Дурбан - последний оплот британской империи
Казалось бы, какое отношение может иметь Дурбан, город на юго-востоке Южно-Африканской Республики, к Британской Империи?
Самое что ни на есть непосредственное!
В мае 1824 года группа британских подданных под предводительством Френсиса Фэруэлла (Francis Farewell) и Генри Финна (Henry Francis Finn) прибыла в лагуну, где позже вырос Дурбан. Возможно, корабли и шхуны прибивались к этому побережью и прежде, наверняка европейцы сходили на этот берег и до 1824 года. Но задокументирован именно этот факт. На месте, где был разбит первый лагерь поселенцев, сейчас в самом центре Дурбана расположена площадь Фэруэлла. Здесь шумит современный город, вокруг впечатляющей ратуши выросли здания из бетона и стекла, а тогда кругом были лишь тропические леса, мангровые заросли и ничего, что могло бы вызвать восторг у среднестатистического европейца.
Но Финна и Фэруэлла нельзя отнести к разряду «среднестатистических». Не откладывая дела в долгий ящик, они нанесли визит вежливости Императору Шаке и испросили разрешения разбить в лагуне порт. Порт Натал стал важной точкой для проходящих мимо кораблей – здесь они могли бросить якоря, дать отдых команде, пополнить запасы воды и провианта. На самом деле, и Финн, и Фэруэлл не особо пеклись об отдыхе моряков, они были заинтересованы в торговле слоновой костью, и позже премного в этом преуспели.
В любом случае, после той встречи в 1824 взаимовыгодные отношения с зулу были успешно установлены: стороны договорились о поставках бивней и шкур в обмен на оружие, металл и бисер. Помимо прочего, Шака выделил «полномочным представителям Британской Короны» (как себя отрекомендовали эти два господина) по щедрому куску земли в вечное владение, а компании «Фэруэлл и Ко» - пространство «на 25 миль к северу от порта, 10 миль к югу и на 100 миль вглубь материка».
В действительности, торговля, которую развернули Финн и Фэруэлл, была полулегальной, полномочий представлять Её Величество у них не было, и когда информация об этом каким-то образом дошла до официальных властей, и дело для двоих запахло жареным, они кинулись в Британское и Кейпское правительства с заявлением о варварских законах Шаки и о том, что Британии срочнейшим образом нужно присоединить Зулулэнд к своим владениям, пока зулу не сделали обратное. Да, Шака был действительно суров и крут, но это отдельная страница истории КваЗулу-Натал, не менее интересная, чем прочие.
В 1834 году, когда поселение выросло уже до небольшой деревушки, группа энтузиастов направила официальное заявление в Парламент с просьбой обратить пристальное внимание на «обширные необжитые пространства на побережье Индийского океана». Удостоил ли Парламент их ответом – история умалчивает. Но вот о чём истории известно наверняка, так это то, что в июле 1835 года прошла встреча «горожан», на которой они приняли решение дать поселению название Дурбан в честь губернатора Капской колонии сэра Бенджамина Д’урбана (Benjamin D’Urban). А также приняли стратегическое решение о строительстве оборонительных сооружений: хоть мирные соглашения с коренными обитателями Натала изначально и были достигнуты, всё же набеги и с той, и с другой стороны то и дело случались.
В том же 1835 году первые партии буров-переселенцев покинули Кейп, двинувшись вглубь в материк. И они придут в Натал, и будут первые столкновения, и будут серьёзные противостояния, и две англо-бурские войны оставят много крови и слёз на земле Натала и Трансвааля…
Но факт остаётся фактом: сегодня, спустя почти два столетия, в Дурбане можно чаще услышать тот самый британский английский, чем в самом Лондоне. Достаточно проехаться по улицам и улочкам Береа, Гленвуда и Морнигсайд, чтобы перенестись во времени, в колониальное прошлое, в викторианскую эпоху. А удобство, уют и тихая роскошь улиц частного сектора «старого» Дурбана каждый раз напоминают: Дурбан строился британцами для британцев.
Дурбан. «добританские» заметки и поселенцы 1820-х
Удобная бухта на побережье Индийского океана впервые появилась на картах португальцев: во время своей первой кругосветки Вашко да Гама бросил здесь якоря в декабре 1497 года, аккурат в ночь перед Рождеством. Его команда с радостью высыпала на землю, отпраздновала Святой день и, пополнив запасы питьевой воды, снялась с якоря и двинулась дальше на север. Ибо ничего интересного не углядел опытный мореплаватель в мангровых зарослях, которыми сплошь поросли берега. Оставив в вахтенном журнале заметку про «Терра де Наталь» – Рождественскую землю, да Гама двинулся дальше, добывать себе графский титул.
А поэтическое название Натал так и прикипело к этой земле.
Шли годы. Столетия пролетали. Бывшая некогда могущественнейшей, Ост-Индская Голландская компания сдала свои позиции на всех океанах, и постепенно, но уверенно на мировую арену вышла Корона Британской Империи.
Начало 19-го века. Завершилась наполеоновская кампания. Кто-то празднует, кто-то латает дыры и зализывает раны, кто-то подсчитывает, каким образом выплачивать контрибуции. Кризис безработицы охватил практически все страны, но Великобритания подошла к решению этой проблемы самым оригинальным образом: Правительство пригласило желающих к переселению «на благодатные земли Кейпской колонии в далёкой, но прекрасной Южной Африке». Тропический климат, близость тёплого океана, синее небо и яркое солнце круглый год оказались более чем привлекательными – 90.000 (девяносто тысяч) заявок прошли через руки клерков и чиновников. Около четырёх тысяч были рассмотрены и одобрены, и 17 марта 1820 года первые группы переселенцев сошли со сходней Nautilus и Chapman в Тэйбл Бэй. Всего же между мартом и июнем 1820 года кораблям всех типов и мастей пришлось проделать около шестидесяти рейсов.
Всем прибывшим выделили фермы близ деревни Бахурст, снабдили инвентарём и едой согласно депозиту, который каждый должен был внести как оплату за билет «в радужное будущее», и оставили один на один с реальностью. Которая на поверку оказалась несколько иной, нежели расписывали многочисленные газеты и зазывалы на всех перекрестках Туманного Альбиона. Да, климат тропический – но повышенная влажность и, как следствие, ржавеющий инвентарь и гниющий урожай. Да, земля плодородная – но по большей части переселенцы были ремесленниками, торговцами, учителями, на худой конец, к сельскому хозяйству не приспособленными и страсти к труду на земле не имеющими.
Потому ни у кого из нас язык не повернётся осудить несостоявшихся аграриев, которые побросали лопаты и грабли и разошлись по близлежащим городкам. Именно в это время местечки Порт Элизабет и Грейхмстаун стремительно преобразовывались в города.
Те же, у кого отношения с сельским хозяйством сложились более благоприятно, внесли значимый вклад в его развитие: да-да, это британцы завезли в Южную Африку кукурузу, рожь и ячмень, это они положили начало овцеводству, и «благодаря» им в Истерн Кейп (Восточном Кейпе) сегодня производится до 80% мирового вала шерсти мерино. И крафтовое южноафриканское пиво корнями уходит именно в те 1820 годы.
В это же время лорд Сомерсет, губернатор Южной Африки и полномочный представитель Британской Империи, призывал и вдохновлял иммигрантов двигаться вглубь материка и обосновываться на «открытых и незаселённых территориях». Первостепенной задачей лорда Сомерсета было расширение территорий, на которых звучит язык Её Величества, расширение и укрепление границ с соседними нкоса.
И в 1824 Финн и Фэруэлл со товарищи высадились и разбили лагерь близ лагуны. Уверенно водрузив виртуальный Юнион Джек над этой землёй.
Ботанический сад Дурбана
Открытые лужайки и тенистые аллеи, пруд с лотосами и «озеро» с пеликанами и цаплями, бамбуковые рощицы и массивные фикусы. А ещё дерево пушечных ядер и эвкалипт «обнажённая красавица». Всё это и многое другое – Ботанический сад Дурбана.
Разбитый в 1849 году, он – старейший в Африке из действующих. Изначально он был расположен в устье реки Умгени, но кишмя кишевшие там крокодилы и бегемоты вынудили колонистов-первопроходцев перенести его в леса Береи. Впрочем, это тогда по Берее гуляли слоны, то и дело слышно было рычание львов, леопарды отдыхали на раскидистых деревьях… Сейчас представление о том, как выглядел «Дурбан» почти двести лет назад, можно получить благодаря оставленным тут и там островкам нетронутой зелени и массивным паркам, трепетно оберегаемым муниципалитетом.
Ботанический же сад был разбит как экспериментальная площадка: какие овощи, корнеплоды будут расти в условиях влажного побережья? Возможно ли выращивать здесь чай и кофе? То есть, поначалу это был огород. Сад-огород. Постепенно выросший в значимую на международном уровне платформу для исследований и образовательных программ. И в уникальнейшую коллекцию флоры.
Именно в Дурбанском Ботаническом саду сохранился старейший представитель саговниковых (цикадовых), за ними здесь следят-ухаживают с момента создания Сада. И здесь же – коллекция старейших деревьев Южной Африки, некоторые растут с 1880 года. Коллекция орхидей, «Утопленный сад», Сад Бабочек, «уголок Мадагаскара» с разнообразием суккулентов, озеро с цветущими лотосами.
Ежедневно, кроме понедельника, здесь организовываются 30-60-минутные туры на гольф-картах со знающими свой Сад гидами. А недавно открылся магазин сувениров – открытки, шёлковые скатерти и сумки со столь популярным в последнее время «зелёным» орнаментом, бисерные украшения, экологические салфетки, каждый может найти здесь что-то по душе.
Зулу - деревня Шакалэнд
Шакалэнд – это деревня, выстроенная для съёмок ставшего невероятно популярным фильма об Императоре Шаке, снятого в 1980-х годах. Шака Великий, как часто его называют, реформировал армию, объединил бывшие разрозненными мелкие племена зулу и подмял под себя соседей, как ближних, так и дальних. Те, кто не хотел подчиняться Шаке, либо бежали – так возникли Королевства Лесото и Свазиленд, – либо были физически уничтожены. Шака был крут и порою безжалостен (так, потерявший в бою копьё подходил к вождю, и тот собственноручно перерезал ему горло) – но без жёсткой дисциплины не удалось бы создать Королевство Зулу, гордость принадлежности к которому чувствуется в каждом зулу и сейчас.
Вообще-то для съёмок в качестве декораций было выстроено несколько деревень, по завершении работы над фильмом они были разобраны, но одну – оставили, на радость туристам и гостям Дурбана.
Сегодня Шакалэнд – это значительно больше, чем просто копия зулу-деревни. Это не только экскурсия по деревне с рассказом о порядке и жизнеустройстве в краале. И не только традиционные песни и пляски зулу с буквальным закидыванием ног выше головы, с прыжками и падением на пятую точку с высоты роста. Это ещё и посещение сангомы, традиционной целительницы-шамана: вы сможете задать ей (а быть может, и ему) вопросы о своей судьбе, попросить совета в сложном вопросе. Это бисероплетение – у каждого цвета есть своё значение, каждый узор что-то да означает, и знающие люди по бисерным украшениям «прочтут», к какому роду принадлежит человек, узнают о его статусе в племени, о семейном положении и многом другом, для чего нам нужна бумажка, документ. Это и дегустация традиционного пива, к сакральному процессу приготовления которого допускается исключительно гого, мать старшего мужчины в семье.
Порт Элизабет, сафари недалеко от центра южноафриканского автопрома
Порт Элизабет – город в бухте Алгоа, один из знаковых в Южной Африке: растянутый на шестнадцать километров вдоль побережья бухты, он является одним из значимых портов страны. Здесь расположено самое большое количество (в стране) заводов автопрома: General Motors, Ford, Volkswagen, Continental Tyres и множество других компаний, связанных с этой индустрией.
Коротко город называют ПиИ, по начальным буквам его названия на английском – Port Elizabeth, PE. Или Городом Ветров, The Windy City.
Образован Город Ветров в самом начале девятнадцатого века так называемыми «британскими поселенцами», British Settlements. Тогда Британской Короне важно было укрепить свои позиции на границах с историческими владениями нкоса (Xhosa).
Население ПЭ сейчас – чуть больше двухсот тысяч человек, самый «популярный» язык – африкаанс, затем идёт английский, затем – исиНкоса.
Если же отойти от фактов и обратить взоры на действительно живое и интересное, то самое из этого, пожалуй, будет – Слоновий Парк Эддо. В нём сейчас проживает более 450 слонов, но в действительности это «дом» Большой Пятёрки, и один из лучших в стране для сафари. Да-да, в небольшом, казалось бы, заповеднике у небольшого, казалось бы, промышленного города можно повидать всю Пятёрку Африки: слонов, львов, носорогов, буйволов и леопардов. И, конечно же, зебр, жирафов, гиен, бородавочников, куду и множество других антилоп.
О влиянии океана на разнообразие деятельности в Порт Элизабет будет рассказано в другой раз.
БОЛЬШАЯ СЕМЁРКА В ПОРТ-ЭЛИЗАБЕТ
Итак, о влиянии океана на жизнь и туристическое разнообразие в Порт-Элизабет.
Близость любого океана оказывает несомненное влияние на образ жизни живущих на побережье. Индийский океан – это прежде всего тёплый климат, это сёрфинг круглый год, это глубоководная рыбалка. А в случае с Порт-Элизабет – это самая большая в мире популяция дельфинов-афалинов, миграция китов с июля по ноябрь и сардинный гон (май-июль).
«А дельфины добрые, а дельфины мокрые, на тебя глядят умными глазами», - именно эта детская песня приходит на ум всякий раз при выходе в море в бухте Алгоа. Потому как эти дельфины, в английском варианте bottlenose, «бутылко-носые», по неизвестным нам, простым смертным, причинам облюбовали воды этой бухты и проживают здесь тысячами.
Помимо дельфинов, на побережье проживают невероятное количество тюленей и пингвинов, воды рассекают акулы, а количество и разнообразие морских птиц доставит удовольствие любителям наблюдать за ними.
В период с июля по ноябрь в этих же широтах перемещаются из холодных антарктических вод ближе к экватору киты: серый, грендландский, горбатый, порою они подпускают людей так близко, что можно рассмотреть наросты на их плавниках, услышать их рокочущее ворчание. Да-да, именно киты «подпускают людей» к себе. По принятым международным правилам люди не имеют права подходить к китам ближе определённого расстояния, только если киты сами это ограничение не нарушат.
И для всех этих обитателей бухты Алгоа – морских животных, хищных рыб, птиц – с мая по июль наступает пора бесконечного праздника живота. Каждый год в этот период по причинам, которые учёные до сих пор не могут установить, мириады сардин устремляются с юга на север вдоль юго-восточного побережья Африки. Мириады сардин обращаются в настоящую скатерть-самобранку для китов, тюленей, дельфинов, тунца и акул, для бакланов, пеликанов, чаек и многих других морских птиц. Ведущие фото-журналисты-натуралисты утверждают, что это действо, сардинный гон, Sardine Run, несомненно и безусловно одно из самых ярких и эпичных.
Потому в неприметном, казалось бы, тихом Порт Элизабет много чем есть заняться!
Глубоководная ли рыбалка. Сардинный ли гон. Или Большая Семёрка.
Что такое, спросите вы?
Ну конечно же, о Большой Пятёрке все слышали. В поисках её тысячи и тысячи людей отправляются в заповедники, национальные и частные парки по всей Африке.
А Большая Семёрка доступна исключительно в Порт Элизабет.
Это та же Пятёрка (слон, лев, буйвол, носорог и леопард) плюс морские гиганты – кит и акула. Насладившись утренним круизом в бухту Алгоа, вторую половину дня вы можете провести в Слоновьем Парке Эддо. За один день – увидеть своими глазами семь легендарных обитателей Африки.
В Южной Африке – возможно всё.
ПОРТ ЭЛИЗАБЕТ. МАЯК НА КЕЙП РЕСИФИ
Кейп Ресифи, Cabo de Arrecife, Мыс Рифов – это всё об одном и том же. Это всё о самой южной оконечности бухты Алгоа, что вблизи Порт Элизабет. На этом самом мысе расположен заповедник Кейп Ресифи. Именно так выглядели эти места сотни и тысячи лет назад, когда койсан, коренные обитатели Восточного Кейпа, свободно перемещались по этим местам, проходя за день десятки километров, охотясь на антилоп, зебр и других животных. Но визитной карточкой заповедника является не только аутентичная растительность. Орнитологов-любителей привлекает невероятное многообразие морских птиц. Любителей пеших прогулок – возможность неспешно пройтись вдоль «живых дюн». Несомненный интерес вызывает реабилитационный центр для африканских пингвинов, открытый для визитов. Но наиболее привлекательным объектом как для южноафриканских, так и для международных путешественников является маяк Кейп Ресифи. Один из старейших в южной оконечности Африки, построенный в 1851 году, этот маяк действует и сейчас. И для участников тура на Мыс Рифов есть уникальная возможность подняться по его сто и одной ступени, своими глазами увидеть «механическое сердце» и насладиться видом, открывающимся со смотровой площадки.
ПОРТ ЭЛИЗАБЕТ. ВЗГЛЯД НА ГОРОД С МОРЯ
Жителям прибрежных городов, а также гостям, часто и в голову не приходит, что привычный им вид моря со стороны набережной – далеко не единственное, что возможно увидеть, не покидая города. Что в действительности столь привычный городской пейзаж может предстать в совершенно иной перспективе, нужно лишь сменить точку обзора, точку видения. И в прибрежном городе это более чем возможно: нужно лишь найти чартерную компанию (гугл всем нам в помощь), связаться с ними и зафрахтовать катер для прогулки вдоль побережья. В случае с Порт Элизабет, в случае с бухтой Алгоа во время вашей прогулки вам гарантированы встречи с дельфинами, ведь бухта Алгоа по праву признана местом с самой большой в мире популяцией афалин, bottlenose dolphins - что можно перевести как «бутылконосые дельфины». И помимо дельфинов, перед ваши взором проплывут колонии морских котиков, тюленей, разнообразных морских птиц – всё это со стороны моря. В период с мая по октябрь вдоль побережья бухты Алгоа мигрируют киты, и их игры тоже можно увидеть с борта комфортабельного катера.
В ЮЖНОЙ АФРИКЕ ТРИ РЕЛИГИИ
Но это не совсем то, о чём вы подумали. Три религии – это сокко (soccer, футбол), крикет и регби. И традиционно разделение ЮАР по расовому признаку отразилось и здесь: в футбол (традиционно) играли афро-южноафриканцы, в крикет – индийцы, в регби – белые. Но традиции имеют тенденцию меняться, особенно после 1994 года многое в Южной Африке меняется. Так и со спортом, с южноафриканскими религиями.
На днях завершился Чемпионат мира по регби. Продолжался он с 20 сентября по 2 ноября, и все эти несколько недель осью координат при планировании чего бы то ни было стало расписание игр. «В субботу я не могу – игра, мы выезжаем всей семьёй куда-нибудь смотреть…» - что означает, что вся семья, все дети, тётушки, бабушки и дедушки погрузятся в машину или в несколько, загрузят сумки с купленным мясом, прохладительными и не только напитками, овощами, чесночным хлебом и прочими вкусностями и выдвинутся в большой дом друзей, по дороге сделав остановку на заправке, чтобы взять угля и льда. И там рядом с бассейном, вокруг браай-стенда (подобие барбекюшницы, но не совсем шашлычный мангал), с бокалами в руках, с ножами-вилками, жареным мясом и в отличной компании – наслаждаться игрой.
Дороги на время игр пустеют. В магазинах народ есть, но скапливается возле экранов телевизоров.
Для людей типа меня это время – лучшее для поездок по городу и визитов в магазины. Признаюсь, я в регби понимаю только одно: это игра выросших, окрепших, сильных, но маль-чи-шек. Вы видели, с каким удовольствием они катятся на животе в ворота? Ну, и прочее.
И поддерживают «своих мальчишек» южноафриканцы совершенно серьёзно: в день игр достаются из шкафов фирменные футболки, и не важно, где работает человек, в серьёзном ли банке, в фрилансе ли, не важно, какого цвета кожа, какого возраста, поддержка Springbok – стопудовая. Детям в пятницу разрешили (или даже рекомендовали) придти в школы не в форме, а в чём-то зелёно-жёлтом, в цветах любимой команды.
И понятно, что радости от победы южноафриканских Spingboks хватает на всех, тем более что сильная команда Англии разбиты была с практически немыслимым счётом – 32:12. Радости было так много, что в любом районе страны, не важно, тауншип то или фешенебельный Сэндтон или Умшланга, в любом районе страны зазвенели вувузелы, загудели автомобили, а кое-где и петарды застреляли.
Мемы на тему победы над англичанами полетели онлайн сразу же, просто погуглите «Rugby World Cup 2019», вам тут же высыпятся десятки картинок.
А страна всё ещё радуется и празднует. И это – хорошо!
