дорого, интересно и комфортно. Хотя даже в таком месте можно найти отдых туристу не с самым большим кошельком и претензиями. Стоит только поискать.
Керала славится не только своими аюрведическими центрами, но и своими примечательными пляжами. Этот штат самый дорогой в Индии.
Один из самых необыкновенных пляжей вы можете встретить в Варкале. Вся движуха находится наверху, на горном массиве, а пляж находится внизу.
Одно из лучших кафе здесь это Clafouti, мест размещения Baby guesthouse. Хороший сервис, чисто и не очень дорого.
Неплохой, но подороже вариант это Haiwa hotel. Как лайфхак может пригодится, договориться с хозяином Брамином питаться у него на крыше, где организована столовая. Вне зависимости, когда вы приходите на завтрак, обед или ужин, всё равно ваш обед выйдет вам в 100 рупий. В его отель приезжают группы, занимающиеся йогой.
Приезжая сюда на сезон, желательно начать его в октябре, поскольку цены на жильё ещё не так взвинчены. Но как минус в море особо не покупаться, все сплошь в медузах. А жалятся они очень больно. Так что принимайте решение осознанно.
Пляжная береговая линия в Варкале не самая большая, но весьма живописна своими остроконечными скалами. Прекрасная морская панорама вас будет сопровождать по всему променаду, который был сделан на всем протяжении горной гряды, где средоточие всего туристического района. Прямо над вашими головами будут проносится белоголовые орлы. И вы сможете насладится их невероятным полётом.
Конечно, здесь не такие уже безумные волны как например на пляже Ковалам, в той же Керале, но любители серфинга ловят волны и приезжают сюда в достаточном количестве. На пляжной береговой линии Ковалам волны просто беснуются. Они сталкиваются друг с другом, заворачиваются в немыслимые воронки. Плавать нужно очень осторожно и за туристами следят и полицейские, и спасательные службы. Стоит зайти чуть подальше, как сразу же свистят и поплавать вам на глубине особенно не дадут спокойно. Если, конечно, вам не все равно, и вы просто не станете реагировать на свисток. Многие так и делают. Плавают куда захотят и сколько хотят очень многие белые люди. Индусы же послушно барахтаются у берега.
Варкала это уже крупный туристический центр. Сюда приезжают богатые индусы и более состоятельные европейцы.
Преимущественно основной контингент отдыхающих люди состоятельные и зрелого возраста. Поскольку ценник в кафе и ресторанах, и на жилье уже на уровне, приближающемся к европейскому. Свежие морепродукты, включая лобстеров встречают вас на входе практически в каждом прибрежном ресторане.
Как и многие дорогие южные курорты здесь не обходится без назойливых зазываний в ресторан и в магазин. Цены здесь весьма туристические, но и приезжают сюда соответствующий контингент. В основном это семьи. Или люди постарше сорока лет. Поэтому вся атмосфера заточена на туристов, приезжающих на короткий срок, готовых потратиться. За руку, конечно, не хватают. Но внимание настойчивое. Так что тем, кто любит уединенную атмосферу лучше сразу спускаться вниз к морю. К морю ведут лестницы, которые следуют через каждые 500 метров практически.
Из достопримечательностей в Варкале самым примечательным является храм Джанардхана Свами и Шивагири. Это места паломничества многих индусов. Находятся эти храмы в городских частях. Рядом с храмом Джанардхана Свами (Sree Janardhana Swamy) пруд для омовения, где весело плещутся дети, и стирают одежду индианки. Омовение в этом озере священно, поэтому верующих ничего не смущает: ни наличие дороги рядом, ни стирка. И в этом чудо Индии, поскольку многие считают, что здесь даже грязь священна.
Шивагири находится уже дальше, и чтобы туда добраться надо либо сменить пару автобусов, либо организоваться себе трансфер. Ашрам Шивагири (Sivagiri Mutt Ashram) место особенное. Находится комплекс на вершине одноименного холма. Основал этот ашрам Шри Нараяна Гуру еще в самом начале двадцатого века. Тело великого учителя, находящегося в самадхи привлекает паломников со всей Индии.
По пути можно оценить местные локальные забегаловки, где чай и местные пирожки всего по пять рупий. Размер их конечно мал и качество продукта возможно не для притязательного туриста. Жарятся пирожки в большом количестве масла и скорей всего на пальмовом.
Помимо хинду храмов, как и на Коваламе здесь полно мечетей и мусульман. А стоит отойти подальше от туристической пляжной линии, как вы сразу же попадёте в обычную атмосферу, свойственную Индии. Рыбацкие лодки, маленькие домики и плантации-так обычно заканчивается пляжная береговая линия. И начинается настоящая Индия. Колоритно, но специфично и на любителя.
Ну, а больше Варкала особо ничего предложить кроме ленивого пляжного отдыха не может. Сюда за этим и приезжают.
Поэтому смело приезжайте на этот курорт, особенно если вы в первый раз потому что здесь спокойно, чисто и комфортно. И самое главное легко адаптироваться.
Устроится хорошо может и бюджетный турист, и богач. Хотя посмотреть особенно не на что, но порадовать глаз, желудок и заняться шопингом будет где, и возможно вам захочется вернутся сюда вновь, чтобы насладится морем и окунутся в атмосферу отдыха и беззаботности.
Прогуливаясь по пляжам ГОА
Что такое ГОА и с чем его едят? И почему такая постановка вопроса? Потому что ГОА это уже современность, которая пришла в Индию. Здесь не обходится без хлеба и зрелищ. Скучать вам точно не придётся. Всё заточено на самого разного туриста и на простого, и на самого требовательного, но, конечно, в своей особенной индийской манере предоставления услуг и сервиса.
На всем протяжении побережий штата Гоа царит своя уникальная атмосфера. Давайте погрузимся в путешествие начиная с самого первого, заслуживающего интерес. Итак, если вы приехали в Маргао, то вам самая дорога доехать до южного пляжа Колва (Colva Beach). От Маргао прямо до пляжа ходит автобус. Но сюда бюджетный турист особо не приезжает. Южное Гоа это место для отдыха, кто любит тратиться и отдыхать на полную катушку, как говорится. Также здесь полно разных кафе, шейков и сувенирных лавок, как в любом туристическом месте.
Здесь можно остановиться в прибрежном отеле или гестхаусе и просто красиво провести время. Есть особенность и такая. В некоторых кафе есть цена для русских и для других иностранцев. Для русских цена ниже. Песочек здесь светленький, широкая береговая линия, прозрачное море. Чистенько, видно, что хорошо убираются. Здесь достаточно расслабленно и не так приторно, как иногда бывает на гоанских пляжах. По гоанским меркам пляж туристический, конечно, но для семейного отдыха приемлемый. Это вам не Алушта и Анапа. Но наша публика примерно такая приезжает, какая отдыхает там. Много европейцев солидного возраста, также, как и наших соотечественников. Рядом протекает река, место для прогулок и медитативного отдыха.
Далее поднимаясь выше мы попадаем на пляжи Васко де Гамма.
Пляжи здесь совершенно не стоят упоминания. Поскольку это скорее треш, чем удовольствие. Рыбачьи поселения никогда не отличались чистотой и город, конечно тоже не добавляет романтики местному морю. Сюда разве что можно съездить по делам. Здесь можно приобрести билеты на поезд в туристическом офисе при железнодорожном вокзале. Поскольку население Индии весьма большое, то билеты белому туристу купить было бы очень сложно, поскольку как правило первый, второй, третий класс раскупается за полгода. Поэтому предусмотрены квоты для иностранцев. Их не очень много, но всегда есть шанс. Рядом с Васко де Гамма находится аэропорт Даболим, откуда совершаются международные и местные авиаперелеты.
По соседству находится Панаджи. Славен он Old Goa (Старым Гоа) и ещё больше своим большим по местным меркам торговым центром Mall de Goa, вероятно единственным во всём штате таком крупном, где представлены не только местные бренды, где продаются сари и пенджаби, но и европейские марки.
Старый Гоа представляет собой одно из самых колоритных мест, где представлена колониальная архитектура. Больше, конечно, превалирует португальский стиль. И основными достопримечательностями являются церкви. Поскольку основная часть индусов здесь была христианизирована. И до сих пор в штате Гоа в основном исповедуют христианство. А все хинду храмы современные, выстроены в своем совершенно особенном стиле, не похожем на древние религиозные объекты.
На территории архитектурного комплекса Старого ГОА есть музеи. Вход в художественный музей стоит всего пять рупий, в краеведческий десять. Смотреть особо нечего. Сюда стоит приезжать либо для галочки, либо если есть настроение организовать романтический выходной, прогуливаясь по набережной и представляя себя сэром, прогуливающимся с великосветской дамой.
Отдельно хочется рассказать о Баге. Место отдыха тысяч примоднённых индусов, которые совершают своё паломничество сюда, чтобы посмотреть на белых обезьянок и показать себя. Здесь много магазинов, клубов и прочих увеселительных заведений и в новогоднюю ночь Бага напоминает Сием Рип или Каосан Роад в Тайланде.
Самый известный ночной клуб здесь Тито. Русские и украинские девушки здесь в большом количестве работают как Party girls (пати гёрлз) привлекая тысячи посетителей в клуб.
Уже отсюда начинается тусовочный драйв, который привлекает молодёжь со всего мира. И самые лучшие трансовые вечеринки проходят в Вагаторе и в Анжуне. Родина этого музыкального направления зародилась здесь и до сих пор ГОА транс считается одним из лучших в мире. На Анжуне каждый вторник проходит трансовая вечеринка в Шивавали. Основной контингент таких пати это индусы и мужики. Для девушек вход бесплатный, и понятно почему, поскольку музыка весьма энергичная и брутальная и выдержать эти ритмы может только особая душа.
Именно в Анжуне зародилась психоделическая музыка и первые трансовые вечеринки, как и хиппи начали распространятся здесь.
Северные ветры Гоа многих наших соотечественников несут в Арамболь. Индия и штат ГОА, в частности, это не только Арамболь.
Арамболь это уже не совсем Индия. Таково распространенное мнение многих русских. Но всё же, это тоже Индия. И от неё никуда не денешься. Это музыка, которая пронизывает всё пространство этой в прошлом глухой деревни, в которой изначально основным туристом были израильтяне, еще двадцать лет назад, когда только зарождалась культура ГОА транса. Эта музыка переливается множеством битов, ароматов, звуков, огней и собирается в радужный коктейль неповторимого по своему драйву транса.
Арамболь или Хармал имеет несколько пляжных зон, которые отличаются своим особенным колоритом. Рядом с ним соседствует Мандрем, Ашвем и Морджим.
Мандрем тих и уютен, многих привлекает он близостью ко всей тусовке, что творится в Арамболе. Отсюда и далее в Морджим уже начинаются более элитные отели и такого же плана развлекательные клубы. Самым известным из которых в Мандреме является Riva.
Далее в Ашвеме можно заехать в «Борщ». Так называется клуб местного разлива, больше напоминающий кабак. Проедете дальше, и можно оторваться на технопати в Refreshe.
Морджим в народе называют просто Моржовкой, поскольку здесь уже уровень отдыхающих повыше и соответственно стоимость всех услуг дороже. Вот так русские очень точно описали Моржовку, а в Арамболь люди приезжают на зимовку и бюджет у каждого самый разный. У некоторых его вообще нет, многие пытаются работать. Хотя с каждым годом оплата труда становится меньше, а желающих подзаработать все больше. Кого здесь только нет. Йоги, файерщики, жонглёры, танцоры, художники, кого только не собирает Арамболь под одной крышей. Ещё Арамболь называют такой эдакой русской деревней. Но это весьма необычная деревня. Люди здесь самые яркие и неординарные, каких не встретишь вероятно ни в одном городе мира. Такую концентрацию хиппарей, растаманов, фриков, хипстеров вы встретите только здесь. И любо дорого поглядеть на эти необыкновенные в своей трогательности лица, сидящие вдоль пляжной линии и продающие свои странные побрякушки, камушки, палочки, кристаллы и другое. Даже мода здесь своя неординарная, называемая гоанским стилем и представленная рваными маечками и платьями-трансформерами.
Как и положено всем деревенским жителям разъезжать на коне, так и здесь не могут обойтись без верного друга мопеда или мотоцикла. Безлошадных здесь практически нет. Мотоциклы начинаются по цене от 8000 рупий, мопеды от 3000, а вот одна из его престижных моделей Navi (Нави) начинается от той же цены, как и мотоцикл. Внешне Нави напоминает мотоцикл, но меньше по размеру. По факту сидение неудобное и берут его только из-за моды.
Когда ты дошёл до ручки, подумайте стоит ли вам приезжать в Гоа? Или может как раз пришло время растворить свою печаль в бурном потоке этого безумного места.
Иногда Гоа встречает вас радужной волной, а иногда, конечно, можно встретить и обыкновенное быдло, каким иногда представлен наш народ, приезжающий сюда по путёвке и устраивающий здесь пьяный разгул. Алкоголь здесь не такой дорогой, как в других штатах и весьма доступный. За каждым поворотом можно встретить алкогольные ларьки. Вино начинается от 100 рублей и качество у него естественно соответствующее.
Приезжая в Арамболь, каждый имеет шанс получить свободу делать то, что хочется. Многие считают, что только здесь начинается их истинная свобода, где свободно можно купить не только алкоголь и наркотики, но и любовь. Это город одиночек с одной стороны, но ощущение, что здесь что-то постоянно ищут всегда витает в этом месте.
Хотя стоит признать, что постепенно завинчивают гайки и местные полицейские уже хорошо и стабильно наживаются на белом путешественнике, постоянно устраивая облавы и совершая свои рейды. Самый распространённый штраф за наркотики и отсутствие шлема. Но по законам этот штраф должен быть не больше двухсот рупий и обыскивать девушку может только женщина полицейский.
Но самое главное это то общее настроение ради которого приезжают сюда. Это атмосфера отдыха, общения и драйва.
Многие сюда приезжают по привычке. Здесь уже сформировались своего рода дружественные кланы по интересам, которые заседают в совершенно определенных шейках (кафе, рестораны прибрежные). Надо признать, что местные шейки весьма испортились в плане размера блюд и качества подносимой еды. Единственный шейк, где все ещё вкусно это «2 pack», что в переводе означает двойная упаковка.
Местные же кушают в локалках (кафе по типу столовых), а постоянные жители иностранцы называют их клетками и чтобы отличать их нумеруют. По утрам кушают омлеты и пьют соки в джус (сок) – центрах, а по вечерам разбредаются по клеткам, чтобы вкусить своё тали или бирюани. Самым популярным местом вечерних заседаний является заведение под названием «Момошница», ныне носящая название «Sarmat». При ней же можно снять жильё. Держат её непальцы и помимо своей национальной кухни, представленной Момошками, похожими на пельмени и супом под названием Тантук и Тукпа, они как и все непальцы хорошо готовят и европейскую кухню. Работает это заведение иногда и до двух ночи. Одно из немногих кафе, где постоянно клиенты, а столики возле него стоят прямо чуть ли не у дороги. Того гляди и врежется какой байкер в него. Говорят, и до такого доходило.
Кстати, говоря, самые лучшие кондитерские заведения здесь опять же держат непальцы. Называются они здесь Bakery. Обязательно попробуйте их манго пай (пирог с манго) и чокочизкейк (шоколадный творожный пирог).
Манго пай - это такое удивительное сладкое чудо во рту. Все остальные пироги не менее вкусные. Готовят непальцы очень вкусно и красиво по - европейски все это подают. Этому еще стоит, конечно, поучится индусам. Хотя дело, наверное, в особенностях хинду культуры и буддийской культуры, присущей непальцам. В буддизме принцип чистоты всегда и во всем один из основополагающих. Видимо поэтому так вкусна непальская эстетика.
Но всё же есть и так называемые и шанти плейсы (спокойные пространства), где отдых находят взрослые состоявшиеся пары и семьи с детьми. Таким является Керим. Также, как и в Арамболе есть здесь шейки, цены в которых немного выше, и артисты при этом отсутствуют, как впрочем и музыка. Здесь нет суеты, как и особо инфраструктуры. Но близость к Арамболю даёт возможность многим жить здесь постоянно. Всего тридцать минут на байке, и вы в Арамболе, где есть всё, что нужно современному потребителю.
Рядом с Керимом находится форт Теракол. Сам по себе он не так интересен, сколько панорамная площадка, которая находится за ним. Там можно встретить великолепный закат и сделать потрясающие фотографии, которые не оставят равнодушными ни одного вашего подписчика. В форт заходят по записи. Переоборудован и облагорожен он видимо благодаря гостинице, которая находится прямо на его территории.
Также есть церковь, ресторан с великолепным видом на океан. Цены здесь почти космические по местным меркам. И вопрос по качеству проживания тоже сомнительный, поскольку туристов сюда забредает много.
Обязательно подпишитесь на поездку в это место и устройте себе неспешный выходной. Выпейте по пути тростникового сока или кокос и обязательно отобедайте в ресторане на веранде этого небольшого форта. Живите красиво, наслаждайтесь панорамами и отдыхайте от безумных зажигательных ритмов, какими гремит Арамболь.
И снова возвращайтесь в ГОА, чтобы растворится в зажигательном танце, где тело просто требует драйва, где бы оно не находилось. Здесь, оно все время в движении. А движение это жизнь.
