Знаменитые ленинградские пышки
В каждом городе, где ты бываешь, хочется не только увидеть главные достопримечательности, но и попробовать, что-то особенное, местное, характеризующее именно это место. Еда рассказывает о городе не меньше архитектуры и исторических музеев.
Поэтому, если Вы оказались в Петербурге, то обязательно нужно попробовать один из гастрономических брендов города - пышки. Пышки именно ленинградские, так как сами заведения, где их продают возникли в городе в советское время, когда Петербург Петербургом не назывался, а назывался Ленинградом. Первая пышечная появилась в городе в 1958 году, и с тех пор пышки были и остаются одним из любимых лакомств горожан. Кстати, самая первая пышечная работает в Петербурге до сих пор.
Что же такое пышки? Многие, кто их видят впервые, сразу говорят: это пончики. Но это не совсем так. Внешне они действительно похожи, но рецептура разная. Так что попробовать и сравнить нужно обязательно.
Традиционный, классический вариант поедания пышек - вместе с кофе, в который добавлено сгущённое молоко. Пышек нужно заказывать не меньше трех на человека (поверьте, съедите и не заметите) и запивать их кофе со сгущёнкой, который, как правило, наливают из большой кастрюли.
Так что, если будучи в Петербурге, Вам вдруг захочется побывать в уже несуществующем Ленинграде, отправляйтесь а старейшую городскую пышечную и постигайте культуру еды советского времени.
Только один совет: в пышечной ни в коем случае не произносите слово «пончик». Это почти тоже самое, что во всеуслышание в Петербурге сказать «Спартак - чемпион».
5 правил самостоятельного посещения Петергофа
Для того, что поездка в Петергоф - царство петровских фонтанов - оказалась плодотворной, интересной и увлекательной, нужно знать несколько секретов.
1. Отправляйтесь в Петергоф утром.
Не только потому, что утром в Петергофском парке чуть меньше людей, но главное потому, что в 11 часов каждый день торжественно пускают центральный каскад. Это действительно очень торжественное зрелище: под звуки «Гимна Великому городу» Глиера взмывают вверх струи воды на фоне Большого дворца, золочёной скульптуры и петергофского неба. Однако, не опаздывайте! Места у центрального каскада лучше занимать заранее.
2. Самый быстрый способ добраться до Петергофа - метеор.
На Дворцовой и Адмиралтейской набережных в Петербурге есть несколько пристаней, откуда отправляются в Петергоф метеоры. Билеты можно купить как на пристани, так и заранее в интернете. Рекомендую второй вариант, так как очень может быть, что непосредственно перед отправлением билетов может не быть.
Метеор домчит Вас до Петергофа за 40-45 минут. Главное, чтобы погода не подвела и позволила вовремя пришвартоваться к петергофскому берегу.
3. Ваша основная цель - Нижний парк.
Когда мы говорим о фонтанах Петергофа, надо знать, что фонтаны располагаются в двух парках - Верхнем и Нижнем. Разделены эти парки основным фасадом Большого петергофского дворца. Верхний парк небольшой по размеру. Там наберётся с десяток фонтанов не более. Все главные фонтаны Петергофа - в Нижнем парке.
Вход в Верхний парк - бесплатный. Все, кто приедут в Петергоф наземным транспортом, обязательно через этот парк будут проходить. Те, кто поедут на метеоре, окажутся сразу в Нижнем парке.
Вход в Нижний парк - платный. Для покупки билета Вам необходим будет паспорт для подтверждения российской гражданства. Если документа, удостоверяющего гражданства не будет, то Вам придется покупать билет для иностранцев, а он почти в два раза дороже.
4. Вход в Большой Петергофский дворец осуществляется из Нижнего парка и оплачивается ОТДЕЛЬНО.
Большой Петергофский дворец посетить довольно трудно. Будьте готовы к очередям. Кроме того, он работает по довольно сложной схеме: 2 часа утром сразу после открытия, потом перерыв на 2 часа, а потом снова открывается для индивидуальных посетителей. Поэтому если Вы планируете дворец посетить, то перед поездкой обязательно уточните на сайте музея режим работы дворца и точные часы его посещения индивидуальными туристами.
Ещё один момент: вход в кассы дворца и вход во дворец - это разные вещи! Сначала нужно купить билеты во дворец в кассовом зале (и Вам вновь понадобиться паспорт), а затем с билетами отправляться к центральному входу дворца, где пускают посетителей уже непосредственно на экскурсию.
Экскурсия входит в стоимость билета. Т. е. самостоятельно осмотреть дворец не удастся, только в составе группы и в сопровождении экскурсовода. Продолжительность экскурсии примерно 1 час 15 минут.
5. Берите еду с собой или планируйте обед за территорией парка.
Если объективно, то в Нижнем парке Петергофа есть где пообедать: на территории расположены 3 кафе, 2 ресторана и уличные прилавки с хот-догами.
Но цены везде довольно высокие, а еда, к сожалению, этим ценам не соответствует.
Можно пообедать и за пределами парка, но цены будут несильно отличаться. И обратите внимание, те, кто будет уезжать из Петергофа по воде, выйти из Нижнего парка (например, чтобы пообедать), а потом вернуться а парк для посадки на метеор Вы не сможете. Вас просто не пустят без нового билета, поэтому ищите варианты еды в парке!
А мой личный главный совет и секрет удачного отдыха в Петергофе - не тратьте время на очереди во дворец. Парк прекрасен и полноценен сам по себе. Гуляйте среди уникальных фонтанов, дышите морским свежим воздухом, устройте пикник на берегу Финского залива и отдыхайте от городской суеты.
Пешеходный маршрут по Кронштадту, позволяющий увидеть главные достопримечательности города
Кронштадт - пригород для Петербурга нетипичный. Здесь нет роскоши, императорских дворцов, обилия позолоты и живописных парков. Но Кронштадт обладает собственным неповторимым духом - морским, суровым и непокорным. Кронштадт - город воинской славы и неприступная для неприятеля крепость на Балтике. Город моряков и база военно-морского флота. Кронштадт неповторим, и потому заслуживает внимания.
1. Андреевский сквер
Начать прогулку по Кронштадту я рекомендовала бы с Андреевского сквера (любой навигатор Вас туда без труда приведет). Это небольшой пятачок зелени в самом центре города у Гостиного двора.
В центре сквера закладной камень, напоминающий о том, что когда-то на этом месте стоял Андреевский собор, где 53 года служил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Иконы этого святого сейчас есть в любом российском храме.
Андреевский собор был взорван большевиками в 30-е годы XX века. Увидеть, как он выглядел, можно в небольшой часовне, находящейся здесь же неподалеку. Там на информационном стенде представлены архивные фотографии.
Кстати, недалеко от скаера, находится и мемориальная квартира Иоанна Кронштадского, которая сегодня работает как музей. Если Вам интересна эта тема, можете ее посетить.
3. Котелок
Там же , в Андреевском сквере, чуть в глубине, находится неформальный памятник, очень любимый горожанами. Это котелок. Он изображён и на официальном гербе города.
Остров, на котором расположен Кронштадт, называется Котлин. Что обозначает это название, точно неизвестно, но есть явное созвучие с котелком. Хотя кронштадтцы больше любят такую легенду: 1703 год, осень. Остров Котлин в это время находится в шведском владении. Основной гарнизон шведов уже ушел на зимовку в Финляндию. На Котлине осталось небольшое войско. И вот они развели костер, варят в солдатском котелке кашу и вдруг видят, как на берег острова высаживается рота Гренадерского полка во главе с Петром I. Почти как у Пушкина «Все красавцы молодые, великаны удалые...». Увидели шведы - поняли, что малой силой тут не справишься, все побросали, сели в лодки и уехали восвояси. Ну а наши солдаты вышли на берег - а тут и каша из котелка готова уже! Так котелок и стал символом Кронштадта.
3. Объемная карта Котлина
Совсем рядом с котелком Вы без труда на асфальте увидите имитацию карты. На ней - остров Котлин (он совсем небольшой по своим размерам), на территории острова цветом выделена территория города Кронштадта. А рядом с островом Вы найдете несколько фортов (Кроншлот и Александр I) и сможете по карте проследить знаменитый неприступный фарватер, проходящий между фортами и островом Котлин.
4. Дерево желаний
Через дорогу от Андреевского сквера находится дерево желаний - подарок городу на 200-летие Кронштадта в 2004 году.
Технология загадывания желания довольно сложная: сначала нужно загадать желание, затем попасть монеткой в гнездо с птенцами, которое находится на вершине дерева. После того, как монетка оказалась в гнезде, нужно обежать вокруг дерева по часовой стрелке трижды, затем прошептать свое желание древу в ухо (да, у этого дерева есть большое ухо!) и в заключении потереть нос олененку, стоящему рядом с деревом. Готово!
5. Футшток
Далее нужно отправляться в сторону набережной к купеческой гавани.
Там под опорой Синего моста располагается футшток. Футшток в переводе с английского «мерная линейка». Вы наверняка употребляли в своей речи такие обороты: «выше уровня моря...», «ниже уровня моря», а где он этот уровень моря??? А здесь - в Кронштадте! Все глубины и высоты в нашей стране отсчитываются от кронштадтского футштока.
6. Петровский парк и Петровская гавань
Недалеко от Синего моста напротив петровского ДОКа (он, кстати, тоже местная достопримечательность, в 18 веке всё-таки построен) можно прогуляться по небольшому петровскому парку и выйти к самому романтичному месту в центре Кронштадта - Петровской гавани.
Откуда прекрасный вид и на военные корабли, и на Финский залив, а мимо по фарватеру идут суда.
Здесь всегда много чаек, которых можно покормить, а ещё недалеко находится пристань, откуда отправляются прогулочные катера. В хорошую погоду обязательно совершите путешествие на таком катере. Он отвезет Вас к знаменитым кронштадтским фортам - рукотворным островам-крепостям. А на борту Вам расскажут об истории города и строительстве фортов.
7. Якорная площадь и Морской Никольский собор
И финальным аккордом в прогулке по Кронштадту я предлагаю посещение Морского Никольского собора на Якорной площади. Пожалуй, это один из красивейших соборов Петербурга, построенный в 1913 году в византийском стиле архитектором Василием Косяковым. Это не просто собор, это храм-памятник всем морякам, погибшим при исполнении своего долга. Внутри на стенах по периметру всего собора развешаны мраморные доски с фамилиями и званиями погибших моряков.
В храме каждый день проводятся экскурсии с подъемом на колокольню, где каждому желающему разрешают ударить в соборный колокол.
Сразу за собором располагается музей истории города, который при наличии времени можно посетить.
В заключении хочу сказать, что центр Кронштадта совсем небольшой, пройти пешком его не составит труда. Но при этом в Кронштадт можно ехать на целый день, не сомневаясь, что Вы найдете, чем там заняться.
Прогулки по Петропавловской крепости
Начинать осмотр достопримечательностей Петербурга я бы рекомендовала с Петропавловской крепости, так как это самое-самое начало истории города. День основания этой крепости считается днём основания города - 27 мая (по новому стилю) 1703 года. Да и названа крепость была первоначально не Петропавловской, а крепость «Санкт-Питерсбурх» - город Святого Петра. Заметьте, название она получила не в честь Петра I, императора ее основавшего, а в честь его небесного покровителя. В Петропавловке можно провести час, а можно и полдня. На территории крепости расположено огромное количество небольших музеев, которые можно посещать, купив в кассе единый билет.
Начать прогулку лучше всего со стороны Иоанновского моста. И прямо на мосту замечательная возможность загадать желание! Нужно бросить монетку сидящему на сваях рядом с мостиком зайчику. Если монетка попадет зайцу под лапки - желание сбудется!
На территории крепости можно будет увидеть ещё много всевозможных зайцев. Связано это с тем, что остров, на котором располагается крепость, называется Заячий.
Но волшебный, т.е. исполняющий желания, заяц только один - у Иоанновского мостика, остальные прекрасно подойдут, чтобы сделать с ними фото.
Итак, пройдя по деревянному Иоанновскому мостику через входные ворота-арку, Вы попадаете на территорию самой крепости.
Гулять здесь можно абсолютно бесплатно, а если Вы всё-таки надумали посетить музеи, то слева вход в кассы, где можно приобрести билеты.
Здесь же Вы можете рассмотреть карту крепости, где хорошо видно, что располагается она действительно на острове, в плане имеет шестиугольник и представляет собой вполне надёжное фортификационное сооружение 18 века.
На карте обозначены основные постройки крепости и написаны их названия.
Далее отправляйтесь к парадным Петровским воротам, их легко узнать по богатому декоративному оформлению: двуглавому орлу в центре, двум женским скульптурам в нишах по бокам (та, что в доспехах символизирует военную силу, а со змеей и зеркалом - мудрость) и барельефу сверху. Барельеф рассказывает библейскую историю «Низвержение Симеона волхва апостолом Петром». Некий Симеон возомнил себя богом и решил, что может летать, не имея крыльев. И вот был он подхвачен под руки нечистой силой (она изображена в виде крылатых чертиков) и вознесен в небо. Но апостол Петр (он изображён внизу в коленопреклоненной позе, сложив руки в молитвенном жесте) силой молитвы разогнал нечистую силу, и Симеон куборем полетел на землю. Как раз этот момент и изображён на барельефе. Этот библейский сюжет в петровское время трактовался однозначно: апостола Петра олицетворяли с Петром I, а Симеона - с Карлом XII, предводителем шведского войска. И весь барельеф символизирует победу русского войска над шведами в Северной войне.
Проходя через ворота, обратите внимание на толщину крепостной стены - она очень внушительная!
Далее, двигаясь по направлению к Петропавловскому собору, слева Вы увидите памятник Петру I. Это работа современного скульптора Михаила Шемякина и, пожалуй, самый неоднозначный памятник первому русскому императору. Главное, что нужно знать об этом памятнике - голова Петра выполнена в натуральную величину. При создании скульптуры Шемякин пользовался подлинными посмертной маской царя и прижизненным слепком головы Петра, который до сих пор хранится в Русском музее. Все остальные части тела пропорционально удлиненны. Почему художник изобразил императора таким, можно узнать, открыв практически любое интервью Шемякина в интернете. В любом случае, нравится или не нравится такая трактовка образа царя, каждый должен решить сам. Но Петр I был такой неоднозначной и противоречивой личностью в истории, так пусть и памятники ему будут разными!
Продолжая путь по главной дорожке, но не доходя до собора, сверните налево и вскоре Вы окажетесь на на комендантской пристани на берегу Невы. Путь к набережной пройдет через Невские ворота. Остановитесь внутри ворот и найдите отметки о самых крупных наводнениях Петербурга. Выше всего вода в Неве поднялась во время наводнения 1824 года - больше, чем на 4 метра! Но не волнуйтесь, с 2011 года Петербург надёжно защищён от наводнений дамбой, которую возвели в акватории Финского залива под Кронштадтом.
Выйдя на пристань, полюбуйтесь панорамой города. Отсюда видны купол Исаакиевского собора, шпиль адмиралтейства, комплекс зданий Эрмитажа, маковки Спаса-на-крови, а также 2 разводных моста - Троицкий и Дворцовый. Если день окажется солнечным, то у стен Петропавловки Вы обязательно увидите загорающих людей - «моржей». Загорать здесь - только привилегия. Всем остальным запрещено.
Эта пристань называется комендантской. Обычно здесь был пришвартован катер коменданта крепости, куда он мог сесть и отправится на доклад в Зимний дворец к императору. Также через эти ворота часто выводили арестантов и отправляли их на казнь. Ведь Петропавловская крепость на протяжении всей своей истории была главной политической тюрьмой. Но обратите внимание, до революции на территории крепости никого не казнили!
Вновь пройдя через Невские ворота, поверните налево, и почти сразу Вы окажетесь на территории Нарышкина бастиона, который легко узнаете по флагшточной башне. Именно со стены этого бастиона каждый день ровно в 12 часов дня стреляет самая настоящая пушка. Если у Вас есть возможность, обязательно приходите к этому времени: традиция полуденного выстрела достойна внимания.
Ну а дальше отправляйтесь на главную крепостную площадь к Петропавловскому собору. Это самый высокий храм Петербурга. Его высота 121,5 м. Но это непросто храм, а императорская усыпальница. Внутри собора похоронены все русские императоры, начиная от Петра I и заканчивая Александром III. Кроме того, там же находятся останки Николая II и его семьи.
Кроме Петропавловского собора на площади можно увидеть здание Монетного двора. В царской России там чеканили все монеты. Сегодня это предприятие действующее. Здесь чеканят юбилейные монеты монеты, памятные медали и т.п.
Ещё на площади привлекает внимание небольшое задание жёлтого цвета, увенчанное скульптурой, символизирующей навигацию. Это Ботный дом. Здание, специально выстроенное для ботика Петра Великого, большой парусной лодки, на которой русский царь начинал осваивать «морское дело». Сейчас, заглянув внутрь, Вы можете увидеть копию знаменитого «дедушки русского флота»!
После такой довольно насыщенной прогулки Вы можете покинуть территорию Петропавловской крепости и отправится, например, в Артиллерийский музей или к крейсеру Аврора, находящимся неподалеку. Но если Вам показалось мало, то в Ботном доме покупайте билет (там, кроме ботика, находится ещё и касса) и посетите Петропавловский собор, тюрьму Трубецкого бастиона и другие музеи, расположенные на территории крепости.
Что делать, если приехали в Царское село, а в Екатерининский дворец не попали...
Совершенно очевидно, что большинство туристов, отправляющихся в нынешний город Пушкин близ Петербурга, прежде всего, намерены посетить Екатерининский дворец, где находится знаменитое восьмое чудо света - Янтарная комната.
И если приехать туда зимой, ранней весной или поздней осенью, т.е. в нетуристический сезон, то, скорее всего, проблем не будет. Спокойно войдёте во дворец, купите (пусть и недешевые) билеты и отправитесь на экскурсию по одному из самых роскошных дворцов мира. Но стоит приехать в Царское село с мая по октябрь, и Вашему взгляду точно предстанут многокилометровые очереди, которые априори исключают возможность посещения дворца.
Нет, можно, конечно, и постоять: сначала минут 40, чтобы купить билет в парк, потом не менее 3 часов, чтобы попасть непосредственно во дворец, ну и в самом дворце около получаса, чтобы, наконец, получить наушники и отправиться на экскурсию.
Для всех, кто не желает томится в очереди, несколько вариантов, как плодотворно и интересно провести время в Царском Селе.
1. Павильон "Агатовые комнаты"
Находится он совсем недалеко от входа в Екатерининский дворец. Многие интерьеры этого павильона не уступают Янтарной комнате, ведь в их оформлении использован красивейший вид яшмы - "мясной агат". Более того, эти интерьеры подлинные, довоенные, в отличии от заново созданной Янтарной комнаты.
2. Эрмитаж
В глубине парка есть очень симпатичный павильон в стиле "барокко" - Эрмитаж. Такие малые дворцы - типичная для 18 века парковая постройка. В переводе с французского "эрмитаж" - место уединения, хижина отшельника. Поэтому все подобные павильоны располагаются в отдаленной части парка, всегда окружены рвом и традиционно предназначались для встреч императора или императрицы с гостями в неформальной обстановке.
А в Эрмитаже Екатерининского парка можно увидеть в действии обеденный стол, который слуги при помощи системы тросов поднимали на второй этаж уже полностью накрытым на удивление всех присутствующих.
Экскурсионные сеансы демонстрации подъёмного стола уточняйте на сайте музея-заповедника "Царское село". И помните, что в дождь этот павильон закрывается.
3. Арсенал
По соседству с Екатерининским находится парк Александровский, где в 2017 году после масштабной реставрации открылся музей "Арсенал". Мультимедийная экспозиция, различного рода оружие и рассказ о рыцарских каруселях никого не оставит равнодушным.
4. Царскосельский Лицей А.С. Пушкина
Соседствует с Екатерининским дворцом знаменитый Царскосельский лицей, выпускником которого был А. С. Пушкин.
Здесь тоже часто бывают очереди, но попасть всё-таки можно: на дверях лицея постоянно в течение дня вывешивают время предстоящих экскурсий для всех желающих.
На экскурсии можно узнать, как жили лицеисты, чему учились, как проходили их занятия, какие книги они читали и как познали настоящую дружбу, позволившую Пушкину написать великие строки:
Куда бы нас не бросила судьбина,
И счастье бы куда не занесло,
Все те же мы: нам целый мир - чужбина,
Отечество нам Царское село.
5. Александровский дворец
Пока этот дворец находится на реставрации. Но уже в 2019 году, обновленный, он готов будет принимать гостей!
Дворец построен по указу Екатерины Великой для ее любимого внука, цесаревича Александра Павловича, будущего императора Александра I.
Однако экспозиция дворца рассказывает о другом времени. Все дело в том, что император Николай II выбрал этот дворец своей основной резиденцией и постоянно проживал там вместе со своей семьёй с 1905 года. Там же находился он под арестом в 1917 году после подписания отречения от престола, и именно оттуда вместе своей семьей был отправлен в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где вся царская семья была расстреляна.
Старая Ладога
Старая Ладога - поселок, расположенный в 100 км от Петербурга. Почти не посещаемый туристами, мало кому известный, однако это земли с древнейшей историей и красивейшей природой.
Если Вы уже не первый раз в Петербурге и посмотрели большинство его достопримечательностей и окрестностей, то смело отправляйтесь в Старую Ладогу, и Вы не пожалеете!
Ладога ведёт свою историю с 753 года. И именно сюда в 862 году приходит княжить Рюрик. Это подтверждают большинство известных летописей. С этого времени начинается расцвет Ладоги как крупнейшего торгового центра на знаменитом пути «Из варяг в Греки».
И такой Ладога будет вплоть до начала 18 века, когда Петр I построит Петербург, который и вберет в себя все основные торговые, экономические и политические функции.
Но перед этим Петр I издаст указ о переносе поселения Ладоги на соседнюю территорию, поближе к строящемуся Ладожскому каналу. И там возникнет Новая Ладога, а собственно, Ладога станет Старой Ладогой.
И с этого момента активной городской жизни в Старой Ладоге не будет, а значит, она сохранится в своих исторических границах, практически нетронутая временем.
И до сих пор, оказываясь в Старой Ладоге, ты словно переносишься на 1000 лет назад во времена наших славянских предков.
Что же можно посетить в Старой Ладоге?
Прежде всего, это, конечно, Староладожскую крепость, датируемую 12-16 веками. Она хоть и небольшая, но главная достопримечательность на ее территории - Георгиевский собор - один из образцов домонгольской архитектуры. В храме частично сохранились фрески 12 века, в том числе и изображение Георгия Победоносца, в честь которого освящён храм.
Кроме того, на территории крепости в Воротной башне располагается музей, рассказывающий об истории Ладоги. А в только что восстановленной Раскатной башне в мае 2018 года открыли небольшую смотровую площадку.
Недалеко от крепости располагается археологический музей, главным экспонатом которого является подвеска с изображением сокола - символа Рюриковичей.
Памятник Соколу, кстати, можно встретить по пути из крепости в археологический музей.
Также в Старой Ладоге сегодня можно посетить два действующих монастыря - мужской Никольский и девичий Успенский.
На территории обоих монастырей сохранились храмы домонгольского периода. Но к посещению они недоступны.
Однако поставить свечи, написать записки и купить монастырские печатные пряники ручной работы тоже будет полезным.
Успенский монастырь известен ещё и тем, что именно туда Петром I была отправлена его первая жена - Евдокия Лопухина. На территории сохранилась изба, служившая кельей царице.
Есть в Старой Ладоге и ещё один действующий храм - Рождества Иоанна Предтечи. Построен он был в конце 17 века. И в этом соборе уже объединены праздничный холодный и теплый храмы.
Кроме того, это один из последних собора из камня, так как вскоре начнется Петровская эпоха, когда будет запрещено строить из камня везде, кроме Петербурга.
Дорожка от храма приведет Вас к источнику и хорошо оборудованной купальне, где Вы можете окунуться или просто набрать воды.
А завершить путешествие по Старой Ладоге лучше всего на могиле Вещего Олега - огромном кургане, одной из высотных доминант.
Вообще курганов, или сопок, здесь очень много. Большое количество из них раскопаны, захоронения найдены.
Археологи находят в Ладоге 3 типа захоронений. Первые - огромные насыпи, иногда до 10 метров, внутри которых глиняный сосуд с прахом, кости коня, иногда дракар. Это скандинавские захоронения. Только у скандинавов из всех проживающих на этой территории этносов был обычай кремировать своих предков.
Вторые - вытянутые могилы, внутри которых прототипы гробов, где находятся человеческие останки. Это славянские захоронения. И третьи - так называемые, жальники, узкие шахты с небольшой пещерой внутри, где похороненный человек находился в позе эмбриона. Это финские захоронения. Они считали, что такая поза поможет человеку быстрее переродиться.
Таким образом, археологи делают выводы, что на территории средневековой Ладоги проживало и мирно соседствовали три этноса: скандинавы, славяне и финны. Скандинавы, конечно, стояли на высшей ступени иерархической лестнице. Об этом свидетельствуют многие факты, в том числе и мощные высокие захоронения.
Олегова могила - одно из таких захоронений.
Точно неизвестно, кто конкретно там похоронен, но абсолютно понятно, что захоронение скандинавское, а по высоте кургана ясно, что человек этот был очень высокого статуса.
Частично этот курган был раскопан, но до конца вскрывать его не стали. Всем примерно понятно, что там найдут: керамическую вазу с прахом, дракар, кости лошади... Зато пока это захоронение не вскрыто, здесь остаётся значительная возвышенность, поднявшись на которую перед Вами во всей красе предстанет вся Ладога с куполами древних храмов на берегу прекрасного «седого» Волхова.
Исаакиевский собор
Исаакиевский собор - один из красивейших храмов Санкт-Петербурга. Располагается он на Исаакиевской площади, являясь ее главной доминантой. Посетить этот храм может любой желающий. Сегодня он работает как музей, хотя и находится в ведении РПЦ.
Этот величественный храм - четвертый по величине собор мира среди однокупольных сооружений. Одномоментно в нем могу находится около 10000 человек. Высота собора - 101,5 метр.
Строился он с 1818 по 1858 годы. В общей сложности 40 лет. 23 года ушло на строительные работы, 17 лет - на внутреннюю отделку. Архитектором собора стал француз Огюст Монферран. Это был уже достаточно опытный архитектор. Он прибыл в Петербург из Парижа, где закончил Королевскую школу архитектуры. Было ему 32 года. И почти сразу в Петербурге он был назначен главным придворным архитектором. Есть легенда, что Монферрану предсказывали: достроишь собор - и умрешь. Якобы поэтому собор так долго и строился. Но хотите верьте, хотите нет, только собор был достроен, его еще даже не успели освятить, Монферран умирает. Он завещал похоронить себя в этом храме. Ведь поистине это было дело всей его жизни. Только представьте, Монферран прожил в Петербурге 42 года, и 40 лет из них строил Исаакиевский собор. Но просьба его не была исполнена, так как в то время не было традиции хоронить католиков в православном храме. Поэтому гроб с телом Монферрана трижды обнесли вокруг собора и отправили на родину в Париж, где он и сейчас и похоронен. Внутри собора находится бюст Монферрана, выполненный скульптором Антонио Фалетти. Главная особенность этого изображения в том, что выполнено оно из тех же материалов, которые были использованы при строительстве собора.
Назван собор в честь святого Исаакия Далматского, которого Петр I своим покровителем, так как родился в день этого святого. Но нынешний Исаакиевский собор к петровской эпохе не имеет никакого отношения, он возводился значительно позже. Почему же за ним закрепилось такое название? Всё дело в том, что собор, который мы видим, четвёртый по счёту. До него храм в честь святого Исаакия Далматского пытались возвести трижды. В петровское время на берегу Невы, на месте, где сегодня стоит знаменитый "Медный всадник", находилась небольшая деревянная Исаакиевская церковь, где проходило венчание Петра I и Екатерина Алексеевны, будущей императрицы Екатерины I. После чего Петр и повелел по случаю столь значимого события на этом месте возвести добротный каменный храм в честь Исаакия Далматского. Что и было сделано. Но берег Невы не лучшее место для построек. Постоянные наводнения, а также случившийся в храме пожар стали причиной разрушения этого собора. Тогда началось возведение другого храма, но уже на месте, где стоит нынешний Исаакиевский собор, чуть поодаль от Невы. Однако этот собор не был достроен. Во времена Екатерины II строительство хоть и шло, но очень медленно. Связано это было с тем, что в казне все время не хватало денег на строительство из-за регулярных войн, которые вела Екатерина Великая. Когда же императрица скончалась, то взошедший на престол Павел I отдал приказ перенести все строительные материалы с Исаакиевского собора на строительство своего дворца - Михайловского замка. Что и было сделано. Исаакий же наспех достроили, но получился он совсем несуразным, и его разобрали. И вот с 1818 года стали возводить тот самый храм, который мы видим сегодня.
Безусловно, главным украшением собора снаружи являются окружающие его по периметру 112 монолитных колонн из финского гранита высотой 17 м и весом 114 тонн каждая. Гранитные монолиты привозили из-под Выборга по воде. На набережной Невы выгружали, и тянули их до места строительства по специально проложенным рельсам. Дальше придавали им нужную форму и шлифовали, а затем нужно было колонны возводить. Но, конечно, никакой подъемной техники тогда не существовало. Поэтому возводились колонны вручную. Талантливый инженер Августин Бетанкур разработал специальные леса для удобства возведения этих колонн. При этом сначала возводились колонны, а потом уже стены. В противном случае подобные леса использовать было бы невозможно. Внутри собора экспонируется макет этих лесов, а также демонстрируется процесс установки колонны на специальном видео. Каждую колонну обвязывали канатами, и затем определённым образом продевали канаты через отверстия в лесах. После чего концы этих канатов крепили к специальным поворотным механизмам - кобестанам, которые стояли по 8 штук с каждой стороны от лесов. На каждом кобестане работало по 8 человек. По команде они дружно начинали вращать кобестаны, канаты натягивались, и колонна поднималась. Таким образом, каждая колонна устанавливалась при помощи 128 человек всего за 45 минут. Это было очень быстро для того времени.
Но этим наваторство при строительстве собора не исчерпывалось. Впервые для устройства купола была использована не каменная кладка, как обычно, а облегченная металлическая конструкция. В экспозиции Исаакиевского собора представлена модель купола в разрезе, где его устройство можно подробно рассмотреть. Состоит он из трех оболочек. Первая - внутренняя - это то, что мы видим глядя вверх, вторая - средняя оболочка, та, что держит световой фонарик и последняя - наружная, та, что мы видим с улицы, облицованная золотом. На золочение купола потребовалось 100 кг золота. Но позолотили настолько качественно, что больше уже золотить купол никогда не пришлось. И ещё один нюанс: между внутренней и средней оболочками при строительстве было заложено 100 тысяч керамических гончарных горшочков для хорошей акустики. Они находятся там и по сей день.
В центре купола роспись - Богоматерь во славе, выполненная известным художником Карлом Брюлловым. А прямо под росписью парит голубь - символ Святого Духа.
В советское время в Исаакиевском соборе был открыт антирелигиозный музей, и на месте этого голубя висел маятник Фуко, с помощью которого демонстрировали опыт, доказывающий вращение Земли вокруг своей оси. Сегодня голубь возвращен на свое историческое место, а маятник Фуко хранится в запасниках Исаакиевского собора.
К слову сказать, внутреннее убранство Исаакиевского собора, как правило, никого из посетителей не оставляет равнодушным.
Особенное внимание привлекает красивейший иконостас, украшенный колоннами из малахита и афганского бахдашанского лазурита. По своей структуре он вполне типичен для православных храмов. Справа и слева от Царских врат - Иисус и Богоматерь. Рядом с Христом всегда располагается храмовая икона. В данном случае это изображение Исаакия Далматского. Его легко узнать по свитку в руках, на котором изображён Исаакиевский собор. Дальше в первом ярусе идут все святые, соименные императорам, в правление которых шло строительство собора: апостол Петр, святая Екатерина, апостол Павел, святой Александр Невский и святой Николай Мирликийский.
Во втором ярусе изображения покровителей царствующего дома, на третьем ярусе - ветхозаветные пророки и праотцы. И в центре последнего яруса - Тайная вечеря, традиционная икона, венчающая иконостас. Не очень привычным здесь смотрится только витраж, который находится в алтарной части.
Но пожалуй, главное достоинство этого иконостаса в том, что часть икон живописные, а часть выполнены в технике римской мозаики.
Всего в Исаакиевском соборе 62 мозаики и набирали их 63 года, в общей сложности 529 кв. м. Мастерство, с которым выполнены мозаики, настолько велико, что порой трудно отличить мозаичные изображения от живописных. Набраны все мозаики из смальты - цветных стеклышек, рецепт производства которых в нашей стране открыл Ломоносов. Он разработал 12 тысяч оттенков смальты, добавляя в расплавленное стекло окиси разных металлов. Каждый металл давал свой цвет.
Однако чудеса Исаакиевского собора и на этом не заканчиваются. Осмотрев собор снаружи и внутри, можно ещё и подняться на его колоннаду, где весь Петербург будет видно как на ладони!
Исаакиевский собор сегодня не только музей, и не только храм, но ещё и главная смотровая площадка города. Преодолев 211 ступеней, Вы оказываетесь на высоте 43 м, откуда замечательно видны главные достопримечательности Петербурга: шпиль адмиралтейства, Петропавловская крепость, купола Спаса-на-крови и Казанского кафедрального собора, Дворцовая площадь с Александровской колонной в центре, Исаакиевская площадь с памятником Николаю I во главе и многие-многие другие.
Царское Село: в гости к трем императрицам и одному поэту
Царское Село, ныне город Пушкин, расположенный в 30 километрах от Петербурга, сегодня является частью города. Несмотря на то, что это действительно небольшой городок с населением чуть более 100 тысяч человек, со своей инфраструктурой, транспортной сетью, рабочими местами, но все, кто там живут, являются полноправными петербуржцами. Пушкин входит в состав одного из административных районов города. Отчасти это связано и с тем, что в этом пригороде находится одна из летних резиденцией русских императоров - Екатерининский дворец со знаменитым восьмым чудом света - Янтарной комнатой.
И прежде всего, этим дворцово-парковым ансамблем мы обязаны старанию трёх цариц: Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II.
На первый взгляд, совершенно логично называть царскую резиденцию Царским селом, но такое название закрепилось за этой местностью только при Александре I, в первой половине 19 столетия, хотя свою имперскую историю этот пригород начал вести гораздо раньше.
В 1710 году эти земли Петр Великий подарил своей будущей супруге Екатерине Алексеевне. И она, ещё не будучи императрицей, начинает строительство летнего дворца и парка, который по моде 18 века был оформлен в регулярном французском стиле. Главная особенность таких парков - абсолютная симметрия во все, геометрически правильная стрижка деревьев, параллельные и перпендикулярные друг другу парковые дорожки. Небольшая часть современного Екатерининского парка и сейчас оформлена во французском стиле, как это было при Екатерине I. Вы узнаете ее без труда, она находится сразу же перед дворцом.
А вот нынешний Екатерининский дворец совсем не похож на тот, что был построен на этом месте изначально. Это уже более поздний проект, который был разработан придворным архитектором Елизаветы Петровны, дочери Петра I и Екатерины I, Франческо Растрелли. Елизавета Петровна стала следующей после своей матери владелицей этой резиденции. Растрелли всегда работал в стиле барокко. Такова была мода, таковы были предпочтения действующей императрицы. Дворец получился поистине роскошным! Нарядная бело-голубая гамма дополнялась слепящим цветом позолоты и никого не оставляла равнодушным! Растрелли и до этого часто использовал бело-голубую палитру, и однажды его спросили почему. Архитектор итальянских кровей ответил очень поэтично: "В таком сочетании цветов я всегда хочу совместить свои любимые голубое небо Италии и белые снега России".
После завершения всех строительных работ дворец получил имя Екатерининского. Это была воля Елизаветы Петровны, она распорядилась назвать дворец в честь своей матери.
Но гостей Царского села поражал не только внешний вид дворца, но и его интерьеры. Ведь помимо всего прочего именно в правление императрицы Елизаветы Петровны во дворце была создана Янтарная комната, или Янтарный кабинет.
Панно из янтаря были подарены ещё Петру I прусским королем Фридрихом. Но первый русский император не сумел найти им применения. И вот Елизавета Петровна в память об отце решила украсить этими панно один из интерьеров своего дворца. Первоначально решили перевезти их из Петербурга в Царское Село на подводах, но побоялись, что янтарь будет поврежден. И тогда рота гренадеров взяли янтарные панно на руки, "аки малых младенцев", и так несли пешком до Екатерининского дворца. Панно были закреплены на стенах одной из дворцовых комнат. Так возник один из роскошнейших интерьеров мира!
Однако эту янтарную комнату сохранить не удалось. А сентябре 1941 года фашистские войска оккупировали Пушкин. В Екатерининском дворце в это время уже музей. Янтарные панно пытались снять со стен для эвакуации, но у музейных сотрудников это не получилось. И янтарная комната досталась неприятелю. Немцы демонтировали все панно и перевезли в Кенигсберг, где они экспонировались до 1944 года. А дальше следы янтарной комнаты теряются. Долгие поиски после войны не увенчались успехом, и в 80-е годы 20 века было принято решение о полном воссоздании янтарной комнаты русскими мастерами по довоенным фотографиям. Все работы были закончены к 300-летию Петербурга в 2003 году. Екатерининский дворец вновь обрёл свой знаменитый интерьер!
Но вернёмся к веку 18ому. После Елизаветы Петровны хозяйкой дворца становится императрица Екатерина II. Она приглашает работать в Царское Село своего любимого архитектора англичанина Чарльза Камерона. И во дворце, и в парковых павильонах начинает господствовать совершенно другой стиль - классицизм. Новые интерьеры дворца в этом строгом, величественном стиле, Камеронова галерея, Агатовые комнаты появляются благодаря ему. Кроме того, при Екатерине II преображается и большая часть парка. Но в это время и в парковой моде многое изменилось: на смену французским паркам пришли парки английские, или пейзажные. В таких парках тоже работают садовники, и не меньше, чем в регулярных, но в пейзажных парках у всех прогуливающихся должно быть ощущение, что они находятся в лесном массиве. В разных частях парках появились и новые постройки: одни - напоминающие о славных победах русско-турецкой войны (Румянцевский обелиск, Чесменская колонна), другие - указывающие на личные предпочтения императрицы и моду того времени (Скрипучая беседка, Кухня-руина, Большой и Малый Капризы).
Ко всему прочему, именно Екатерине II обязан своим появлением ещё один дворец Царского Села - Александровский. Он располагается совсем недалеко от дворца Екатерининского. Этот дворец (также в стиле классицизм) был построен для любимого внука Екатерины - цесаревича Александра Павловича, будущего императора Александра I. Однако сегодня этот дворец чаще связывают с именем последнего русского императора - Николая II. Николай Александрович родился в этом дворце и особенно его любил. Именно Александровский дворец он выбрал местом своего постоянного пребывания с 1904 года. Здесь же находился под арестом после отречения от престола. И отсюда вместе со всей своей семьей был отправлен в Тобольск, а затем под Екатеринбург, где в подвале Ипатьевского дома трагически оборвалась история дома Романовых.
О последнем русском императоре рассказывает и экспозиция Александровского дворца.
Но отправляясь в Царское Село, Вы можете узнать не только историю царствующих особ, но и вспомнить о великом поэте, чье имя сегодня носит бывший императорский пригород. Речь, конечно же, об Александре Сергеевиче Пушкине.
Пушкин провел в Царском Селе, пожалуй, лучшие свои годы. В 1811 году он был зачислен в числе первых учеников Царскосельского лицея, только что учрежденного императором Александром I. Как напишет сам Пушкин об этом времени: "Дней александровых прекрасное начало". Это был поистине лицей новой формации, где должны были воспитываться, правда, отнюдь не поэты, а государственные чиновники, горячо любящие свою страну. Учение Пушкину давалось тяжело, уж слишком неусидчив был. Одно из его лицейских прозвищ "егоза". Однако другое - "француз" - напоминает о том, что по французской литературе имел крепкую "1" - лучшую оценку пушкинского времени. В большинстве же предметов успехов не делал, в ведомости по успеваемости Пушкин 26ой из тридцати учеников! Но главное, что приобрел поэт за 6 лет учебы - первые поэтические опыты, высоко отмеченные самим Гавриилом Романовичем Державиным, и своих друзей на всю жизнь. Вместе с Пушкиным в лицее учились Иван Пущин, Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер. На протяжении многих лет они будут собираться вместе 19 октября, в день открытия Царскосельского лицея! И этому времени и своим друзьям Пушкин посвятит свои знаменитые строки:
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
Фонтаны Нижнего парка Петергофа
Петергоф - один из красивейших пригородов Петербурга. Летом сюда устремляется огромное количество туристов. И увидеть они хотят удивительные фонтаны Петергофского парка, работающие без единого насоса. Задуман Петергоф был как летняя императорская резиденция для Петра I. Первый русский император мечтал, чтобы украшением его владений были фонтаны. Петр Алексеевич знал, что фонтаны можно «устроить» при помощи насосов. Так работали фонтаны в Версале, где русский царь побывал в гостях у французского короля, так устроено и большинство современных фонтанов. Но Петр I свои фонтаны решил устроить иначе. Он лично объехал окрестности Петергофа для того, чтобы найти необходимый перепад высоты, который позволял бы создать нужное давление. И такой перепад был обнаружен. Недалеко от Петергофа находятся Ропшинские высоты. Они располагаются на 100 метров выше уровня моря. Склон их покрыт большим количеством водоемов, небольших рек и озер. Вот оттуда по приказу Петра I был прорыт канал длиной 24 километра, руководил работами русский инженер Василий Туволков. Канал прорыли в рекордно короткие сроки - всего за 8 месяцев. И по окончании всех работ Петр I лично открыл путь воде. Вода по каналу с Ропшинских высот самотеком спускалась вниз, скапливалась в искусственно созданных прудах и резервуарах и дальше поступала к отдельным группам фонтанов Петергофского парка. Так была создана одна из уникальнейших в мире водоводных систем, работающих без единого насоса по принципу сообщающихся сосудов. Так работают все фонтаны Петергофа и сегодня.
Какие же фонтаны можно увидеть сегодня?
1. Каскады. Их всего четыре. И все они заслуживают внимания. Самый главный каскад - «Самсон, разрывающий пасть льва». Это центральный каскад, который посвящен победе русских войск в Полтавской битве. В центральной чаше каскада - скульптура Самсона. Образ этот возник неслучайно. День Полтавской баталии пришелся на день святого Сампсония Странноприимца. Побежденный лев - символ Швеции. На гербе шведов изображено именно это животное. «Самсон, разрывающий пасть льва» - самый высокий фонтан Петергофа. Струя воды, вырывающаяся из пасти льва имеет высоту 21 м, расход воды в секунду у этого фонтана - 70 л. Каскады «Шахматная гора» и «Золотая гора» схожи между собой, оба имеют ступенчатую структуру и украшены большим количеством мраморной скульптуры работы итальянских мастеров 18 века. Но ступени одного каскада раскрашены черно-белыми квадратами, напоминающими шахматную доску, а другого - обиты тонкими золочёными пластинами, переливающимися и искрящимися на солнце. И ещё один каскад Петергофского парка - Львиный. Он совсем не похож на все остальные каскады, так единственный появился в 19 веке. Он напоминает, скорее, римский храм, пантеон, выполненный из мрамора и гранита. Украшают этот каскад скульптуры двух львов - отсюда и его название.
2. Фонтаны-шутихи Фонтаны-шутихи, или, как их называли в 18 веке, «мочительные забавы» Петр I увидел в Версале. Захотел у себя такие же. Самая грандиозная шутиха петровского времени - Водяная дорога. По задумке императора во время прогулки гостей Петергофа по парку одна из аллей должна была полностью перекрываться водой совершенно неожиданно для прогуливающихся. После чего все оказывались мокрыми с головы до ног: и дамы в роскошных платьях, и кавалеры в бархатных комзолах! Сегодня работа этой шутихи возобновлена. Но включают ее строго по часам: в 13, 14 и 15 часов. В это время действие шутихи можно попробовать на себе или занять безопасные места с краю аллеи для просмотра. Ещё одна шутиха 18 века называется «Китайский зонтик». Архитектор Боуэр создал парковый павильон, беседку в виде китайского зонтика. Под сводами этой беседки гости русского императора могли укрыться от полуденного зноя или непогоды. Но как только они оказывались внутри, из 160 трубочек, спрятанных под фестоном фонтана начинала бить вода. Выбраться из под такой беседки было уже не так-то просто. Особой популярностью пользуется шутиха «Дубок». Это уже русский мастер Федор Стрельников создал дубовое дерево, окружил его тюльпанами, но главная шутка не в них, в двух скамеечках, которые находятся справа и слева от дубка. У скамеек лежат камешки. Побежите по ним, не на тот наступите - будете мокрыми с головы до ног! Подобная шутиха есть еще в Монплезирском саду. На небольшой аллее, ведущей от дворца Монплезер, тоже можно встретить подобные камешки. Гости, покидавшие дворец, ничего не подозревая, могли наступить на них и снова оказаться мокрыми. Ну и самая, пожалуй, скромная шутиха - «Елочки». Располагается в тенистой части парка, где растут настоящие ели. Шутиха тоже выполнена в виде небольшой ёлочки, но из ее иголок во все стороны летят водяные брызги. Неожиданно встретить такое дерево в лесном массиве было тоже весело и забавно!
3. «Пирамида» - самый многоводный фонтан Петергрфа Расходует этот фонтан 209 л воды за одну секунду! На чертежах водоподводящего устройства этого фонтана есть пометки, сделанные рукой Петра I. Принцип действия таков: в основании фонтана чугунная коробка, где проделано семь отверстий разного диаметра. Сверху она накрыта массивной бронзовой плитой, куда вставлено 505 трубочек - форсунок. Вода проходит через отверстия и поднимается на разную высоту в зависимости от давления, создаваемого в камерах, а диаметр трубочек уменьшается по мере приближения их к центру. Поэтому в центре струи воды поднимаются выше, а по краям ниже. Так образуется форма правильной пирамиды.
4. На территории Менажерейного сада в восточной части парка есть фонтан, который называется «Солнце». Это единственный образец движущегося водомёта: он поворачивается на 360 градусов. В постаменте фонтана - водяное колесо, оно вращает металлический стержень, на котором укреплены два бронзовых диска. В них проделаны дырочки, откуда выбиваются струи воды. Они напоминают лучи солнца. Поэтому фонтан имеет такое название.
5. «Адам» и «Ева» - первые фонтаны Петергофского парка Они расположены в разных частях парка, но на одной аллее, параллельно друг другу. Скульптуры для этих фонтанов были заказаны Петром I в Италии известному скульптору Джованни Бонацца. Скульптурные образы в петровское время трактовались однозначно: как Адам и Ева - прародители рода человеческого, так Петр I и Екатерина I - прародители государства российского. 6. Менажерные фонтаны - самые экономные фонтаны парка Несмотря на то, что эти фонтаны одни из самых мощных и шумных и кажется, что именно они должны расходовать очень много воды. Но это не так . Они-то, как раз, расходуют воды меньше всего. Секрет этого в особом водоводном устройстве. В трубу, откуда вырывается вода, вставлен перевернутый конус. Вода проходит между стенкой трубы и стенкой конуса. Столб воды таким образом получается полым внутри, поэтому и расход воды у этого фонтана совсем небольшой.
Петербургские балы
Бал как вечер с танцами в нашей стране входит в моду при Петре I, который был прекрасным танцором и приучал к этому русское общество. Но тогда еще не умели ни хорошо танцевать, ни достойно одеваться, хотя уже начали обучать молодежь танцам. Нововведение понравилось, и устройство балов распространялось. Придворный бал постепенно стал входить в обязательный праздничный ритуал императорского двора.
Танцам придворных дам обучал опытный танцмейстер Жан-Батист Ланде .
Любовь Петра к танцам унаследовала его дочь Елизавета, и никогда придворные балы не устраивали так часто, как в ее царствование. К этому времени были разработаны язык цветов, веера, мушек, а запечатанные записки передавали «бальной почтой » с помощью пакетных табакерок. При русском дворе французские балетмейстеры давали уроки танца великим князьям и княжнам, фрейлинам и пажам. Знатные господа стремились заполучить их в свои дома. Обучение предполагало не только освоение собственно танцев, разнообразных сложных поклонов, но и хороших манер. Господствующим танцем того времени был менуэт.
Екатерина Алексеевна‚ жена наследника престола Петра III, в юности праздники обожала, но став императрицей, потеряла вкус к балам. Однако, понимая их общественное значение, настояла на устройстве Дворянских собраний, не только с целью знакомить и развлекать помещичьи семьи, но и «вывозить дочерей» на балы, расширяя возможности поиска достойной партии.
Этикет придворных балов достигает своего расцвета во времена Николая I и Александра II. К этому времени сложилось четкое разделение балов по формам, по строгости этикета, когда вслед за придворным балом следовали многолюдные балы в императорских дворцах и в домах высшей аристократии, затем балы в «Собраниях» и «клубах», танцевальные вечера в частных домах; детские балы. Один этикет присущ был костюмированным балам с открытыми лицами и совсем другой маскарадам с закрытыми.
В конце XVIII века общественные балы начинались на день Святой Екатерины, Николя Зимнего или Святого Александра Невского 23 ноября (6 декабря), но прерывлись Рождественским постом.
В период Великого поста балы тоже никогда не устраивались, танцы запрещались. Придворные балы проводились в присутствии императорской семьи в Зимнем, Петергофском, Екатерининском Царскосельском и Аничковом дворцах. Императорские балы проходили обычно три раза в год: на Рождество, когда представлялись новые придворные, на Крещение, когда вручали награды, и на Пасху. На таких балах прглашалось более 3000 человек.
В середине XIX века Петербург был самой бальной столицей Европы. Зимой приходилось посещать больше двадцати балов за сезон.
До Александра III почти все наши государи любили танцевать. Начиная с Александра III императоры ограничивались только полонезом. «Выход» императорской фамилии в полонезе открывал бал во дворце. Полонез тогда воспринимали как шествие, а не танец, где участвовали только императорская чета, царские родственники и дипломатический корпус. Молодые девицы и их кавалеры в полонезе не участвовали. Поэтому в романе «Война и мир» на своем первом балу Наташа Ростова так спокойно наблюдала за полонезом и только к вальсу испугалась, что ее никто не пригласит на танец.
Первое появление девушки на балу было для нее настоящим экзаменом. Неотъемлемый арибут любой дебютантки - бальная книжечка - несколько пластинок из слоновой кости, куда записывали очередность танцев и кавалеров. Программа расписывалась так, чтобы танцевать с самыми эффектными кавалерами.
Выезд девицы на бал был очень дорог, поскольку требовалось несколько бальных платьев, экипаж, парикмахер и модистки.
Но именно бал давал возможность показать дворянских девиц, найти им подходящую партию и выдать замуж.
Первый бал - это выезд девушки в длинном «взрослом» платье. Она должна показать при первом появлении все свои лучшие качества: воспитанность, грацию, красоту, изящество, знание этикета, проявить начитанность и остроумие во время танцев.
Кавалерами девушек на балу обычно были молодые офицеры гвардейских полков. Для них это была не только возможность провести весёлый вечер, но и быть замеченными и даже сделать военно-придворную карьеру, а затем и удачно жениться.
Мода петербургских балов
Со времени Екатерины II императорская семья проводила более полугода, с мая по октябрь-ноябрь, в пригородных резиденциях. В начале осени бывали только небольшие домашние приемы по случаю семейных праздников. Сезон больших балов начинался обычно с Рождества, но к нему заранее готовились. Помещики съезжались, когда «вставали дороги», начинало подмораживать. Ткани, купленные весной или вытащенные из сундуков, вышивались в девичьих, в поместьях, весной-осенью. Особенно ценились вышивки серебром (они темнели от времени) и белым по белому. Платья шили в столице осенью, по последним присланным из Парижа рисункам.
Тяжёлые, парадные, украшенные вышивками платья елизаветинского времени в конце екатерининского царствования сменились «греческими», похожими на тунику, обычно белыми или светлыми. Только немолодые дамы носили платья тяжелого шелка интенсивных и темных тонов. Легкие платья, танцующих барышень и молодых дам шили из шелкового крепа, вышитого тюля или дымки на светлом чехле. Чтобы они лежали «античными» складками, их немного смачивали, и в этом влажном наряде барышня выезжала на бал по нашему северному морозу. Затем, разгоряченная, с бала она хотела отдышаться после танцев. Понятно, что многие заболевали простудами и легочными болезнями.
В 1820-х годах произошла «революция костюма»: простые классические платья из тонкой ткани с высокой талией уступили место пышным нарядам эпохи историзма. Талия мгновенно вернулась на место и оказалась крепко зашнурована. Количество нижних юбок перевалило за полдюжины, и танцующие барышни стали похожи на балерин в «шопеновской пачке». Цвет женского костюма, пожалуй, никогда не был так интенсивен и разнообразен - белые платья носили только юные дебютантки да самые бедные. Иногда к замужняя дама надевала белое платье, но обязательно к нему яркую шаль, цветы либо зеленую гирлянду. Обилие изысканных украшений, искусственных цветов и плодов было маркой этой эпохи. Мужские мундиры не утеряли своей яркости, их гамма даже расширилась зеленью дипломатических мундиров и лазурью жандармских офицеров.
Балы того времени очень живописны: зелень, блестящие платья дам, красно-бело-голубо-золото-серебряные мундиры. Девицы надевали для первого выезда белое платье, затем розовое, палевое (кремовое) или голубое, жемчуг и цветы. Драгоценности полагалось носить только после замужества. Мололые девицы выбирают для танцев платья из лёгких тканей на пышных нижних юбках, пожилые - бархат, тяжёлый атлас. Дамы в бархатных платьях танцевали очень редко, и сама ткань платья говорила, хотела ли дама быть приглашенной на танец.
На большие выходы при дворе полагались платья со шлейфом. Красное платье - фрейлина, зелёное - статс-дама, придворные великих княгинь носили платья цветов, соответствующих принятым при дворе. До середины ХIХ века цвет не имел особого значения: при Александре Федоровне фрейлины часто носили голубое с серебром - лобимые цвета императрицы. На большие придворные балы, «балы в придворных собраниях», свежие платья надевали только дебютантки, знатные довольствовались платьями прошлого сезона. Волосы, шею украшали драгоценностями. Во время траура по смерти членов императорского балы не устраивались. Если дамы выезжали в это время в общество, они носили платья тёмных цветов (черные, темно-синие, вишневые).
С середины ХIX века, после появления железной дороги, дамы высшего света, известные модницы, после лета в поместье, в сентябре, ездили в Крым или на водв, а в октябре-ноябре уезжали в Париж за туалетами, откуда и привозили свежие платья. Особенно ценились наряды фирмы «Ворт». Знаменитые дамы оставляли свои размеры, выбирали и заказывали платья (мы бы сказали «по каталогу»). И вот прибывшая семья распаковывала гардероб и выезжала делать визиты.
Панорамы Санкт-Петербурга на старинных гравюрах утопают в зеленоватой дымке усадебных садов, которые занимали в ХVIII веке большие пространства и в центре города. Петербургская усадьба зародилась еще в петровское время, развивалась на протяжении столетия, здесь и гуляли в то время горожане, поскольку в первой половине XVIII века трудно было с удовольствием прогуливаться по плохо вымощенным улицам города. В Петербурге того времени прогулки горожан были редкостью, и были связаны с какими-либо городскими событиями. Прогулка с целью совершенствования собственной личности была введена в русский обиход императором Петром I. В начале ХVIII века именно в Летнем саду Санкт-Питербурха основатель города начал приучать жителей к прогулке «просвещенной». Есть предание, что он спросил у своего садовника, как сделать сад местом для просвещения, садовник предложил просто разложить на скамейках сада книги, но Петр предпочел расставить вдоль аллей статуи, снабдив их табличками с текстами, разъясняющими исторический или мифологический сюжет.
Конечно, петербуржцы в первой половине ХVIII века гуляли и по улицам, но чаще зимой, в снег. Известно, например, как в 1760 г. сестры графини Воронцовы решили пройтись разгоряченные после бала. На улице к ним подошел незнакомый, но благовоспитанный офицер, предложивший их проводить. Вскоре он, князь Дашков, стал супругом Екатерины Воронцовой. Но основным местом пеших прогулок в то время все же были усадебные сады.
При устройстве первых учебных заведений, которые в то время были закрытыми, старались устраивать просторные места для гуляний. Мальчики 1-го кадетского «шляхетного» корпуса проводили время в садах меншиковской усадьбы, где разросшийся регулярный парк был соединен с фруктовым садом.
Императрица Екатерина II, сама очень любившая долгие прогулки, устраивая первое в России женское учебное заведение, где девочки должны были провести 12 лет, сразу решила окружить жилые здания садами. Она указала, чтобы воспитанницы Смольного монастыря гуляли каждый день, даже в плохую погоду. Сад со стороны Невы, окруженный с трех сторон высокой каменной стеной, в правление Екатерины летом украшали растения из питомника и из придворных оранжерей, а цветы для оформления клумб выписывались из-за границы. В центре газонов были устроены фонтаны, вырыли пруды: два для украшения сада и один - для купания. Для прогулок в дождь и ветер к каменной ограде пристроили просторную галерею. В этом саду для девочек устраивали игры, зимой горы.
Когда к 1770-м годам в Петербурге закончили строительство невских набережных, Екатерина II предположила, что это будет лучшее место для городских прогулок и организовала первую в истории нашего города «школьную экскурсию», тип прогулки, столь распространенный ныне. Спустя 9 лет после основания Воспитательного общества, когда девочки уже подросли, императрица пожелала, чтобы население Петербурга, было осведомлено об успехах воспитания благородных девиц. С этой целью, в мае 1773 года была устроена прогулка воспитанниц в Летний сад.
Близкий Екатерине II Л.А. Нарышкин впервые поставил в своем имении на Петергофской дороге своеобразные "живые картины", смоделировав и оживив голландские пейзажи эрмитажной коллекции игрой своих дочерей. Это вошло в моду и задало тон городским праздникам следующих лет.
Прогулки в то время должны были новыми впечатлениями способствовать развитию личности: и в парадных прогулках-праздниках‚ и в ежедневных, и в зарубежных путешествиях основными были впечатления, мысли, размышления, вызванные зрелищем, а не сам процесс прогулки.
К началу ХIХ в. образовалась такая прослойка населения, которая имела возможность и время часто гулять без особой цели. Прогулка стала ежедневной и внесезонной. К этому времени парки уже широкой полосой окружали Санкт-Петербург. Они окаймляли Петергофскую, Царскосельскую и Невскую дороги, покрывали северные острова дельты Невы. Многие парки частных усадеб были открыты для прогулок горожан. Так же были открыты для прогулок парки императорских резиденций (кроме «собственных» садиков).
Император Павел I подарил Екатерингоф своей фаворитке Анне Г агариной, но приказал специально для прогулок горожан развести бульвар вдоль Большого Гостиного двора. Деревья не успели подрасти к началу ХIХ века, и взошедший на престол император Александр I выкупил у Гагариных императорскую резиденцию, предназначив ее именно для возобновления традиционных весенних Екатерингофских гуляний.
Формы и места прогулок в первой половине ХIХ в. определялись зачастую модой, которую диктовал императорский двор. Век начался с того, что может быть впервые в послепетровскую эпоху император вышел на городскую прогулку: молодой Александр Павлович с супругой Елизаветой Алексеевной вышел погулять на набережную Невы прекрасным майским днем 1801 года‚ всего через два месяца после вступления на трон. Г. Р. Державин даже откликнулся на это событие стихотворением "Аполлон и Дафна на Невском берегу".
К этому времени набережные Невы и других рек в центре города уже были облицованы гранитом, и представляли комфортабельное место для прогулок, традиция которых сохранилась с тех пор. Здесь на невских берегах, едва ли не впервые в Европе родился жанр городских прогулок, местами для которых стали не только парки, но улицы и набережные. После реконструкции пространства вокруг строящегося здания Адмиралтейства император Александр I приказал проложить вдоль его главного фасада бульвар, вскоре ставший главным местом прогулок в городе. Бульвар украсили статуи Геракла и Помоны, что было глубоко символично: только женившись, Геракл смог стать бессмертным и попасть на Олимп.
Гуляющие «от Геракла до Помоны» должны были ощущать себя счастливыми, как небожители. Мы еще с детства помним слова из А.С. Пушкина: «Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар...». Обратим внимание, что он едет, а не идет: «лучшая публика» прогуливалась по бульвару в экипажах.
Все изображения городских пейзажей, написаных в те годы, оживляют фигуры, осматривающие монументы столицы: Медный всадник, памятник Суворову на Марсовом поле, памятник Петру у Михайловского замка. На набережных изображены не только играющие мальчишки, разносчики, бурлаки и мастеровые, но пары и группы, специально прогуливающиеся по набережным и по площадям столицы.
В первой половине XIX века гуляющую публику привлекала иллюминация, световой декор, которым украшали фасады по случаю больших приемов владельцы частных дворцов. Наиболее торжественно, еще у городских застав, встречали победоносные войска, возвращавшиеся с войны. Их сопровождали толпы восторженных прохожих, на пути следования воздвигали триумфальные арки и трибуны, их поздравляли делегации горожан. Толпы гуляющих собирались посмотреть не только на парады, но и на другие официальные праздники: въезд в столицу официальных посольств и невест великих князей, открытие памятников и крупных общественных сооружений.
Шедевры Лейденской коллекции
В Николаевском зале Эрмитажа проходит выставка картин Рембрандта и голландских живописцев 17 века. Развеска выставочных картин соответствует развеске императорского Эрмитажа. Хотя это было сделать проблематично, так как у выставки должна была быть выдержана задуманная организаторами структура. Но в коллекции Эрмитажа оказались работы, которые либо составляли пару, либо были схожи тематически или композиционно с привезенными полотнами. И было принято решение о дополнении выставки, что стало как бы перекличкой исторической старой коллекции с молодой, только что созданной Лейденской коллекцией, которая не уступает лучшим собраниям 18 века. Картины Лейденской коллекции – в черных рамах, а в золоченных – полотна из Эрмитажа.
1. Рембрандт
«Пять чувств»
В коллекции находятся три картины этой серии, еще одна – в Лейденской картинной галерее. И одна картина не найдена.
Это одни из ранних работ Рембрандта, ему еще не исполнилось и 20 лет. Это небольшие по размеру работы, написанные на досках. Рембрандт здесь еще не подписывает их, как будет позже, а ставит лишь скромную монограмму R (Рембрандт - имя) H (Хармес – имя отца) l (Лейден – город, где Рембрандт родился).
На полотнах этой серии всегда изображены три человека. Картины выполнены в гротескной форме. Жесты персонажей преувеличены. Но уже есть поразительное стремление к очень точной передаче эмоций людей.
«Камень глупости» символизирует осязание. Гримаса боли на лице, сжатые кулаки ярко передают ощущение человека, над которым склонился хирург-шарлатан. В Голландии того времени действительно подобные «врачи» убеждали людей, что если удалить «камень глупости», то обязательно станешь очень умным. Этой картиной Рембрандт высмеивает глупость всего общества, готового поверить в подобные небылицы.
На картине «Три музыканта», символизирующей слух, Рембрандт одним из героев изобразил своего друга художника Яна Ливенса.
А аллегория обоняния представлена на картине «Пациент, упавший в обморок». Слева – снова лекарь-шарлатан, который совсем растерян и не знает, что делать в подобной ситуации, а справа – женщина, подносящая к носу упавшего в обморок человека нюхательную соль.
Несколько лет назад владельцы этой картины выставили ее на аукцион как работу 19 века неизвестного автора. Цена была назначена 800 долларов. В процессе проверки полотна в верхнем правом углу была обнаружена подпись Рембрандта, и специалисты выяснили, что полотно относится к серии «Пять чувств». В итоге с молотка она ушл в 1000 раз дороже!
«Миневра»
"Миневра" Рембрандтов в 1635 году. Возможно, существовала особая серия работ, посвященная великим женщинам. Возможно даже подобная серия картин была выполнена на заказ. Вполне вероятно тогда, что принадлежащие Эрмитажу «Флора» и «Даная» также относятся к этой серии. Но точного подтверждения этой версии нет.
Амстердамские картины Рембрандта
Эти три шедевра расположены отдельно и выделены специальной подсветкой. Это картины амстердамского периода, когда мастерство Рембрандта достигло своего расцвета. Две картины заказные: «Портрет Антони Копала» и «Портрет мужчины в красном дублете». На третьей картине, скорее всего, изображена сестра мастера – Лизбет.
«Автопортрет с затененными глазами»
Картина создана в 1634 году. Рембрандт ставит перед собой очень сложную задачу: написать себя в берете, отбрасывающем тень на глаза. Это сложная задача, но художник с ней блестяще справляется. И очень мягкая светотень создает особое ощущение живости.
«Рисунок льва»
Скорее всего, Рембрандт увидел льва на ярмарке. То, что лев живет в неволе, мы понимаем по цепи на шее. Карандашный рисунок – известная практика многих художников. Рембрандт не исключение. Он также использовал свои карандашные наброски для будущих живописных полотен.
На выставке есть еще один карандашный рисунок. И его автор – Леонардо да Винчи. На его рисунке изображена голова медведя. Исследователи считают, что эта зарисовка послужила образцом для изображения горностая в знаменитой работе «Дама с горностаем».
2. Ян Ливенс
Ровесник Рембрандта Ян Ливенс с детства слыл вундеркиндом. Он с 8 лет начал учиться живописи, и к 17 годам был уже сложившимся художником. Много путешествовал, а позже вернулся в Лейден. И они с Рембрандтом сняли одну на двоих мастерскую.
Ливенс и Рембрандт были учениками одного и того же мастера, и оба достигли высочайшей техники в довольно молодом возрасте. Но если Рембрандт в Эрмитаже представлен довольно обширно, то Ливенс на выставке особенно раскрывается для русского человека.
«Портрет мальчика в плаще и тюрбане» (Портрет принца Руперта Пфальцского)
На портрете изображен сын короля Богемии Фридриха V. Его семья после потери трона жила в изгнании в Гаане. Манера Ливенса здесь очевидно похожа на манеру Рембрандта. Об этом говорят и натурально переданные детали, и внимательность к светотени, и замечательный колорит, и слияние востока и запада, когда этот европейский мальчик предстает одетым в восточные одежды, и напряженный взгляд, смотрящий вне картины, и роскошная чалма с пером райской птицы. Таких птиц привозили в Голландию на кораблях из дальних стран. А художники часто собирали перья таких птиц в своих кунсткамерах, в том числе и Рембрандт.
«Игроки в карты»
У Караваджо есть похожий сюжет и почти такая же композиция. Но Ливенса помимо всего прочего здесь интересуют эмоции игроков: от отчаяния проигравшего до веселья его соперника. На заднем плане – доска, где четочками отмечено количество выпитого за вечер, свеча освещает лица, справа темноволосый человек разочарованно сжимает свою карту.
Здесь хорошо видна смелая манера письма Ливенса, широким мазком подчеркивающая грубый характер играющих и негативное отношение к этому развлечению, которое было в голландском обществе.
Считается, что на картине есть и изображение Рембрандта. Это человек с трубкой в руке.
Автопортрет Яна Ливенса
Этот автопортрет – одна из лучших работ Яна Ливенса. Романтический образ молодого художника. Напряженный взгляд в пространство, волосы, распущенные по плечам будто живут своей жизнью. Подобных автопортретов существует несколько, но здесь один из лучших.
В начале 1630-х годов и Ливенс, и Рембрандт покинули Лейден. Сначала Рембрандт уезжает в Амстердан, желая найти новый художественный рынок и стать известным живописцем, а чуть позже Ливенс уезжает в Англию. Любопытно, что начав одновременно, они оба потом пошли совершенно разными путями.
3. Питер Ластман
Питер Ластман – основоположник национального направления в голландской живописи. В 17 веке государственной религией в Голландии становится протестантизм, который пропагандирует прежде всего аскетизм. Библия переводится на национальный язык и становится настольной книгой в каждом доме.
В такой общественной ситуации кабинетного формата, скромные, повествовательные работы Ластмана становятся очень популярны.
Большинство используемых им сюжетов позже лягут в основу картин Рембрандта. Ластман окажет на начинающего художника огромное влияние, несмотря на то, что Рембрандт проведет в его мастерской совсем немного времени - 6 месяцев.
«Давид и Урия»
Притча рассказывает о царе Давиде и Версавии, жене его подданного Урии. Давид увидел Версавию, обнаженной после купания, и приказал доставить ее во дворец. После чего Версавия забеременела. И чтобы скрыть свое злодеяние, Давид отправляет только вернувшегося с войны Урию, обратно на самый опасный участок боя.
На картине Давид высоко восседает в торжественном одеянии. Но ему стыдно смотреть на преданного воина, и он отводит глаза в сторону. Позже Рембрандт напишет одну из самых драматичных своих работ – «Давид и Урия», находящуюся по сей день в собрании Эрмитажа.
4. Ян Вермеер «Девушка за верджинелом»
В собрании Лейденской коллекции всего одна картина художника, но и эта большая удача, так как в частных собраниях находится всего 36 картин мастера.
Вермеер родился в Делфте. Его отец торговал живописными полотнами. Вермеер начинал как исторический живописец.
Но в последние десять лет своей недолгой жизни он часто писал изображения музицирующих женщин. Сюжеты, связанные с музыкой, были довольно популярны в голландской живописи. «Девушка за верджинелом» - одна из таких работ. После смерти художника картина была дополнена изображением грубой, непропорциональной желтой шали на плечах у девушки. И только в 21 веке под рентген-лучами увидели настоящую одежду, указывающую на высокое происхождение героини полотна. Кроме того, выяснилось, что эта картина написана на холсте из того же рулона, что и знаменитая «Кружевница», находящаяся в Лувре.
Выборг - один из красивейших и самых необычных городов Ленинградской области. Расположен он почти на границе с Финляндией. И именно такое расположение наградило его богатой и сложной историей, архитектурой и судьбой. В разное время Выборг входил в состав Швеции, Финляндии и России. От периода шведского владычества, самого протяженного в истории Выборга, в городе сохранились уникальные образцы средневековой архитектуры, а от финнов ему достались роскошный северный модерн и функционализм.
Добраться до Выборга из Петербурга совсем несложно. Благодаря скоростному поезду «Ласточка» дорога займет всего 1 час 15 минут.
Итак, что посмотреть в Выборге за 1 день?
1. Залив Салаака-Лахти
Когда-то в этом заливе водилось много салаки, отсюда и его название. Сегодня это довольно живописный уголок Выборга. С одной стороны, залив обрамляет небольшой парк с городской скульптурой, а на противоположном берегу можно увидеть гостиницу «Дружба» и огромные лодки викингов - драккары. Смотрятся они очень колоритно, хотя им не так уж много лет. В 1984 году их подарил городу режиссер Станислав Ростоцкий, который снимал здесь свой фильм «И на камнях растут деревья».
2. Красная площадь
Да, вот так смело, точно также как в столице, называется одна из площадей Выборга. Но здесь красная не значит «красивая». Раньше площадь эта именовалась площадью красного колодца. И действительно здесь находился городской колодец, края которого, по одной из версий, были окрашены в красный цвет. Сегодня на площади колодца не увидеть, но ее легко узнать по памятнику Ленину, расположенному на ней.
3. Парк Эспланада
Этот парк тянется вдоль улицы Ленина, он небольшой, но живописный. Кроме того, здесь можно найти скульптуру Лося - главного и почитаемого жителя этих мест, а также памятник рыцарям и прекрасной даме.
4. Библиотека Алвара Алто
Это, пожалуй, лучший образец стиля функционализм в Выборге. После этой работы Алвар Алто зарекомендовал себя как один из лучших архитекторов Финляндии. По выходным дням в библиотеке проводятся экскурсии. Это уникальная возможность увидеть необычное световое решение библиотеки, большой книжный зал, обилие деревянного декора, подтверждающее один из главных принципов функционализма - удобство и экологичность.
5. Замковый остров
Это, безусловно, главная достопримечательность Выборга, доставшаяся ему от шведских рыцарей. Когда-то в далёком 13 веке на эти земле пришел шведский отряд во главе с маршалом Торгильсом Кнутсоном, который и основал здесь первую крепость. Конечно, тот замок, который мы видим на острове сегодня, отличается от первоначального. На протяжении своей семисотлетней истории его облик претерпевал изменения, в связи с совершенствованием оружия и вкусами новых правителей. Но до сих остаётся любимым делом всех путешественников подняться на башню Святого Олафа и посмотреть на Выборг с высоты птичьего полета.
6. Театральная площадь
Несмотря на такое название, театра здесь нет, но есть два храма, построенные в конце 18 века - православный Спасо-Преображенский и лютеранский Петра и Павла. Оба действуют по сей день. Рядом с лютеранский собором - небольшой фонтан, украшением которого является скульптура медведя, который когда-то украшал вход в главный железнодорожный вокзал Выборга.
Здесь же на Театральной площади напротив кинотеатра находится и Выборгская аллея звёзд. Так что внимательно смотрите под ноги в поисках золотых заезд.
7. Рыночная площадь
Здание рынка по сей день украшает эту площадь, так что ее название вполне закономерно. Торговля шла здесь во все времена, и до сих пор местами сохранилась историческая брусчатка, на которой выбиты цифры. Они обозначают место для повозки с лошадью, которые в торговый полдень выстраивались здесь ровными рядами, благодаря этой нумерации.
8. Памятник трамваю
Сегодня в Выборге трамвайного движения нет. Очень уж узкие улочки, с подъемами и спусками. Но совсем недавно в городе появился памятник, посвященный этому виду транспорта. Симпатичный трамвайный вагон и вагоновожатый, которому можно потереть пуговицу на удачу, а в самом трамвайчике выпить кофе.
9. Ратушная площадь
Когда-то это была первая площадь города, она располагается совсем рядом с выборгским замком. Сегодня в центре - памятник основателю Выборга - шведскому маршалу Торгильсу Кнутсону. За памятником здание ратуши, где заседало городское управление. А слева от памятника - купеческий дом Борхардта, известный тем, что здесь останавливалась Екатерина II в 1772 году.
10. Выборг-Эрмитаж
Площадка для временных экспозиций петербургского Эрмитажа в Выборге расположилась в бывшем здании музея изящных искусств и школы живописи, построенном финским архитектором Уно Ульбергом. Но здесь здесь не только можно посетить музей, но и насладится замечательным видом на залив и выборгский порт.
