Казахстан, в целом, является недооцененным направлением в международном туризме. Пока что в нем более других известны Астана (ныне Нур-Султан) и Алматы. Менее известны горные красоты вокруг Алматы, святые места Южного Казахстана, марсианские пейзажи Западного Казахстана. Еще меньше - курорт Боровое и Кургальджинские озера, и совсем уж неизвестной остается почти вся огромная, девятая в мире по величине страна.
Одним из самых уникальных в мире является бывший Семипалатинский ядерный полигон. Сейчас, более 70 лет спустя после самого первого испытания, эта территория стала доступной для посещения туристами. В мире туризма подобных мест есть еще два: Северная Корея и полигон в штате Невада, США. Оба полигона требуют долгой документальной подготовки, а попав на место, вы обнаружите множество дополнительных ограничений. В обоих местах, например, туристы не допускаются на места проведения испытаний. Конечно, там будут и сервис, и евроремонт, и замечательная пропаганда, но фактуры будет явно недоставать. То ли дело Семипалатинский полигон!!! Можно будет побывать и в эпицентре первого взрыва, и на поле, оборудованном для этих взрывов, и мосты увидеть, и измерительные башни, и КПП, и брошенные пусковые установки, шахту в подземную лабораторию, бункер и даже Атомное озеро! Да-да, это не опечатка, не ошибка - в Казахстане существует искусственное озеро, созданное с помощью ядерного заряда. Обо всем этом можно будет узнать при посещении Полигона.
Радиационная безопасность - это очень важно. Поэтому, при посещении обязательно будет надо пользоваться защитным костюмом, маской, надевать перчатки и бахилы, иметь с собой дозиметриста. Во многих странах, даже считающихся развитыми, уровни радиации, сохраняющиеся на Полигоне считаются безопасными, но в Казахстане требования по уровню выше большинства стран мира. По сравнению с некоторыми странами, до 25 раз. Так что, все это одновременно серьезно и безопасно. Попутно можно будет увидеть брошенный аэродром дальней бомбардировочной авиации, город-призрак, расположение бывшего противоракетного батальона, а также услышать истории, рассказанные бывшими служащими Полигона. Вас ждет отличная смесь исторических фактов, личных впечатлений, воспоминаний, историй, а также мемуаров участников крупнейших событий послевоенного периода, что сделает поездку более сочной и фактурной.
Первое, что бросается в глаза при посещении Астаны, это ее многоликая (можно даже сказать, эклектичная) архитектура явного нового и очень молодого города - новой части, конечно. Но не менее интересна и сама логика переноса столицы из Алматы в тогдашний Целиноград.
Несмотря на то, что Акмолинск (позже Акмола) основан в 1830 году, он довольно долго оставался периферийным поселением в системе Российской империи, а затем и СССР. Но в ХХ веке течение жизни здесь заметно ускорилось (да и вообще, век прошедший для человечества был более чем интересным!). Сначала революция, затем Гражданская война, штаб-квартира Колчака и иностранных армий всего в 800 километрах, затем Великая Отечественная, репрессии, Целинная кампания, Перестройка - тома можно написать об этом! Тут и быстрое изменение всего на свете, и, несмотря на огромные трудности, небывалое улучшение жизни, приезд большого числа ссыльных, добровольцев, целинников, перемешивание вер и народностей - словом, все, что создает своеобразную атмосферу и облик жителей Казахстана.
Столицей Казахстана более полувека была Алма-Ата, прекрасный город, в который вложены труд и усилия сотен тысяч людей, и не только его жителей. Тем более странным казалось слышать в 1994 году, что столицу переносить куда-то далеко на Север. В страшные годы после развала СССР экономика ухудшалась с каждым днем: в 1992 году инфляция была 2600%, то есть, цены за год в среднем выросли в 26 раз. В 1993 - 1500%. В эти же годы даже только что воссоединившаяся Германия не могла себе позволить перенос столицы из Бонна в Берлин. Тем не менее, причины для переноса столицы были вполне себе реальными. Во-первых, сейсмическая активность. В Алматы землетрясения происходят регулярно - почти каждый месяц до 4 баллов. Во-вторых, городу трудно расти физический. Расположенный у подножья гор Алатау, он или растет вдоль них, с каждым годом становясь все более вытянутым, или растет вверх, в горы. Да и естественная вентиляция сейчас уже нарушена. В этом смысле степи Центрального Казахстана выглядят как нельзя более разумным выходом для новой столицы. Так и вышло.ю
Вначале новой столицей была объявлена Караганда, затем всего через неделю - Акмола.
На тот момент Караганда была вторым по величине городом Казахстана с населением 850 тысяч человек и очень развитым городом, с хорошо образованным населением и развитой промышленностью. Но против нее сыграло расположение угольных месторождений и периферийность в системе железных дорог. Дело в том, вести строительство над угольными месторождениями нельзя, а разбросаны они по местности неравномерно. Поэтому и сам город выглядит, скорее, как группа городов, а не сплошное пятно. Приезжим, кстати, часто так и кажется, будто они выехали из одного города и приехали в другой, хотя просто попали в другую часть города. А местная железнодорожная станция является линейной, а не узловой. Целиноград же этих недостатков не имел, и стал в итоге новой столицей.
Собственно переезд учреждений начался лишь в 1997 году и к началу 2000 годов был полностью завершен. Дальнейшая история развития новой столицы Казахстана общеизвестна - на волне роста мировых нефтяных цен экономика всей страны бурно пошла в гору и активно освещалась в прессе.
Несмотря на свой сравнительно юный возраст, Астана прошла через многие этапы в своем развитии. В связи с развитием туризма упор делается на пост-советскую часть ее истории, то есть, последние 24 года. Об этом много написано, в том числе, и мной. Сейчас я бы хотел рассказать о средневековом периоде истории Центрального Казахстана, но это относится и ко всей республике.
Мощной волной прокатились по Евразии в конце 12 и века и начале 13 века орды Чингисхана. В европейской истории он описывается чаще как кровожадный тиран, но я бы заметил, что его наследие далеко пережило его самого, а для этого надо быть не просто тираном, а после себя оставить наследие в виде идеологии, какие-то успешные принципы управления государством и воспитать большие группы руководителей, способных не только продолжить начатое дело, но и расширить его. Забегая вперед, скажу, что его политическое и государственное наследие просуществовало почти до середины 19 века, то есть, почти 700 лет. Да и сейчас его наследие вызывает большой интерес среди ученых и простых людей.
Не углубляясь в подробности, скажу, что дело Чингисхана было успешно продолжено его четырьмя сыновьями, многочисленными соратниками из простых людей ил пленных, которым он дал возможность проявить себя и сделать головокружительную карьеру. Изо всех успешных проектов его потомком в наших странах интересно наследие старшего сына Джучи, сын которого Бату (Батый) основал широко известную Золотую Орду. Золотая Орда была наибольшим по территории уделом (улусом) монгольской (тюркской) империи, она простиралась далеко на запад, доходя до земель современных Венгрии и Польши.
Еще почти два дека после смерти Чингисхана его потомки были в состоянии удерживать большую часть Евразии - размер империи, который никогда не был превзойден в дальнейшей истории мира.
По установлениям самого Чингисхана, править улусами (уделами) могли только ханы. Титул хана могли носить только прямые потомки Чингисхана по мужской линии. Самозванцев на этот титул ждала публичная и жестокая смерть. По этой причине, даже в пору ослабления потомков Чингисхана, которое началось примерно в 15 веке, никто из новых властелинов не осмеливался называть себя ханом. Были великие правители и воины. Были эмиры, были султаны, были другие титулы, но никто не смел примерять на себя ханское звание.
После того, как начались междоусобицы между потомками великого Чингиса, великая некогда империя начала распадаться на независимые ханства. Во всех из них, как упоминалось выше, правили потомки Чингисхана. Всем известны Крымское ханство, Астраханское, Казанское, Сибирское и Казахское. Вот о последнем и стоит рассказать применительно к истории Казахстана и Астаны.
По мере того, как Русь набирала силу, расширялись и ее территории. Как известно, царь Иван Грозный покорил Астраханское и Казанское ханство. Позже было покорено и ханство Крымское. Дольше всех оставалось независимым ханство Казахское.
Оно образовалось из улуса могущественного хана Абулхаира, державшего свою ставку в Сарайшике (Сарайчике), на территории современной Саратовской области. Два потомка, внука хана Уруса по имени Керей и Жаныбек в результате внутренних междоусобиц откочевали на юго-восток на территорию, известную как Семиречье (Жетысу). Это южнее озера Балхаш, примерно соответствует территориям современных Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Здесь они обосновались с людьми, которые решили следовать за ним. В те времена слово «казах» означало не столько национальность, сколько образ жизни - вольный, непокорный, иногда беглый, почти всегда кочевой - и люди в племени жили самые разные. В целом, ситуация очень похожая с российскими казаками.
Шло время, Абулхаир погиб в одном из походов, а Жаныбек и Керей стали расширять свои владения в сторону своей прежней родины. Они были успешны в этом начинании, и вскоре их владения расширились примерно до размеров современного Казахстана.
Оба они, один за другим были ханами нового ханства, названного Казахским, и сейчас считаются его основателями. В Астане, в центре Старого города есть памятник, где они очень живо изображены.
В этой заметке хотелось бы рассказать не об архитектурных достопримечательностях Казахстана или Астаны, а о более тонкой материи - этническом разнообразии.
С одной стороны, оно не имеет прямого отношения к туризму, с другой - составляет одну из уникальных особенностей Казахстана: в республике живут представители 132 национальностей. В бывшем СССР национальностей больше только в России - свыше 200.
Казалось бы, межнациональный мир здесь должно быть труднее поддерживать, чем в сравнительно моно-национальных Эстонии, Латвии, Литве, Украине, Грузии и других республиках. Но почему-то в последние 30 лет именно там происходили и происходят жестокие трения на национальной почве. В Казахстане же обстановка довольно спокойная. Если и происходят конфликты, то они не выходят за рамки местных, не расширяются до общенационального размера.
В этом феномене работают сразу несколько факторов:
1. Исторически сложившаяся толерантность из-за периода Великого Переселения народов и постоянного перемешивания и взаимного поглощения народов, наций, племен и родов, а также приобретенный в этих процессах опыт.
2. Постоянное существование на этой территории не одной, так другой империи, что создавало необходимость постоянного взаимодействия с инородцами.
3. К предыдущему пункту можно особняком отнести и период СССР. Я его опишу отдельно.
4. Меры, принимаемые страной для межнационального согласия в пост-советские годы.
Итак, начинаем.
1. Минимум, начиная с 11 века до нашей эры на обширной территории, включающей современные Казахстан, Среднюю Азию, северо-западную Монголию, китайский Синьцзян и примерно до северной Индии, быстро развивались прото-тюркские племена. Они первыми в мире начали использовать железные орудия труда и оружие, тем самым получая значительное экономическое и военное преимущество перед соседями. Жили получше многих и воевали более эффективно, поэтому быстро расселялись и расширяли свое присутствие в Евразии. К началу 4 века нашей эры их потомки, известные в мире как скифы, сарматы, саки, тюрки, куманы, печенеги, кипчаки и т. д., заселили и освоили обширные степные пространства к северу и западу от себя. Эти земли включали в себя юг современной России, Поволжье, Северный Кавказ, Причерноморье, далее на запад, доходя до современных Венгрии, Польши, северной Италии и южной Франции. В мировой истории этот период известен как Переселение Народов. В течение почти полутора тысячелетий шло активное образование новых империй, ханств, каганатов, царств, наций, племен и народов. Полной однородности не получилось, да она и не нужна была, но всем пришлось учиться находить общий язык с новыми соседями, побежденными, пленными или победителями. С одной стороны, это воспитало терпимость к чьей-то вере и языку, свойственную именно этой большой территории. С другой стороны, препятствовало появлению национальных государств по европейскому типу. Огромные количества людей постоянно переходили из подданства в подданство (и насильно, в результате войн, и добровольно по договоренности), не меняя свою культуру, что требовало гибкости. Гибкость, кстати, основа терпимости. Так что, все народы, населявшие эти земли, до сих пор отличаются терпимостью, при этом сохраняя свои национальные особенности. Применительно к Казахстану, его населяли самые разнообразные народы: и коренное население, и прибывшие в результате войн, попавшие в плен, беглые, купцы, путешественники - большинство оседали, пуская корни.
2. Империи появлялись, исчезали, наследовали друг другу. В современном мире понятие империи чаще связывают с агрессивными намерениями, доминированием одной "избранной" нации и подавлением других. В самом же деле, свойства империи коренятся в другом. Можно сказать даже, в противоположном. Империя,любая образуется из территориального расширения на соседние земли. Чаще военным путем, но в империи важна не только военная составляющая. Завоевать землю чужую сложно, но возможно. Намного сложнее ее удержать. И еще сложнее удержать эффективно, обеспечивая рост и прогресс во всех частях империи, даже на ее окраинах. И здесь насилие - самый последний инструмент, и самый неэффективный. Самый важный инструмент в империи - умение метрополии договориться со своими окраинами, вассалами, землями. Если договоренность выгодная - все стремятся ее соблюсти, сохранить и развивать дальше. Если невыгодная - жди восстания. Применительно к Казахстану, объединение с Российской империей было шагом вперед в экономическом и хозяйственном смыслах. Приезжавшие вначале переселенцы, в основном, были славянами. Но по мере развития экономики - особенно, в 19 веке сюда все больше и больше ехало людей из Европы и Америки. В основном, инвесторы и концессионеры. Об этом можно писать очень много, но пока ограничусь описанием национальной и религиозной терпимости. При этом, очень многие - и простые люди, и высокопоставленные - свободно говорили на нескольких языках сразу. Так же свободно люди себя чувствовали в смысле выбора веры. В отличие от соседней Средней Азии казахи почти до середины 19 века ухитрились сохранять свою изначальную веру - тенгрианство, несмотря на активность мусульманских миссионеров, а позже и насаждение ислама. Рядом были сразу несколько версий христианства - и православное, и католическое и даже еретическое Несторианское. Тут обязательно надо вспомнить, что и гениальный Чингисхан также требовал и добивался свободы для всех религий. В его порядке намного выше ценились деловые, военные, хозяйственные и личные качества человека, чем его принадлежность к нации и вере.
3. Советский Союз, как бы его ни критиковали, сохранил разумный подход к национальному и религиозному вопросам. Этот период истории очень хорошо изучен, документирован и описан в литературе. Не буду много о нем писать - добавлю только, что численность казахов за 73 года существования Советской власти почти удвоилась, а теперь уже и почти учетверилась. Многие казахи и казахстанцы сделали блестящую карьеру, и стали известны по всему СССР, ярко проявили себя на войне, в искусстве, науке, политике, спорте.
4. С распадом СССР появился риск возникновения межнациональных и религиозных конфликтов. К счастью, он не сбылся. Напротив, такие конфликты произошли во многих новообразованных странах, где их менее всего можно было ожидать. Здесь сыграли свою роль и унаследованная от СССР терпимость, и усилия государства и общества. В пост-советские годы в руководстве страной на уровне министра и премьер-министра успели побывать и казахи, и русские, украинцы, немцы, корейцы, уйгуры, евреи, и представители многих других национальностей. В этом смысле очень показательна деятельность Ассамблеи Народов Казахстана (АНК). Эту организацию у нас чаще принято критиковать, но, на мой взгляд, она адекватно исполняет свою роль. Во-первых, у нее есть полномочия, достаточные для прямого обращения в любой госорган и отработки с ним интересов той или иной этнической группы. Во-вторых, раз в год происходит встреча АНК с действующим президентом, где нерешенные вопросы могут быть озвучены и поддержаны уже на уровне президента страны. В-третьих, АНК имеет свою квоту в парламенте - несколько мест гарантированно выделяются АНК, помимо выборов. Это обеспечивает гарантированное представительство национальных меньшинств в органах власти.
В нынешнее трудное время эти механизмы позволяют формулировать, озвучивать и решать возникающие проблемы прежде, чем они разрастутся до конфликта.
В последние годы быстро росли интерес и посещаемость музеев АЛЖИР в Астане и КарЛаг в поселке Долинка под Карагандой. Благодаря интенсивной рекламе, граничащей с пропагандой эти очень серьезные, даже трагические музеи стали чем-то вроде развлечения для местных и иностранных туристов. Многочисленные страшилки, граничащие с фантастикой, противоречащие друг другу цифры не вызывают никаких вопросов в умах посетителей. Зато все уезжают из музеев исполненные ужаса и отвращения к СССР.
Забегая вперед, можно сказать, что эти музеи появились как часть международной сети музеев «советской оккупации», охватывающей бывшие соцстраны, Прибалтику и Украину. Основной целью этих «музеев» является не история, а пропаганда - антисоветская, антироссийская и антирусская. В самой России эту функцию несет печально известный Ельцин-центр в Екатеринбурге, а в Казахстане - музеи АЛЖИР и КарЛаг.
Итак, теперь к собственно музеям.
Музей АЛЖИР.
АЛЖИР расшифровывается как Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины и был предназначен для членов семей высокопоставленных анти-советских деятелей, оппозиционеров или открытых врагов. В нем содержались жены таких персон, как Бухарин, Троцкий, Колчак, Крюков, сестра Тухачевского - в целом, около 600 человек. Вероятно, в число заключенных внесены и проходившие этот лагерь по этапу, по пути. По-другому трудно объяснить, почему на доске памяти упомянуты около 18 тысяч фамилий. Тот факт, что деятельность многих заключенных была доказана процессуально, а многие признавали ее и публично, никого, видимо не смущает.
Мало того, первый этаж музей полностью относится к не бывшему лагерю, а к выставлению казахской нации в роли жертвы разнообразных врагов на протяжении последних трех столетий: на стендах дано количество жертв в разных войнах с середины 18 века, все это венчает цифра жертв репрессий. Остаток первого этажа составляют мужские портреты, в то время как лагерь был женским. Эти люди никогда не сидели в этом лагере. Мало того, как минимум, одна персона (Мустафа Шокай) никогда не была репрессирована. Мустафа Шокай покинул Казахстан еще в 1919 году и вообще никак не был задействован в политических процессах СССР. Его неудавшаяся попытка сотрудничества с Гитлером во время войны тоже никак не красит, ни его, ни музей. Несколько человек из галереи портретов первого этажа активно сотрудничали с Колчаком, были им щедро финансированы, вооружены, и устроили в Северо-Западном, Северном, Северо-Восточном и Восточном Казахстане реальный политический террор, в отличие от приписываемого Сталину двумя десятилетиями позже. В целом, экспозиция музея сделана на довольно высоком профессиональном уровне, качество не вызывает сомнений. Посетить его обязательно стоит, но надо осознавать его политическую предвзятость и уметь отделять зерна от плевел. Кстати, жители поселка Акмол (ранее Малиновка), некоторые из которых являются бывшими сидельцами или их потомками, относятся к эпохе Сталине вполне положительно, что можно легко обнаружить, пообщавшись с ними. Можно пообщаться с ними во дворах поблизости.
Примерно то же можно обнаружить в Музее КарЛаг. В отличие от АЛЖИРа, КарЛаг был реальным крупным лагерем, сетью промышленных предприятий, действовавших на принципах хозрасчета и крупной единицей в системе ГУЛаг. Поэтому и материалов настоящих здесь хватает. Но материалы эти, как ни удивительно, говорят, скорее, в пользу Советской власти, а не против нее. Этот серьезный «недостаток» перекрывается обилием пропагандистских фотографий и картинок, часто не имеющих никакого отношения к КарЛагу и даже Казахстану. Перечислять эти документы здесь смысла нет - их надо видеть в музее, в его контексте, чтобы понять всю противоречивость экспозиции. Я как-то застал забавную сцену. Иностранная телевизионная группа, закончив снимать свои страшилки, попросила теперь музейного гида рассказать что-нибудь от своего лица, личное. И она... начала хвалить Сталина! :-) Телевизионщики быстренько прекратили запись. Подобную же сцену я застал еще раз, но теперь музейный гид уже с самого начала озвучивал не официальный текст, а свои видение истории. И опять, это видение было сильно в пользу СССР. Кажется, это были туристы из Польши. Судя по их лицами, рассказанное гидом сильно не сошлось с их ожиданиями!
В целом же, музей КарЛаг сделан на высоком художественном уровне, как и АЛЖИР, качество оформления не вызывает замечаний, историческая фактура наличествует и производит сильное впечатление. Не хватает одного - честности.
Закончить экскурсию в КарЛаг можно посещение находящего рядом шахтерского городка и обедом в местной столовой, воссоздающим атмосферу, в которой живут местные жители.
Если позволяет время, можно съездить и на Спасский мемориал, а также в город Темиртау, который тоже богат своей историей и знаменитыми выходцами оттуда.
Слава и достижения советской (ныне российской) космической отрасли настолько велики, что имеющегося задела хватит еще на несколько десятилетий лидерства в мировой космонавтике. В данном тексте хотелось бы подробнее описать космодром Байконур как туристический объект. Вряд ли удержусь от описания сугубо технических подробностей, которые потрясают своей гениальностью, тонкостью и простотой – все одновременно!
Как попасть в город Байконур.
Несмотря на то, что город Байконур и территория космодрома располагаются на землях Республики Казахстан, и город, и сам космодром переданы Российской Федерации в долговременную аренду (последним договором – до 2050 года. Видимо, до 2050 года космодром «Восточный», все-таки, будет достроен). Поэтому в городе параллельно работают государственные органы обеих стран. Полностью развернута социальная, медицинская, административная и другая инфраструктура для граждан обеих стран, в обращении ходят обе национальные валюты – российский рубль и казахстанский тенге. В городе живут и работают граждане обеих стран.
Естественно, космодром является режимным объектом, и чтобы попасть не только на объекты космодрома, но и в сам город, требуется особое разрешение. На КПП самым внимательным образом проверяются все разрешительные документы и удостоверение личности. Таким же вниманием пронизано любое место, которое придется посетить в черте города – в гостиницах, даже, кафе, пляже и даже просто на улице. Забавная ситуация – я попросил прохожую сфотографировать меня и ее первый вопрос был: «Зачем?» ? Такая же ситуация повторилась на городском «пляже» - сероводородном источнике и небольших плавательных бассейнах в парке – я хотел задать вопрос местным жителям, и мне пришлось ТРИЖДЫ поздороваться, прежде чем мне ответили. Не очень гостеприимно, но объяснимо – объект ведь уникальный и секретный, поэтому и борьба со шпионажем здесь далеко не предмет для шуток, а суровая и повседневная реальность.
В зависимости от того, посещение каких объектов разрешено, будет строиться экскурсия по городу.
Космодром Байконур.
Территория космодрома составляет около 6700 квадратных километров, что совсем немного по сравнению с другими советскими военными проектами в Казахстане. Например, семипалатинский ядерный полигон занимал площадь почти 18 000 квадратных километров, что сопоставимо с размерами небольшой страны вроде Словении или Израиля, а приозерский противоракетный полигон занимал 81 000 квадратных километров, что равно почти половине Австрии – довольно крупной по европейским меркам страны.
Но «мал золотник, да дорог!» - этот кусок пустыни заполнен высокотехнологичными объектами и инфраструктурой. Даже проезжим с дороги видны радарные станции и другие объекты космодрома. Точно так же с, с дороги виден завод по изготовлению амила – окислителя гептила – топлива для ракет «Протон».
Более важные вещи, например пусковые площадки или подразделение противовоздушной обороны находятся в стороне, хотя, благодаря современной технике их очень хорошо видно из космоса – в интернете довольно много спутниковых фотографий даже секретных объектов.
Если вы приезжаете сюда на запуск ракеты-носителя, то наблюдать за ним возможно только с расстояния 2 километра – это для туристов. Особо важные персоны, конечно, наблюдают за пуском из более близких точек. Но и с двух километров видимость довольно хорошая. Во-первых, многое можно разглядеть через бинокль. Во-вторых, яркость хвостов пламени, вырывающихся из двигателей ракеты, даже ночью превращает окрестности в белый день – даже на таком расстоянии! В-третьих, на наблюдательной площадке установлены большие экраны, на которые по веб-камере передается изображение подготовительных работ и собственно пуска с очень хорошим разрешением. Большинство людей так и делает – до самого пуска наблюдают за работами, заканчивающимися лишь за полторы минут до старта, с экрана. Сам запуск наблюдают воочию с улицы, а затем, когда от ракеты виден лишь конверсионный хвост, идут смотреть на экране полет, изображение которого передает веб-камера, установленная на корпусе ракеты. На экране можно увидеть отделение первой и второй ступеней, системы аварийного спасения (если полет пилотируемый), отделение головного обтекателя, третьей ступени и самостоятельный полет выводимого на орбиту космического корабля.
Город Байконур.
Первым, что бросается в глаза при подъезде к Байконуру, является… мечеть! Забавный контраст!! Хотя, по сравнению с введенным недавно обычаем освящать ракету перед запуском, уже и не так забавно. Дело в том, что город Байконур построен рядом, практически, забор в забор с поселком Торетам и одноименной железнодорожной станцией. Вот к этому поселку мечеть и относится. Но для приезжих все это выглядит как единое целое, отсюда и забавное зрелище – новенькая мечеть перед въездом в Байконур.
Город построен на высоком берегу реки Сырдарья, местными жителями еще называемой Дария или Шардара. Сырдарья некогда была одной из крупнейших рек Средней Азии и Казахстана, а также одной из двух рек, питающих своими водами Аральское море – ныне более чем на 90% высохшее.
Еще один резкий контраст – сам Байконур, выглядящий как оазис и пустыня, начинающаяся сразу же на другом берегу Сырдарьи. Когда-то в самом начале, 1955 году, когда первые бригады военных строителей прибыли на пустое место, и это место было пустыней. Но затем постоянные усилия Человека превратили этот клочок земли в настоящий оазис. Зелень в городе везде, улицы намеренно сделаны неширокими, чтобы дома и деревья создавали достаточно тени для пешеходов. Понятно, что в таком климате деревья вряд ли вырастут высокими, дай бог, чтобы выжили вообще! Отсюда и расчет - густая посадка, высокая плотность кустарников и деревьев, которые своими корнями укрепляют почву и со временем делают ее более плодородной.
Умышленно или нет, но город выглядит очень по-советски, модных дизайнов и прочих изысков здесь не найти даже в частных заведениях. Даже рестораны выглядят (нарочито?) грубовато, да и персонал в них не слишком любезен (об этом чуть позже!). Не знаю, как кому, но мне это очень даже нравится. Минимум уже ставших привычными заборов, шлагбаумов, брусья и турники почти в каждом дворе – все очень по-домашнему. Даже Ленин на центральной площади стоит гордо и непоколебимо, в отличие, например, от Астаны, где самый большой в области памятник Ленину лежит в куче мусора за чертой города.
О нелюбезности горожан я уже обмолвился, добавить почти нечего. Я столкнулся с ней несколько раз, так что, она неслучайна. Может быть, я на шпиона похож, может, жизнь трудная, а может, жара тому виной, но люди здесь принципиально не отвечают на приветствие – не Санкт-Петербург, конечно! Даже те, кто обслуживает гостей – официанты, вахтеры в гостиницах (прямо язык не поворачивается назвать их как-то по-другому) – не пытались скрывать своей неприязни к человеку, который не успел ничего плохого им сделать ?
Наверное, космонавты оказываются поближе к богу, чем обычные люди. Возможно, поэтому в городе построена православная церковь, перед стартом освящаются ракеты, а икону Казанской божьей матери свозили в космос – эта икона теперь находится в байконурской церкви, а ее подлинность и факт пребывания в космосе заверена сертификатом церковных властей.
В пяти минутах ходьбы от церкви находится местная достопримечательность – сероводородный источник. Можно прямо в парке принять душ из этой пахучей воды, и искупаться в маленьких бассейнах. Серьезность не изменяет горожанам даже на пляже, и они принимают солнечные, сероводородные и водные ванны с такими же каменными лицами, как и везде. Единственный признак жизни на пляже – дети, загорелые почти до черноты и которых взрослые с трудом выгоняют погреться на суше.
Размещение.
Остановиться в Байконуре можно либо в одной из гостиниц, либо в общежитии. Гостиницами, такое впечатление, что последние лет 30 никто не занимался. В целом, они чистые и опрятные, кухня тоже добротная и даже диетическая, но категорически без изысков. Гламура совершенно никакого – возможно, это осознанная политика. По мне, так даже очень здорово – можно сказать, икона самых славных советских времен космодрома. Я совершенно безо всякого сарказма это пишу. Туристы, правда, высказываются об интерьере более иронично.
Музеи.
Однозначно – шестьсот семьдесят девять баллов по пятибалльной шкале. Любой, даже один зал любого музея легко перевешивает недоумение гостя от всего остального. Обилие артефактов, размещение, оформление вызывает восхищение, продолжающееся неделями после посещения музея. Гиды очень хорошо подготовлены и любят то, о чем они рассказывают, у каждого есть свое личное отношение к предмету экскурсии. К сожалению, из-за обилия посетителей они вынуждены подстраиваться под график, и стараются закончить работу к прибытию следующей группы – так что, экскурсия имеет почти стопроцентную вероятность оказаться слишком короткой. Другая особенность, совершенно неожиданная и необъяснимая – музейные гиды неохотно говорят по-английски. Не могу придумать никакой другой причины, кроме того, что они слабо говорят, но и поверить в это тоже невозможно. Огромное количество молодежи свободно говорит по-английски, неужели невозможно найти несколько человек для таких замечательных музеев??
Еще раз повторюсь о гидах – их подготовка и отношение к работе намного выше любых похвал.
Достопримечательности:
• МКШ – международная космическая школа. Обычная средняя школа, но не совсем обычная, а с углубленным преподаванием дисциплин, имеющих отношение к космической отрасли и в формате ВУЗа. Музей космических экспонатов, модели, изготовленные школьниками - летающие по заданных параметрам и приземляющиеся на парашюте, участие и победы в соревнованиях мирового уровня – все это крепко держится на энтузиазме учителей и руководства школы.
• Мемориальные домики Ю. А. Гагарина и С. П. Королева. Очень достойно и поучительно. Особенно, в сравнении с Илоном Маском ?
• Музей космонавтики:
o Компьютер. Классный огромный компьютер, мощнее которого сейчас любой смартфон. Он еще ламповый. И впечатляет сильнее, чем любая современная мощная машина – потому что первый, потому что идея в чистом виде, во всей ее красоте.
o Ключ – буквально, ключ зажигания. И фамилия офицера, повернувшего его при запуске Юрия Гагарина – тоже часть истории.
o Бокс для Лайки – оригинал. Очень трогательная и поучительная история ее полета.
o Бокс для Уголька и Ветерка – этим уже пришлось веселее, тоже очень живо рассказано гидом.
o Скафандр – это уже высокие технологии.
o Зал международных полетов – очень хорошая подача программы «Интеркосмос» и ее аналогов.
o Космический корабль «Буран» впечатляет и снаружи, и изнутри – особенно, кабина. Но было бы еще лучше, если бы там работал кондиционер – или несколько. На жаре эта глыба раскаляется, и в салоне становится очень жарко. Никогда не поверю, что такая мощная компания как «Роскосмос» не нашла несколько сотен тысяч рублей на кондиционирование объекта, который посещают тысячи, если не десятки тысяч людей ежегодно и которые увозят с собой впечатление от советской и российской космонавтики.
• Наука. Оригинальная и в то же время строгая статуя науки. Строго рекомендую посещать до обеда, так как в послеобеденное время приходится фотографировать против солнца.
• То же самое и о статуе Гагарина – посещать строго до обеда.
• Янгель и СС-17. В мой приезд я попал сюда в самом конце дня, когда времени на экскурсию осталось совсем немного. На самом деле, этот объект заслуживает намного большего внимания, так как советская космонавтика, фактически, выросла из МБР – этапа, который невозможно было миновать. И вся эта отрасль – фактически, отдельный раздел истории. Я считаю, что академик Янгель должен быть известен настолько же, насколько и С.П. Королев, И. Курчатов, Кисунько, и многие другие великие.
• Ракета «Союз» - потрясающее расположение ракеты. Возможно, стоит ее посещать еще до выезда на запуск ракеты – носителя, и объяснять все происходящее после запуска на этой ракете. Тогда будет более понятно происходящее на стартовой площадке и в ближайшие после запуска минуты.
• «Рыбак» - монумент «Человек в космосе». Очень ироничное название, следующее из изображения и намекающее на рыбака, похваляющегося своей добычей. Не уверен, что стоит рассказывать иностранцам эту юмористическую часть. Еще менее уместна табличка, призывающая разбивать бутылки с шампанским о специально построенный для этого камень.
Питание.
Как ненавязчив сервис в Байконуре, так же и непритязательна сфера общественного питания. В кафе «Ле Мар» мой товарищ ждал свое блюдо полтора часа, я ждал два – в итоге отменил заказ и ушел. Бармен – совершенно искренне хамит, даже не замечая этого. Соседнее кафе было лишь ненамного лучше.
В заключение.
На самом деле, моя ирония – лишь крохотная часть впечатлений от Байконура. Как я уже написал в самом начале, величие достижений советской космонавтики легко затмевает все эти мелочи и на накопленном запасе прочности можно жить еще несколько десятилетий. Все-таки, несмотря на мою иронию, самое мое сильное чувство от посещения Байконура – восхищение и уважение к тем людям, которые все это создали и поддерживают в действующем состоянии, несмотря на все политические вывихи последних десятилетий.
Трагедия Аральского моря затерялась под целой грудой ещё более драматических событий последних трех десятилетий, но для местных жителей она остаётся неизбывной болью, перед которой они бессильны. Им остаётся только приспосабливаться и выживать – жаловаться и ждать помощи неоткуда, да и бесполезно.
Все началось в 1965 году, когда в отчётах впервые стали появляться упоминания о падении уровня воды в море. Море тогда было ещё большим – настоящим морем, с морскими портами, кораблями, рыболовецкими предприятиями, рыбоперерабатывающими заводами с тысячами работников, городами на побережье, где уровень жизни был довольно высоким. Первые несколько лет сокращение и уход береговой линии казались обычными сезонными и годовыми колебаниями, вызванными погодными и климатическими условиями – малыми осадками, засухами, малоснежными зимами, и так далее. Потом все списывали на водоотвод для орошения – Аральское море питается двумя крупными среднеазиатскими реками, Амударьёй и Сырдарьёй. Обе реки идут по жарким, часто пустынным местностям, через несколько оазисов Казахстана и Узбекистана, а также Ферганскую долину, где проживает от 12 до 15 миллионов человек, занятых почти исключительно сельским хозяйством. Обе самые распространённые культуры в этих краях – рис и хлопок – требуют очень обильного полива. Про рис шутят, что он любит расти, когда «голова на солнце, а ноги в воде по колено». К тому же, начиная с середины 70-х интенсивно обсуждалась идея переброски вод сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию – так что, к проблеме высыхания Арала опять появился повод отнестись как к временной. Далее была перестройка, кем-то метко прозванная «катастройкой», так что, разделение моря на два отдельных бассейна в 1989 году прошло почти незамеченным. Лишь местные жители ездили ловить рыбу все дальше и дальше, а причалы и оставшиеся на высохшем морском дне корабли безмолвно напоминали о совсем недавнем процветании.
Сквозь трудные 90-е и море, и люди прошли сквозь много других проблем, каждая из которых масштабом и злободневностью затмевала все более и более мелеющее море – бешеная инфляция (в 1992 году 2600%, в 1993–1500%), растущая преступность, повальная безработица, увеличивающая солёность оставшейся в море воды. Не принесли облегчения и сравнительно благополучные «нулевые» годы. Хотя, нет – постройка в 2005 году дамбы в самом узком перешейке моря, Кок-Арале, позволила повысить уровень воды (об этом немного позже).
К настоящему моменту озеро потеряло более трех четвертей своей воды и более 90% водной поверхности и представляет собой скопления средних и малых озер с повышенным содержанием соли. Там, где море уменьшилось, но не высохло совсем, ещё водится живность, рыба – рыбацкие артели продолжают заниматься своим промыслом, но им теперь приходится ездить к воде за 50-150 километров по бывшему дну. Почва на высохшем дне, естественно, сильно засолена, растительность на нем чахлая. Высохшую соль эту ветер разносит далеко, тем самым портя почву и там, где она ещё плодородна. Следы этой соли заметны даже за 400 с лишним километров – на западной стене мавзолея Ходжи-Ахмеда Яссеви: регулярно выпадая с дождём, соль разъела керамическую роспись на стене. То, чего не смогли сделать войны, пожары, дожди, снега и перепады температур за 6 с лишним веков, меньше чем за полвека сделала соль из Аральского моря. Сравнить качество росписи «до» и «после» можно, просто обойдя мавзолей и посмотрев на его противоположную - восточную стену.
Проблем добавляют участившиеся засухи в этом и без того пустынном регионе. Летом 2021 года, после полутора лет без единого дождя и снегопада, можно было наблюдать отощавших животных, неспособных сделать даже несколько шагов. Да и шагать-то некуда: кругом сплошные пески и никакой растительности!
Небольшим утешением для местных жителей стали туристы, приезжающие посмотреть на уникальное зрелище – корабли, застывшие, как на приколе, в песках. За этим же зрелищем сюда приезжали даже знаменитые Pink Floyd – они здесь сняли свой клип Louder Than Words для альбома 2015 года. Место съёмок можно посетить и сейчас – все доки, оба гигантских крана, рельсы – почти весь порт – ещё на месте, хотя и сильно разрушены.
Довольно приличный доход, впрочем, иссяк по неожиданной причине. Не сразу, но кто-то смекнул, что эти корабли не только живописная деталь местности, но и просто груда бесплатного металлолома – и стал резать их на этот самый металлолом. За несколько лет были уничтожены почти все корабли. Оставались только четыре, стоявшие глубоко в ещё невысохшей грязи, но засуха 2021 года (почти полтора года без снега и дождя!) устранила и это временное препятствие. В июне 2021 года ещё оставалась половина последнего корабля, а к моменту написания этого текста, скорее всего, уже разобран и он. Так Казахстан потерял ещё один свой уникальный дар – Аральское море и даже его бесплатно доставшийся туристический потенциал. Впрочем, это не единственная потеря республики. Такая же судьба постигла инфраструктуру уникального семипалатинского ядерного полигона и приозерского противоракетного полигона – оба разграблены на медный кабель, б/у кирпич и строительные материалы, а также арматуру, продаваемую в качестве металлолома.
К сожалению, спасти все эти объекты, скорее всего, изначально было невозможно никак – причиной тому их гигантские размеры. Например, ядерный полигон имеет площадь 18 000 квадратных километров что по площади примерно равно небольшим государствам – Израилю или Словении. Противоракетный полигон и того больше – после сокращения почти в 10 раз – все еще 81 000 квадратных километров, примерно 45% (почти половина!) Австрии. Охрану на такой площади выставить или дорого, или невозможно совсем, да и незачем – объекты ведь не используются. Единственный способ их спасти – использовать, чтобы был хозяин.
В соседнем Узбекистане примерно то же происходило и с узбекистанской частью моря – южной. Примерно втрое больше по площади, она испытала все те же проблемы – и высыхание моря, и потерю рыболовных промыслов и переработки, и засоление почвы, и мародёрство. Корабли, впрочем, в Узбекистане спасли, собрав их все в высохшем порту Муйнак. Они сейчас под охраной, но живописность свою, конечно, утратили. Может быть, когда-то ещё и настанет их время.
Конечно, сказать, что для спасения Арала совсем уж ничего не делалось, будет неверно. Конечно, делалось. Как минимум, ученые и экологи обеих приаральских стран постоянно озвучивали свои проблемы, предлагали решения, рассчитывали потребные бюджеты. Трудно сказать, что какая судьба постигла проекты и бюджеты, но видимых никаких результатов долго не было.
И вот, в 2005 году, финансируемый Всемирным Банком, Казахстан ввёл в действие Кок-Аральскую плотину длиной почти 14 километров. Средств было выделено не так и много – около 26 миллионов долларов – сумма, которую Казахстан легко мог себе позволить, а скорее всего, даже и выделял ранее. Впрочем, это неважно. Важно то, что плотина была построена и оказала своё ожидаемое действие – казахстанская часть моря (северная) стала заполняться водой из Сырдарьи, рядом появилась и стала расти зелень, завелись животные и птицы. Ещё не полноценный оазис, но добротная надежда на него. Большая вода стала возвращаться – в некоторых местах она уже на прежнем месте. Стали оживать и рыбные промыслы. Удивительно, как это быстро происходит, но уловы настолько выросли, что их часть уже продаётся на экспорт! В некоторых местах вода уже переливается через дамбу и теперь очередной шаг Казахстана – более высокая и более протяжённая дамба, почти 40 километров длиной, что позволит не только восстановить бОльшую часть моря, но и поднять уровень воды в нем.
В соседнем Узбекистане, тем временем, решили пойти другим путём. Такого масштаба инвестиции для региона с чрезвычайно низкой плотностью населения страна себе позволить не может, а сверхосторожное отношение к иностранным кредитам для Узбекистана было типичным более тридцати лет. К тому же, не так далеко от моря, на плато Устюрт были обнаружены богатые залежи природного газа и высыхание моря в некоторых участках даже могло оказаться полезным.
Поэтому Узбекистан не стал строить дамбы, а стал обустраивать обнажившееся морское дно. Сейчас в стране разработаны масштабные планы по озеленению бывшего морского дна. На ближайшие годы запланирована массированная посадка саксаула и неприхотливых многолетних трав – для укрепления грунта и предотвращения эрозии почвы. Следующим этапом будет расширение и внесение разнообразния в растительный мир, а также интродукция животными.
В то время, как казахстанские действия приносят быстрый и видимый эффект (в том числе, и экономический), в узбекистанском подходе отчетливо прослеживается логика, нацеленная на долгий срок вперед. Дело в том, что это уже не первое исчезновение Аральского моря. Судя по данным ученых, море уже высыхало около трех тысяч лет назад, когда начался длительный период засух, длившийся несколько столетий и сильно изменивший климат и ландшафт на обширных степных территориях. В этот же период народы, населявшие эти края, стали переходить от оседлого образа жизни, к кочевому(!). В стандартном понимании оседлый образ жизни считается более передовым, чем кочевой. Во всяком, случае, более зажиточным (Впрочем, кочевники считали наоборот, и относились к оседлым народам свысока). В условиях частых и даже постоянных засух земледелие потеряло смысл, а содержание скота в условиях скудной растительности требовало частых перекочевок, иногда на очень дальние расстояния (к примеру, племя Баганалы рода Найман перемещалось до 1 200 километров в один конец и обратно в течение сезона!).
Другой пример – географическая карта 800-летней давности, на которой Аральского моря... просто нет! Воды Амударьи и Сырдарьи, судя по ней, теряются где-то в песках, не доходя до места впадения в море несколько десятков километров.
Но самые твердые доказательства, как всегда – материальные. В начале 2000-х годов на высохшем дне моря были найдены следы сравнительно недавних поселений – дома, защитные стены, утварь. Всему этому совсем немного лет – от 6 до 7 веков. Проезжая по высохшему дну или рядом, можно наткнуться на старинные и даже древние кладбища – значит, в этих краях успели пожить уже несколько разных цивилизаций. А отсюда следует, что периоды пересыхания моря были довольно протяженными во времени – настолько, что память о море исчезала среди людей, и они начинали здесь селиться. Затем, по мере наступления воды, переселялись в другие места. Это дает надежду, что Арал, все-таки, когда-нибудь еще вернется, хоть и не на нашем веку. И даже не наших детей или внуков.
А сейчас надо учиться жить с тем, что есть. Благо, что сейчас человечество обладает не только накопленным опытом выживания многих веков и тысячелетий, но и современными знаниями, технологиями.
Аральское море находится в засушливой пустынной местности, поэтому к поездке сюда требуется несколько больше подготовки, чем обычно. Очень пригодятся солнечные очки, широкополая панама. Кому нравится загорать, могут одеть короткие шорты или футболки с короткими рукавами или без оных, а также сандалии, но необходимо помнить о пустынной живности – есть вероятность наткнуться на змей, скорпионов или фаланг! Сами они на людей не нападают, лишь защищаются, но осторожность не повредит! Обязательно иметь запас воды. Машина здесь нужна внедорожная, а лучше ездить двумя машинами, так как плотность населения здесь менее одного человека на тысячу квадратных километров, и в случае поломки легче будет выбираться к населенным пунктам. К счастью, мобильная связь здесь хорошая почти везде.
Летом температура здесь выше +30 даже ночью, днем выше +40. Воздух очень сухой. С водой можно поступить по-разному. Можно иметь запас воды и пить беспрестанно, истекая потом. А можно перетерпеть первую жажду, а дальше она ослабнет, и пить совсем не хочется, даже в сильную жару. Жители соседних республик так часто и делают.
Регион Аральского моря в туристическом смысле является уникальным, поэтому в своем роде «монополистом». Вероятно, поэтому качество обслуживания здесь не на высоте. Персонал не то чтобы грубит, но совершенно не заинтересован в чьем-либо мнении о себе, неопрятный, гостиницы и кафе чем-то пахнут, обещания часто нарушаются. К сожалению, лидера на местном рынке туристических услуг нет – можно сказать несколько хороших слов о каких-то отдельных кафе или гостевых домах, но, в целом, все довольно печально.
При этом, не стоит переоценивать важность сервиса. Все-таки, главное здесь - море, и именно ради него сюда стоит ехать и, возможно, претерпеть некоторые неудобства!
Один из самых нетипичных городов Казахстана – Караганда. Он выделяется изо всех крупных городов как историей появления, так и размером, разнообразием населения, а также развитостью во многих смыслах – архитектурном, промышленном, политическом.
Начнём с самого начала. В мире стремительно развивавшихся империй быстрее остальных развивалась и расширялась империя Британская. Наряду с голландской, испанской и другими, британская Ост-Индская компания была одним из инструментов грабежа колоний и вовсю вела торговые операции в Индии и Китае, а имперское правительство успешно вело боевые действия против всех и любых конкурентов – как покоряемых стран, так и других европейских завоевателей. Не зря Британскую империю называли «империей, в которой никогда не заходит солнце» - то есть, в любом часовом поясе у неё уже были владения, и эта поговорка совсем не была преувеличением. Учитывая ее мощь, следовало ожидать незваных гостей и Российской империи, чьим южным рубежам уже совсем скоро могла грозить опасность. В этом положении России необходимо было расширяться в южном направлении, чтобы иметь какой-то буфер безопасности. Именно это заставляло ее проявлять активность в направлении Османской империи (с ядром в современной Турции), Персии (современный Иран), Сибири и Средней Азии (будущий Туркестан). В истории этот период известен как «Большая игра» или Great Game, в ходе которой обе стороны вели активные действия в прилегающих странах, и иногда сходились в прямых немноголюдных схватках.
В отличие от направлений, где Российской империи приходилось много воевать, а прогресс часто был очень медленным, в казахских степях России повезло намного больше: в 1732 году племена Младшего Жуза (западные казахи) попросили российского гражданства, а к середине следующего столетия все остальные племена сделали то же самое: присягнули на верность и обязались в случае военного вторжения выставлять местное ополчение и продержаться до прихода регулярных войск.
Освоение новых земель вызывало много вопросов: было совершенно непонятно, как могут объединиться мощная оседлая держава и племена, постоянно меняющие свои кочевья и пастбища, как вообще можно о чем-то договариваться и обеспечить выполнение взятых на себя обязательств?
Как обеспечить контроль, не вызывая конфликтов? И много-много других вопросов, возможно, никогда не встречавшихся в мировой истории.
Вопрос контроля территории был решён довольно прямолинейно - в самом буквальном смысле. Чтобы контролировать территории и трафик на них были построены «линии» крепостей – цепочки военных укреплений на довольно близком расстоянии друг от друга. На расстоянии однодневного перехода для конного курьера или даже ближе. На расстоянии примерно недельного перехода военного каравана располагались более крупные крепости. Вот из них и выросли областные центры современного Казахстана. Уральск, Гурьев, форт Шевченко, Петропавловск, Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Верный, Казалинск и другие. Но не Караганда.
Караганда, хоть и была основана в эту же эпоху, с самого начала возникла как промышленный район. Вначале здесь были открыты месторождения меди, затем угля, постепенно и другие полезные ископаемые. Да и развитие здесь пошло иначе, чем в других городах. В то время как вокруг крепостей вырастали посёлки и развивалось сельское хозяйство, в Караганде и окрестностях закладывались новые шахты и карьеры, прибывали иностранные инвесторы (!) – полным ходом шла индустриализация края.
Любопытно, что два века назад, как и сейчас, в казахской степи остро ощущался недостаток инвестиций и специалистов, а также обилие иностранцев, разрабатывающих местные месторождения. Условные «немцы», на самом деле – европейцы всех мастей - извлекали отличную прибыль на новых месторождениях при практически полном отсутствии конкуренции. Например, семья Нобель, из которой происходил Альфред Нобель – учредитель известной Нобелевской премии – имела нефтяной бизнес в Гурьеве (ныне Атырау), а сын президента Франции Сади Карно владел в городе Спасске (рядом с современной Карагандой) – медную компанию. Видимо, «мажоры» и в те времена были подобны нынешним – сынуля ухитрился обанкротить компанию при полном отсутствии конкурентов, и ее пришлось продать британцам.
Так или иначе, местным племенам в военных мероприятиях участвовать не пришлось, а пришлось осваивать вполне оседлые специальности – технические, транспортные, торговые, бюрократические. Возможно, это и предопределило особенности характера жителей Сары-Арки (так между собой казахи называли Центральный Казахстан).
Здесь, наверное, стоит немного отвлечься от индустриальной темы и объяснить, что означает это название – Сары-Арка (или раздельно, Сары Арка). Дословно это выражение означает «Жёлтые Сопки». «Сары» - жёлтый, «арка» - холм, сопка. Земли Центрального Казахстана являются естественной и крупной частью так называемой Великой Степи - гигантской степной зоны, начинающейся от китайского Синьцзяна и Северо-Западной Монголии и тянущейся до Венгрии и Северной Италии. Несколько миллионов квадратных километров степи, лишь иногда перемежающейся невысокими сопками. Для всей это почти бесконечной зоны характерен резкий континентальный климат с большими перепадами температур и малым количеством осадков. Настолько малым, что на расцветающей весной земле к концу мая трава выгорает и становится жёлтой, бурой, иногда даже золотой – когда удачно падает солнечный цвет!
Возвращаясь к зарождению Караганды, можно сказать, что именно промышленность определила особенный характер местных жителей.
Во-первых, население здесь разнообразно и очень сильно смешано. Здесь до сих пор живут представители ВСЕХ 132 национальностей, которые есть в Казахстане. Живут мирно, сотрудничают, работают – и в трудные времена, и в благополучные. В среднем, из шести браков один смешанный – либо по национальностям, либо по религии. Здесь нет никаких гетто или анклавов – расселение очень однородное. Как результат, богатство человеческих ресурсов. Этот край является родиной многих известных людей в масштабе Российской империи, СССР, пост-советского Казахстана, России и мира. Например, в городе Каркаралинске родился генерал Лавр Корнилов – главнокомандующий российской армией в годы Первой Мировой войны. Семья, в которой он родился, также была смешаной: мать – крещеная казашка, отец – казачий офицер. Президент Казахстана Назарбаев начинал свою карьеру в городе Темиртау горновым металлургического комбината. Здесь же родился и начинал свою карьеру будущий вице-премьер Российской Федерации Олег Сосковец. В этом же городе провели годы эвакуации композитор Пахмутова, будущая жена академика Сахарова и поэт Борис Слуцкий.
Во-вторых, преобладает городское население, его здесь 79,1%, в 1,6 раза больше, чем в среднем по стране. В отличие от других областей, в которых есть один сравнительно крупный город – областной центр – и сельские районы кругом, Карагандинская область состоит из трех крупных городов и большого числа городов поменьше, а поселков совсем немного. При этом, по территории Карагандинская область составляет более 10% Евросоюза. Вкупе это делает область одной из самых малозаселённых в стране – всего 3,22 человека на квадратный километр, вдвое ниже, чем даже по Казахстану (почти в 140 раз меньше, чем, например, в Голландии). В области есть огромные пространства, где этот показатель ниже 1 человека на тысячу квадратных километров!!
В-третьих, население хорошо образовано и обладает самыми разнообразными техническими навыками. Это видно и по развитию промышленности – и добывающей, и перерабатывающей. В годы расцвета Карагандинская область совместно с Восточно-Казахстанской составляли до 40% казахстанской экономики. Всего 2 области из тогдашних 19 образовали почти половину производства республики - впечатляет!! Карагандинские предприятия выпускали полный ассортимент горной техники, автомобильные шины, конвейерную ленту, кирпич, цемент, вели обширное жилищное и промышленное строительство, широко известные конфеты, шоколад, пиво, отопительное оборудование, промышленные пластмассы и много всего другого. Даже сейчас, после полного уничтожения этих отраслей регион добывает уголь, производит сталь, медь, уран, гранит, мрамор, золото, алюминий, обеспечивая местным жителям комфортный уровень жизни. Мелкая, но красноречивая деталь – автовладельцы из близлежащей столицы предпочитают чинить свои машины именно в Караганде, здесь они более уверены в качестве. Ради этого он не ленятся ехать более 200 километров в одну сторону.
Обустройство города также говорит само за себя.
Так как при добыче угля почва над выработанными слоями шахты проседает (иногда на несколько метров), строительство над залежами угля и участками добычи запрещено. Поэтому город разбросан как будто негатив фотопленки – там, где угля нет. Фактических это цепь небольших городков – приезжие иногда именно так и воспринимают город. Проехав через один район, они думают, что уже выехали из города.
Поэтому город сильно разбросан и занимает очень большую территорию. При населении около полумиллиона человек (на пике 630 тысяч в 1989) площадь города составляет около 1000 квадратных километров. Из известных городов такую площадь, например, занимает Москва. Но население Москвы составляет 12 миллионов человек, поэтому плотность населения в ней почти в 20 раз выше, чем в Караганде.
Эта же разбросанность сыграла против Караганды при выборе нового места для столицы в 1994 году. Мало кто помнит, что сначала новой столицей была объявлена Караганда, а вариант с Целиноградом появился только через неделю. Именно разбросанность и техническая невозможность планирования застройки города цельным блоком оказалась одним из двух решающих аргументов против переноса столицы сюда. Другой причиной стало расположение Караганды на железной дороге. Караганда – просто проходная станция, в то время как Целиноград – узловая станция, пересечение разных маршрутов.
Остальные факторы – размер и население города, образованность и разнообразие населения, промышленный потенциал были намного более выгодными именно в Караганде.
Неудивительно, что такой богатый город, да еще и при разносторонней поддержке государства достиг немалых спортивных результатов. Даже в пост-советское время заданный СССР импульс в развитии спорта продолжал приносить обильные результаты. Массовый, детский, непрофессиональный и дворовой спорт до сих пор финансово поддерживается местными властями. Еще с 50-х годов прошлого века город известен своими штангистами, борцами и боксерами. С поправкой на модные веяния, здесь популярен культуризм, и намного больше – силовое троеборье (пауэрлифтинг). В 1956 году первый борец из Казахстана стал олимпийским чемпионом – недавно ушедший Жаксылык Ушкемпиров. С тех пор редкая Олимпиада или чемпионат мира обходится без золотых медалей для Караганды. То же и с боксом. Серик Нурказов, Василий Жиров, Серик Сапиев, Геннадий Головкин – этот список можно продолжить, в нем несколько десятков чемпионов мира, олимпиад, Европы, Азии разных лет в разных видах спорта. Сейчас самым известным спортсменом из Караганды является, конечно, знаменитый GGG – Геннадий Головкин, но сейчас уже мало кто помнит год 1980. Тем летом СССР завоевал 7 олимпийских золотых медалей по боксу, из них четверо были казахстанцами. Из этих четверых боксеров трое были родом из Караганды!
Юрий Зайцев, Виктор Мазин прославили Карагандинскую область в тяжелой атлетике. Местная школа до сих пор очень популярна среди молодежи. Помимо карагандинцев помосты мира покоряли кызыл-ординец Илья Ильин и житель Атбасара Анатолий Храпатый.
В 1970-е годы была сильная школа велоспорта в небольшом городе Сарани. К сожалению, в годы суверенной разрухи она не выжила, так что в велоспорте Казахстан теперь больше рассчитывает на легионеров.
Выше уже упоминалась высокая степень урбанизации в Карагандинской области. Здесь в городах проживает почти четыре пятых населения, а сельское - сравнительное небольшое. Огромные территории пустуют и остаются неосвоенными. Города все появились в советские годы. Как правило, они выстраивались вокруг крупных предприятий, которые еще называют градообразующими. Соответственно, и сам город строился и заселялся сообразно потребностям таких предприятий. Инфраструктура, рост населения, его профессиональный состав – все исходило из потребностей промышленности. Взамен государство в лице градообразующего предприятия брало на себя бОльшую часть забот населения – бесплатное жилье, здравоохранение, образование, культура, транспорт, коммунальные услуги. Да-да, это не ошибка – в некоторых таких городах плата за общественный транспорт и коммунальные услуги полностью отсутствовала, все расходы покрывались комбинатами, заводами, институтами, центрами. Более того, такой порядок просуществовал около 20 лет после развала СССР – например, в Темиртау. Сейчас, по мере истощения запасов полезных ископаемых или банкротства градообразующих предприятий население в этих городах остается один на один с неприятнейшей проблемой – нарастающей безработицей и отсутствием других источников дохода. Переехать трудно, так как в этих городах жилье быстро теряет цену, а в областных центрах цены на жилье высокие. Переехать, даже с уменьшением жилой площади, удается не всем.
Экономика шахтерского края по-прежнему разнообразна, несмотря на разгром, учиненный ей в последние 30 лет. Конечно, обрабатывающая промышленность почти полностью уничтожена, как и наука, но и остатки позволяют жить населению в относительном достатке по сравнению с другими регионами и особенно соседними странами. Карагандинская область добывает не только уголь, благодаря которому называется угольным сердцем Казахстана, но и производит сталь, белую жесть, уран, медь, гранит, мрамор, золото, вольфрам. Кстати, во время Великой Отечественной войны каждый девятый патрон в СССР делался из жезказганской меди.
В туристическом смысле Караганда – один из богатейших мест, где еще сохранилось множество зданий в стиле «сталинского барокко» и советского модернизма, а также настенных изображений, мозаик, панно. Например, в Алматы их тоже много, но они теряются в размерах самого города и его суеты. В Караганде же все это, по-прежнему, находится на центральных местах и сразу бросается в глаза. Город связан с историей советской космонавтики – 2 из 9 советских и российских космонавтов, родившихся в Казахстане, происходят из Карагандинской области.
Самым известным туристическим «брендом» Караганды сейчас является музей КарЛаг. Музей находится в бывшем административном здании КарЛага. КарЛаг – сокращение от названия Карагандинский лагерь. КарЛаг входил в систему Главного управления лагерей НКВД СССР и был одним из крупнейших в этой системе. Структурно он состоял из трех меньших, но все еще довольно больших лагерей: собственно КарЛаг в поселке Долинка, ДжезказганЛаг рядом с позднее построенным городом Джезказганом и БалхашЛаг возле города и озера Балхаш. Количество заключенных, побывавших в этих лагерях требует отдельного исследования. Цифры, приводимые в прессе, отличаются большим разбросом. По одним данным только в одном КарЛаге было 125 тысяч заключенных (это сколько туда нужно транспорта, жилья, охраны и других служб обеспечения??). По другим источникам – только одних расстрелов здесь было проведено те же 125 тысяч. Наиболее адекватной и близкой к опубликованным документам цифрой стоит считать 125 тысяч заключенных на все казахстанские лагеря – их было 12. Эта цифра тогда лучше стыкуется с тогдашним экономическим развитием республики, ее населением, урожаями и способностью прокормить такое количество заключенных. Кстати, по большей части ассортимента питания они обеспечивали себя сами, так как были полноценными хозяйственными единицами.
Каждый лагерь имел свою специализацию, месячный, квартальный, полугодовой и годовой план выпуска продукции. Для выполнения этого плана были технологии, необходимые ресурсы, обучающие центры, транспорт, даже железная дорога. Все было очень серьезно. Карагандинская группа лагерей занималась производством и поставкой на предприятия угля, стали, меди, древесины, военного обмундирования, продуктов питания, позже – урана, золота. Начальник лагеря нес личную ответственность за выполнение всех планов, санитарное состояние и выполнение всех внутрилагерных регламентов и стандартов.
Музей КарЛаг очень интересный. Лучшее представление о нем можно получить, посетив его лично. Музейные гиды, конечно, расскажут только стандартный текст, но многие документы на стендах опровергают официальный текст. Еще лучше посетить музей с профессиональным гидом.
Технологическое наследие бывшего Семипалатинского ядерного полигона предстоит раскрывать еще много лет. По большому счету, кроме мародеров им никто всерьез не интересуется. А они «кормятся» с этого уже более 30 лет, и богатств остается, наверное, еще на столько же, если не больше. Тут и сотни тысяч километров кабеля, растаскиваемого на медный лом, и бывший в употреблении кирпич, и арматура, а для любопытствующих – брошенные шахтные пусковые установки, бункера и тоннели. Искателей приключений ничто не останавливает – ни повышенная радиация, ни предупредительные знаки, ни даже штрафы. Но есть много чего другого, что можно безопасно и вполне законно посетить. Во-первых, есть официальные туры, проводимые уполномоченными предпринимателями. Во-вторых, есть инфраструктура, не относящаяся к опасным. Об одном из них сейчас пойдет речь.
Надо сделать оговорку, что ядерные испытания, особенно, начиная с 60-х годов, велись уже не только и не столько для военных потребностей, но и для гражданских.
В оборонном смысле испытывались не только виды вооружений, но и устойчивость инфраструктуры. Например, еще в 1956 году всего в 12 километрах от места сброса бомб был построен атомный реактор с целью испытать его устойчивость в условиях атомной бомбардировки. Потрясающе – это реактор работает до сих пор, хотя рядом с ним были проведены более 90 атомных взрывов!! В наше время на этом реакторе частыми гостями являются японские и американские специалисты, тщательно изучающие его простую и одновременно надежную конструкцию. Помимо этого строились и испытывались на прочность бункеры разнообразного дизайна, шахтные пусковые установки, мосты и даже станция метро. Самый явный пример использования мирной ядерной энергии – конечно, атомные электростанции. С помощью ядерных зарядов проводили сейсмические, геологические, геодезические исследования. Использование ядерной энергии для сельского хозяйства и медицины тоже довольно хорошо описано в литературе и прессе. А вот о тушении подземных пожаров написано намного меньше, хотя это и очень эффектное и эффективное решение для таких ситуаций. Те, кто побывал в Туркмении на месте, называемом Вратами Ада, могли видеть факел горящего газа, вырывающийся из отверстия в земле диаметром более 40 метров. Этот факел не удается потушить аж с 1986 года! А вот подобные пожары в Казахстане тушились дважды и один раз – в Оренбургской области. Когда после многонедельных усилий горящий попутный газ не удавалось погасить, в нескольких сотнях метров от пожара на нужной глубине устанавливался ядерный заряд малой мощности, который сдвигал огромный пласт почвы и в буквальном смысле задавливал вырывающийся из земли поток газа и пламени.
И еще один экзотический пример использования мощи ядерного заряда - создание искусственных водоемов. Учитывая засушливый климат Казахстана, появилась идея создать сеть искусственных озер, запасы воды в которых могли бы использоваться для обеспечения водой местных полей и скота. В этом направлении были созданы два небольших экспериментальных озера и одно настоящее. В техническом смысле все три проекта были успешными, а вот в экономическом – не очень. Поэтому дальнейшего развития это направление ядерной отрасли не получило. Два из этих озер в настоящее время доступны для посещения туристами, а одно в связи с радиоактивным загрязнением огорожено и доступ туда запрещен.
В конце восьмидесятых годов, уже ближе к закрытию Полигона началось строительство убежища, которое могло бы выдержать прямое попадание атомной бомбы. Убежище было создано прямо внутри горы. Общая длина тоннелей составляет от четырех до семи километров. Вход в убежище находится на одном конце горы, выход – в другом. Между ними находится сеть тоннелей и галерей, технологических комнат, помещения для дизельного генератора, водоснабжением, электричеством (кабель, конечно, уже разворован) и командным пунктом. Есть также глубокое вертикальное отверстие в полу, глубина которого не исследована и которое может представлять собой опасность для невнимательного исследователя. Пол во всем убежище круглый год покрыт слоем снега или льда – в зависимости от времени года. Часто приходится идти по льду, покрытому растаявшей водой. Наименьшая толщина льда наблюдается в конце августа. В это время года человек среднего роста может идти по тоннелю, не сгибаясь. Высоким же людям приходится идти, согнувшись или даже «гусиным шагом» несколько участков, суммарно – до получаса. Остальные помещения очень просторные – потолки там до 7 метров. Качественное фото и видео там снять затруднительно из-за постоянно висящей в воздухе воздушной пыли или пара. Дышать он не мешает, других неудобств не создает, но на фото создает матовую пелену.
Видно, что убежище не было закончено. На потолке установлены крюки для кабелей, но внутренняя отделка еще не проводилась нигде, прорублены окна, двери и коридоры, но нет рам, да и ходить по некоторым тоннелям затруднительно – не хватает высоты потолка.
С распадом СССР строительство убежища было прекращено, охрана его не велась. Поэтому мародеры и любители приключений все, что было ценного, довольно скоро растащили. Убежище до сих пор являются привлекательным местом для любителей полазать по таким местам – диггеров и спелеологов.
Другой конец убежища ведет на противоположный конец горы. Оба выхода расположены выше окружающей местности и открывают отличный вид. Так что, посещение убежища является не только приключением, но дает возможность прекрасно отдохнуть на природе после окончания вылазки.
Особенных опасностей в нем не отмечено, но надо учитывать продолжительное (1-4 часа) пребывание в снегу, льду или талой воде и сравнительно низкую температуру (около +5 даже летом) и одеться довольно тепло. При этом, перестаравшись, можно перегреться и тоже схватить простуду. Поэтому тут нужен разумный баланс и сменная одежда. Необходима резиновая обувь или охотничьи бахилы (или армейский ОЗК).
Данный маршрут является отличным продолжением путешествия по Семипалатинскому ядерному испытательному полигону.
Парадоксально, но самое большое озеро Казахстана и его окрестности до сих пор остаются малоизвестными в туристическом мире. В интернете есть менее десятка записей туристов-одиночек, да и те относятся примерно к одному и тому же набору уже известных мест.
Между тем, озеро Балхаш в длину имеет более 600 километров, в ширину до 44 километров, а глубина его до 26,5 метров – сопоставима со многими морями! При этом, его площадь составляет более 16,5 тысяч квадратных километров – для сравнения это довольно близко к размеру Израиля или Словении! При перелете из Астаны в Алматы озеро видно на протяжении 15 минут – наверное, только с воздуха и можно оценить его размеры.
Мало того, озеро состоит из двух половин, одна из которых соленая, а другая пресная! И они не смешиваются тысячелетиями – нормально, да?! Впрочем, эта загадка природы объясняется вполне прозаически: соленая и пресная половины имеют форму глубоких чаш, а соединены они очень мелким перешейком. То есть, перемычка – часть, где воды озера смешиваются, несопоставимо мала по сравнению с размером самого озера. Именно поэтому восточная часть озера остается соленой, в то время как западная часть – пресная.
Природа вокруг Балхаша богатая и разнообразная. В то время, как с севера и запада к нему примыкают пустынные и полупустынные районы, к югу и востоку дикая природа буйствует. Эти районы до сих пор (и слава богу!) мало заселены и не используются для промышленности. Река Или, берущая свое начало в северо-западном Китае, несет свои воды, разветвляясь на десятки и сотни рукавов, к озеру. Это рай для охотников и рыболовов. К сожалению, это рай и для браконьеров всех мастей.
В последние годы, в связи с массовым строительством гигантских искусственных водохранилищ в Синьцзян-уйгурском автономном округе (СУАР) Китая приток в воды в казахстанские реки Или и Иртыш сильно сократился. Ранее судоходный от Усть-Каменогорска и далее везде на север Иртыш обнажил дно во многих местах. Особенно заметно это в Семее (бывшем Семипалатинске) – появилось много островов, еще не покрытых растительностью, то есть, совсем свежих «лысин». Похожее происходит и с Или, поэтому и с озером Балхаш. Попытки урегулировать этот вопрос на уровне правительств, как правило, игнорируются Китаем. Но эти все беды еще впереди, а пока земли к югу и востоку от озера являются настоящим раем для дикой природы… и для браконьеров!
Еще в 60-х годах предыдущего столетия вокруг Балхаша водились камышовые тигры, сейчас их не существует в природе вообще. Тигров даже не пришлось уничтожать – они сами вымерли в процессе постоянного сужения зоны их обитания. Застройка, индустриализация, загрязнение окружающей среды привели к вымиранию многих видов животных, служивших тиграм пищей. Не стало пищи – не стало и тигров. Сейчас активисты международных экологических организаций пытаются разводить здесь туранских тигров. Несколько особей были выпущены и пока что живут на открытом воздухе на огороженных территориях, как в заповеднике. Позже, по мере освоения на новом месте, они будут выпущены на волю полностью.
Еще одним исчезнувшим видом Прибалхашья является бухарский марал. Крупное благородное животное на открытой местности оказалось бессильным и уязвимым перед огнестрельным оружием двуногих хищников. Сейчас, как и для тигров, проводится их ре-интродукция в естественную среду обитания.
«Мал золотник, да дорог» - наверное, это можно сказать про любой из немногих населенных пунктов на Балхаше. На их примере, наверное, можно увидеть, насколько по-разному сложилась их судьба, и насколько по-другому она могла пойти когда, не существуй на свете СССР. Мы видим, как развивались колонии Великобритании, Голландии, Испании, Франции, в каком состоянии они были брошены своими метрополиями, и какие трудности в развитии они испытывают до сих пор. И мы можем сравнить, как развивались якобы «колониальные» города в Казахской ССР и что с ними стало, когда «колонизатор» ушел.
Самый крупный город Прибалхашья – Балхаш, одноименный озеру. Он известен, благодаря производству меди, золота, мрамора и других полезных ископаемых. Помимо промышленности, как и по всему Прибалхашью, здесь распространены рыбные промыслы и любительская рыбалка. Ради последней сюда съезжаются любители со всего Казахстана и СНГ. В промышленном смысле город был очень важен во времена СССР, поэтому и вложения в инфраструктуру здесь были изрядные, что можно наблюдать по архитектуре, например. Балхашский дворец культуры Металлургов, например, выглядит намного крупнее и богаче, чем даже в областном центре – Караганде, которая, в свою очередь, когда-то была вторым по населению и по экономическому потенциалу городом Казахстана. То же относится и к жилому дому металлургов на центральной улице – он украшен очень оригинальными сочетаниями балконов, башенок и колонн.
Среди жителей Казахстана город известен, прежде всего, благодаря своим пляжам. Пляжи даже без особого ухода городских властей очень хороши. Хотя мусора довольно много, сознательные жители сами убирают за собой и за неряшливыми соседями. Дно чаще всего песчаное, в некоторых местах каменистое. Глубина набирается очень медленно. Чтобы погрузиться в воду хотя бы по пояс, придется пройти метров сорок-пятьдесят. Благодаря жаркому климату, вода в озере очень теплая, на отмелях даже горячая. И как бы далеко не заплыть, она такая же теплая.
Жизнь в городе неспешная, жители доброжелательные. Политических страстей, присущих крупным городам, здесь не заметно. Город чистый и аккуратный, несмотря явную запущенность дорог. Машин не очень много, водители ездят степенно, без столичной суеты.
Иногда бывают выбросы вредных веществ на медном комбинате. Тогда весь город затягивает белым дымом или паром – люди тогда стараются отложить дела и отсидеться дома, или ходят по улице в масках.
В городе много мест, где можно вкусно поесть и попить хороший кофе.
Приозерск. Город создан на берегу Балхаша в 1956 году как испытательный полигон противовоздушной обороны и до 2004 года был полностью закрыт для посторонних. В лучшие времена его население достигало 120 тысяч человек. В настоящее время там проживает не более 30 тысяч, большей частью, военных. Со стремительным развитием ядерных технологий в СССР и приближающимся паритетом с США, особую важность приобрел вопрос средств доставки и противовоздушной обороны. На протяжении более десяти лет после Второй Мировой войны американские дальние бомбардировщики превосходили советские, поэтому на тот момент в приоритете было развитие истребительной авиации и зенитной артиллерии. С развитием ракетных технологий в обеих державах, более приоритетной стала разработка противоракетных систем и предупреждения ракетных нападений. С тех пор полигон более известен как противоракетный. Именно здесь обкатывались и обкатываются все нововведения, позже внедряемые в систему ПВО современной России: радары «Дон-2», «Дарьял», ракеты и противоракеты «С-300», «С-400» и «С-500», А-135 и многие другие. Мало кто знает, что еще за три недели до исторического полета Юрия Гагарина ракетой В-1000 была сбита цель в космосе, один из устаревших на тот момент спутников. Достижение это не стали афишировать, а дождались полета Гагарина, и он уже оказал требуемый политический и пропагандистский эффект. США смогли повторить это только в 1983 году, а Китай в 2006.
Возвращаясь собственно к Приозерску, он и сейчас выглядит как оазис в пустыне. Впрочем, почему «как»? Пустыня кругом и есть. В Приозерске в те времена каждое дерево и каждый куст имели табличку с именем человека, ответственного за его полив. В засушливом климате растительность самостоятельно не выживала, поэтому каждое (буквально!) растение приходилось поливать несколько лет искусственно, пока оно не укоренялось достаточно глубоко, чтобы далее выживать и расти самостоятельно.
Для секретности название «Приозерск» не использовалось и на картах город не обозначался. В документах он назывался номерным Сары-Шаганом (это поселок и железнодорожная станция в 12 километрах) и номерным Джезказганом, что находится примерно в тысяче километров и в совершенно другой климатической зоне. Так что, невнимательный командировочный легко мог попасть впросак, и попадали ведь! Известно много таких забавных историй.
С развитием космической отрасли СССР, Приозерск по части функций работал совместно с космодромом Байконур и его инфраструктурой. В частности, объекты Приозерска до сих пор принимают информацию с метеоспутников и ведут контроль космического мусора. Еще один объект – централизованная служба Единого Времени – также находилась в Приозерске, а использовалась также и Байконуром.
В 1982 на объекте «35 точка» проводились учения – в течение 7 часов подряд этот объект обстреливался ракетами со всех мыслимых направлений – из Индийского океана, из Тихого, Северного Ледовитого, из европейской части СССР, Дальнего Востока, из Оренбуржской области, Восточного Казахстана и т. д. Учения прошли успешно, точка отбила все удары. Из космоса за всем этим, естественно, наблюдали американцы. Видимо, под впечатлением от этих учений, неделю спустя, президент США Рональд Рейган объявил начало программы противоракетной обороны – стратегическую оборонную инициативу, чаще называемую программой «Звездных Войн».
О технических и технологических успехах можно рассказывать и дальше, но, в целом, противоракетный полигон в Приозерске справлялся и сейчас справляется с возложенными на него задачами.
Сам же город, по-прежнему, уютен, но в нем сейчас живет намного больше людей, не имеющих отношения к армии. Поэтому сейчас такой сплоченности горожан уже нет, но жители очень доброжелательны.
Как и во всех прибалхашских поселениях, здесь чудесные пляжи. Вода в озере ярко-бирюзового цвета. Во время шторма из-за взбаламученного песка вода меняет цвет.
В городе можно посмотреть несколько монументов времен СССР, памятник Ленину, перемещенный с центральной площади, ГДО (гарнизонный дом офицеров) с музеем и выставку техники за ГДО, памятник летчикам-испытателям. За городом можно проехать по работающим и брошенным объектам полигона. Большей частью, это руины, но станции «Дон-2» и «Дарьял» еще работают, так же как и станция «Ромашка» и комплекс «Тамань-база».
Популярна здесь и рыбалка. Почти в центре города находится маленькая бухта, куда причаливают на своих лодках рыбаки.
Раньше в Приозерске было много брошенных разбитых зданий. Большинство из них уж разобраны, на их месте пока что пустыри, но в ближайшие годы на этих пустырях появятся новые здания.
Улькен. Этот городок находится на западном побережье Балхаша и известен, как и многие места в этом районе, благодаря рыбным местам. Можно сказать, Мекка для рыбаков – здесь есть уже порядком изношенная, но вся инфраструктура для любителей рыбной ловли. Кроме того, здесь огромный чудесный пляж. Даже когда пол-города приходит сюда, пляж не выглядит переполненным. Все дело в том, что ни пол-города, ни весь город не составляют большого числа жителей – их здесь менее 600. Весь город был брошен после распада СССР, только небольшая часть жителей осталась здесь. Есть небольшая уютная столовая, но готовит она только на заказ – до такой степени в городе мало посетителей. Один из полностью брошенных пятиэтажных домов превращен в гостиницу. Очень непривычно бродить по пятиэтажке босиком, так как все лестницы и коридоры устланы ковровой дорожкой! Несмотря на запустение, люди держатся бодро, и ни в коей мере не ощущают себя обделенными. Каждый занят своим делом – черта, достойная уважения и подражания.
А еще Улькен очень важен с точки зрения энергетики. Город расположен ровно посредине между энергоизбыточным севером страны и энергодефицитным югом. Поэтому именно здесь в конце 80-х годов планировалась к постройке гигантская ГЭС. Из этой точки переброска электричества из конца в конец республики имела бы наименьшую потерю и себестоимость. Но станцию не достроили, как и многое другое из советских планов.
И именно по этой же причине Улькен опять рассматривается как потенциальное место размещения атомной электростанции. Еще идут дебаты, выбор между Улькеном и Курчатовым, уже ездят лоббисты и журналисты (а может быть, и шпионы?), но люди уже ждут хороших новостей и перемен в будущем.
Мирный. Название города символично. Раньше в местном карьере добывали уран, а еще где-то поблизости, гранит. Обработкой гранита все еще кто-то занимается, а вот урановые карьеры уже закрыты. Об этом напоминают лишь старые знаки и ограждение из колючей проволоки, помнят об этом и жители поселка. Ужасов, при этом, никаких нет. Люди отчасти привыкли к такому неоднозначному соседству, отчасти твердо помнят, что перед закрытием проводилась рекультивация всех земель, да и карьер находится от города в двух десятках километров. Уровень радиации в поселке примерно в пятнадцать раз ниже установленных стандартов безопасности, так что, поводов для беспокойства, и вправду, нет. Радиация становится выше в районе карьера, но все еще вчетверо ниже установленных стандартов безопасности. В отличие от многих других разграбленных объектов, ограждение уранового карьера стоит в целости и сохранности, несмотря на отсутствие всякой охраны. Чувствуется – люди относятся к нему с опаской. Впрочем, в ограждении есть большие дыры, достаточные для того, чтобы туда мог пролезть даже крупный человек. Дно карьера залито водой – то ли талыми водами, до которых из-за глубины и крутых стен не достает солнечный свет, то ли водами грунтовыми. Сверху вниз, как и в любом карьере, идет спиралью дорога для техники. Было бы интересно спуститься по этой дороге и попутно измерить уровень радиации в глубине карьера.
Жители никаких ужасных историй про мутантов не рассказывают, что совершенно нормально. На таких производствах каждый работник обязан иметь свой индивидуальный дозиметр, знать уровни радиации и свою личную накопленную дозу. Как только доза начинает приближаться к предельной, человек переводится на другой участок работы на срок до двух лет. Если соблюдать все установленные санитарные нормы, то можно на таком производстве работать очень долго.
Город еще интересен тем, что в нем сохранилось много настенных изображений советского периода, сейчас называемых модным словом «мурал», от английского mural.
Что еще симпатично в жителях Мирного, это то, что они сумели организоваться (их менее 500 человек на весь город!) и предотвратить разграбление брошенных зданий и квартир. Стекла в окнах целые. Двери заколочены. Груд битого кирпича, как в Чагане, нет и в помине. И весь город чистый. И памятник Ленину на площади стоит чистый. Там по вечерам гуляет со своей собакой симпатичная женщина – учитель математики. Дети, увидев постороннего взрослого человека, подбегают издалека, чтобы поприветствовать. При этом воспитанно воздерживаются от расспросов, хотя глаза выдают их любопытство!
Аксуек, подобно Мирному, был построен в середине 50-х годов, тоже добывал уран, но в шахтах. Сам город более крупный и более зажиточный. Так же, как в Мирном, оставшиеся несколько сотен жителей содержат город в чистоте, не дают громить брошенные здания. Жилые дома очень хорошо выглядят, ухожены. Несмотря на жару и местоположение в пустыне, находят воду для полива своих огородов – дворики очень зеленые. В центре поселка сохранился памятник Ленину, во дворе по соседству – огромные серп и молот, спасенные от сдачи на металлолом. На въезде в поселок – стела с надписью «Предприятие коммунистического труда». Каждый здесь видит то, что ищет. Туристы ищут развалины – и находят их. Журналисты ищут чернуху – не находят, и тогда выдумывают ее. Местные жители ищут решения своих проблем – и находят их. Приятно видеть их полные достоинства лица людей, которым не хочется жаловаться на жизнь, ибо они с ней справляются!
Мунарал – чисто рыболовецкий поселок. В послеполуденную жару все ставни прикрыты. Можно проехать сквозь весь поселок, не встретив ни единой души. И только в самом конце – КПП рыболовецкой фирмы. Компания имеет свой флот, грузовые суда, а также закупает улов у множества артелей и бригад, работающих по ее лицензии. Все организовано по-капиталистически красиво, территория чистая.
Кайракты – один из последних городов-призраков по пути на север из Алматы в Астану. В былые времена там добывали вольфрам и марганец. После распада СССР работники предприятия, прибывшие из РСФСР, Украины, Белоруссии и других республик, начали покидать завод из-за быстро ухудшающихся бытовых условий. Из-за инфляции зарплаты стремительно обесценивались, начались проблемы с коммуналкой, хотя все дома были еще совсем новые. Местные, пока еще какая-то работа была доступна, оставались, и жили дольше. В тучные годы местные и центральные власти запустили ряд программ занятости, но без градообразующего предприятия все это имело очень мало смысла. Стали уезжать и местные. Часть не уехала, а перебралась в поселок, находящийся в 500 метрах от города. 5-6 семей до сих пор живут там и работают на бывших рудниках.
Все жилые дома стоят совершенно пустые. Разобрано и вывезено все, вплоть до оконных рам, труб отопления и водоснабжения. Единственное здание, в котором что-то еще осталось, это школа. Стекла в окнах целые, парт и столов, правда, нет нигде. Уцелели несколько классных досок с математическими выкладками и записями на английском языке. Кабинет физики узнаваем по разбросанным на полу приборам, несколько разбитых глобусов и настенных украшений, портреты великих писателей. Судя по найденной стенгазете, посвященной наступающему 2009 году, усилия властей по сохранению жизни в городке продолжались, минимум, до этого года. На полу валяются несколько чьих-то личных дел, этим когда-то детям сейчас уже должно быть под 50.
В нынешней жизни некая китайская компания пыталась наладить производство, но из-за новоявленного вируса так и не прибыла на разведку. Возможно, производство здесь и наладится, а вот наладится ли жизнь – большой вопрос.
Коунрад – одно из старейших, если не старейшее поселение в окрестностях Балхаша. Здесь когда-то работали первые медные рудники. На этих же рудниках когда-то начинал свою карьеру простым шахтером будущий руководитель Казахской ССР Динмухамед Ахмедович Кунаев. Без блата, без «крыши», своим трудом человек сделал свою карьеру и всю жизнь помнил, как нелегко порой приходится простым людям. Несмотря на свою должность, всю жизнь прожил в двухкомнатной квартире, по улицам ходил без охраны – соседи из окрестностей всегда подходили поприветствовать его, со всем общался на равных. В годы его работы каждый год 450 000 казахстанцев получали бесплатное жилье. Высокий, может быть, даже невозможно высокий стандарт профессионализма и ответственности для современных политиков.
Помимо Кунаева, в более поздние годы в Прибалхашье рождались и другие люди, прославившие себя и свою родину. Один из них – боксер Василий Жиров, многократный чемпион и призер азиатских, мировых и олимпийских соревнований. Позже Василий перешел в профессиональные боксеры и продолжил свою карьеру в США.
Всего в Казахстане родились 9 советских и российских космонавтов. Один из них, Юрий Лончаков, родился в городе Балхаше. Его космическая карьера развивалась уже в пост-советские годы. Он совершил три полета в космос общей продолжительностью 200 суток. По окончании карьеры в качестве космонавта он продолжил службу в должности начальника центра подготовки космонавтов – высокая должность, которую в 60-х и 70-х года занимал знаменитый авиатор Николай Петрович Каманин.
Писать о Прибалхашье можно еще очень много. В целом, этот регион является явно недооцененным с точки зрения туризма. В настоящее время более 90% туристического трафика приходится на один-единственный город – Алматы. Находящаяся на втором месте Астана отстает от Алматы по трафику в 20-40 раз. Так что, не один Балхаш остается малоизвестным. Мешает здесь и затрудненная логистика. Самолеты сюда не летают, а единственный поезд ходит раз в сутки из Караганды. Остается только автомобиль, но и тут не все гладко. До Алматы более 600 километров, до Караганды – 380, и это ближайшие к Балхашу крупные города!! Да и качество дороги оставляет желать много лучшего. Средняя скорость на автомобиле при движении по трассе «Алматы – Екатеринбург» не превышает 60 километров в час. Вот и получается, что сюда едут только те, кто очень сильно хочет, и уже знает, что здесь найдет.
