Elena Jakobsson | Публикации

Роскилле (датчане пишут Roskilde, но читается без "д") - городок небольшой, всего 50 тысяч населения, так что туристы его редко включают в свои маршруты по Дании. А зря, ведь посмотреть там есть что, да и историческим прошлым он не обделен. К тому же по датским меркам он не так уж мал - десятый по величине город в стране.

Началась история города еще в дохристианские викингские времена. Основал его король Ро (Hrothgar), воспетый в древнем эпосе и живший, как предполагают историки, в VI веке. С XI до XV века Роскилле был резиденцией датских королей и столицей Дании. О многих событиях, связанных с историей этой первой столицы, мы знаем из Роскилльской хроники, написанной в XII веке.

Город расположен на берегу Роскилльского фьорда, живописного, с пологими берегами. Место очень удобное для судоходства и судостроения. Издавна викинги строили здесь свои знаменитые корабли. А сейчас в Роскилле создан один из крупнейших музеев кораблей викингов. Это не просто музей - он открыт на основе верфи, на которой вручную строят точные копии древних судов. Посетители музея и верфи могут своими глазами увидеть работу кораблестроителей-ремесленников: и процесс, и готовые корабли, пришвартованные у тамошних причалов. На некоторых из них можно отправиться на морскую прогулку по фьорду, в качестве пассажиров, конечно. А в просторных залах музея выставлены большие хорошо сохранившиеся остовы реальных судов, когда-то поднятых с морского дня и по возможности отреставрированных.

Гордость города - Кафедральный собор. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, охраняется законом. Это главный собор Дании, кроме того, он является местом захоронения всех датских королей. Построенный из красного кирпича, двубашенный собор представляет собой великолепный образец готической архитектуры. Строительство его начиналось еще в XII веке, но достраивалась и перестраивалась церковь еще несколько веков.

Сегодня в Роскилле привлекает не только интерес к истории, но и любовь к рок-музыке. Каждое лето в городе проводится всемирно известный рок-фестиваль, ради которого сюда стекаются десятки тысяч зрителей. Впервые мероприятие было проведено в 1971 году. Тогда выступило 20 групп перед 10 тысячами зрителей. А в 2014 году фестиваль принял более 133 тысяч человек. На сцене Фестиваля побывали Металлика, Боб Дилан, Дэвид Боуи, Аэросмит, Айрон Мэйден, Игги Поп, Нирвана, Ред хот Чили пепперс, Роллинг Стоунс.

Алкмар. Сырный рынок.

Если вы путешествуете по Голландии в теплое время года , то посещение Алкмара в пятницу утром точно принесет вам яркие впечатления. Именно по пятницам с 10 утра здесь устраивают сырный рынок. Летом он проходит и в других городах, но в апреле и в сентябре — только здесь. Сырный рынок — это не только продажа сыра, это огромное действо, из раза в раз совершающееся по определенному сценарию.

Организаторы и участники Сырного рынка - настоящие консерваторы, от традиций, заведенных еще в средние века, они не отступают ни на шаг. Например, сыр во время выноса на площадь носильщики ни в коем случае не берут в руки. Они вообще не используют рук — набрасывают на плечо кожаный ремень и выбегают мелкими шажками по четыре — по одному возле каждого угла носилок.

Но обо всем по порядку. Во-первых, сыр во время праздника — а это настоящий праздник — не только демонстрируют, но и взвешивают. Во-вторых, занимается всем этим специальная гильдия, обязанности в которой распределены строго по иерархии: одни сыр выносят, другие взвешивают, третьи просто наблюдают за точным соблюдением правил.

С утра подготавливают и украшают старую площадь. Она расположена у старинного готического здания — Палаты мар и весов на берегу канала. Ее огораживают, так чтобы были места для зрителей (а зрителей сюда приезжают десятки тысяч), украшают цветами. К десяти часам по каналу специальные лодки, напоминающие венецианские гондолы, доставляют сыр в палату. Мосты к этому времени уже заполнены посетителями ярмарки, лодочников приветствуют. Выгруженный в палате мер и весов сыр перекладывают на специальные носилки, оснащенные ремнями: по восемь головок, не более. В два этажа: четыре головки, на них еще четыре. И по другому быть не может. Носильщики в специальных традиционных костюмах хватают носилки и под музыку выносят ее на площадь.

Всего работает четыре бригады носильщиков, их можно различить по цветным деталям одежды - у каждой бригады свой цвет. Весовщики — элита гильдии и сыродельного производства - взвешивает каждую головку. За одну ярмарку эту процедуру проходит 20-30 тонн сыра!

Не обходится и без угощения — подносами с кусочками нарезанного сыра обносят толпу. Тут же на можно купить готовые наборы сыров. Вокруг располагаются торговые ряды, где вовсю идет торговля разными сортами этого продукта. Комментаторы на нескольких языках в микрофоны рассказывают зрителям, что именно происходит в данный момент.

Примерно три часа длится праздник. После того, как сыр взвешен, его грузят на машины и увозят, а глашатай объявляет количество взвешенных головок, праздник заканчивается. В мгновение ока убираются все загородки, раздаются цветы гостям и рестораны, расположенные на площади, выносят и расставляют стулья и столики. Пора выпить чашечку кофе или голландского пива.

Вальдемоса, Жорж Санд и Шопен

Вальдемоса — небольшой городок в горах на севере острова Майорка — можно сказать, дал начало туристическому потоку на этот остров. В середине XIX века французская писательница Жорж Санд и польский композитор Фредерик Шопен провели здесь зиму. Это было лишь начало их длительных отношений, они искали уединения и благоприятного климата для Шопена, у которого обострилась чахотка. К сожалению, их пребывание на острове не было особенно радостным и легким, они были вынуждены снимать жилье в картезианском монастыре в Вальдемосе. Добраться туда из столицы было не самым легким делом в те времена, учитывая, что нужно было доставить к месту проживания не только вещи, но и небольшое пианино для композитора. Сейчас оно выставлено в келье номер 4, считается, что именно там жил Шопен. Эта келья превращена в музей. Здесь среди экспонатов много личных вещей, писем, автографов. Из комнаты есть выход в небольшой садик с живописным видом на склон горы, в котором больной Шопен провел немало времени, вдохновляясь на создание новых композиций. Здесь он написал множество красивейших прелюдий, в том числе знаменитую "Капли дождя".

История этого путешествия хорошо известна благодаря тому, что буквально пару лет спустя писательница издала книгу "Зима на Майорке". Она подошла к ее написанию со всей серьезностью и изложила не только собственные впечатления, но и общие заключения о климате, экономике и пользе налаживания экономических и туристических связей с островом. Жорж Санд предрекла Майорке большое будущее как туристическому объекту, ценя ее выше модной в то время Швейцарии. Этим она немало способствовала созданию интереса к этому самому большому из Балеарских островов. Недаром о Жорж Санд и Шопене часто говорят как о первых туристах Майорки. При этом пара талантливых любовников сама превратилась в своеобразный символ Вальдемосы — здесь вы увидите их портреты, силуэты, памятники им.

Сам монастырь, заложенный в XIV веке, с его незаконченными колокольнями и удачным расположением, красивым парком, является интересным памятником истории и куль туры, далеко не единственным в городке. Здесь много замечательного. Гуляя по улочкам, обратите внимание, что на стене у входа в каждый дом вмонтированы расписанные вручную яркие изразцы со сценами жизни Святой Каталины Томас, покровительницы Вальдемосы, родившейся и жившей здесь же в средние века. В городе немало аутентичных ресторанов, привлекательных кафе и бутиков с сувенирами.

"Рыбная церковь" - оригинальное здание, которое не спутаешь ни с чем, - один из символов Гетеборга. На самом деле это совсем не церковь, а крытый рыбный рынок. Но архитектор, создавая проект, увлекался древними норвежскими церквями и это увлечение воплотил в облике здания. Оно на самом деле напоминает каркасные церкви Норвегии, с той лишь разницей, что знаменитые храмы относятся к деревянному зодчеству, а гетеборгский шедевр создан из камня.

Не так много зданий в мире, в основу которых положен не четырех-, а треугольник, к тому же многократно повторенный. Уже данный факт делает эту архитектуру выдающейся.

Фискещорка - шведы произносят это слово на норвежский лад - была построена в 1874 году. Ее автор Виктор Гегерфельт на то время был главным архитектором города. Кстати говоря, именно ему удалось внести значительные изменения в облике города, например, именно он предложил проект такого популярного в Гетеборге губернаторского дома. Что же касается рыбного рынка, то изначально он располагался в самом центре города на Большом канале, однако богатых горожан, проживавших там, начал раздражать рыбный запах и рынок перенесли подальше от существующего тогда центра. В середине XIX века рынок решили сделать крытым.

Не так давно рядом с рынком возникла интересная скульптурная композиция, изображающая рыбаков, предлагающим с лотка свой улов.

В "Рыбной церкви" можно не только купить свежую рыбу и морепродукты, но и пообедать: на втором этаже располагается один из лучших рыбных ресторанов.

Рамбергет

Любой опытный турист знает: на город нужно обязательно взглянуть с высоты. В Гетеборге таких точек-возвышений немного и, пожалуй, самая удобная - гора Рамбергет. Гора, конечно, слишком громкое слово для этого небольшого скалистого холма, в основе которого гранит. Вершина его находится на высоте 87 метров над уровнем моря. Но как бы то ни было это и есть самая высокая точка в городе. Находится она на Хисингине, острове, на котором расположена примерно четверть Гетеборга. Это северный берег реки Гёта.

Когда-то прямо у подножья Рамбергет Александр Кейллер построил свой дом. Этот богатый промышленник прибыл из Шотландии в 1825 году и сразу активно начал создавать предприятия. Самым надежным его детищем была судоверфь, вошедшая в историю судостроения как Гетаверкет. Со временем руководство и владение заводом, а заодно и дом у горы Кейлер передал сыну Джеймсу. А тот разбил на горе прекрасный парк. В начале XX века парк был передан в подарок городу. При этом Джеймс категорично потребовал: никаких построек, никаких существенных изменений в парке. Жители Гетеборга приняли эти условия с удовольствием и сегодня парк является одним из самых любимых у местного населения. Там есть несколько смотровых площадок, откуда открываются прекрасные виды на реку и южную, центральную часть Гетеборга.

Куда можно поехать из Гетеборга на Stena Line? В Гётеборге находится два терминала компании Stena Line: с одного из них ежедневно уходит паром в Германию, город Киль. Паром находится в дороге одну ночь, что очень удобно: можно провести день в Германии и следующей ночью вернуться назад.

Второй терминал, расположенный практически в центре, связывает город с Данией. Отсюда всего за три часа можно с комфортом добраться до датского портового города Фредриксхамн (хамн это и есть порт), который находится на противоположном берегу пролива Каттегат. Два судна, Стена Даника и Стена Ютландика поочередно совершают три рейса в сутки.

Если вы проводите отпуск в Гетеборге, то обязательно стоит выделить день для того, чтобы совершить путешествие в соседнюю страну, оно безусловно будет запоминающимся и принесет много впечатлений. Если вы путешествуете на автомобиле, то отправляйтесь паромом прямо с машиной, если нет - воспользуйтесь в Дании общественным транспортом, он организован достаточно удобно для этого маршрута.

Цель такой поездки, как правило, Скаген. Сами гетеборжцы очень любят туда ездить, это одно из любимых направлений. Итак, сойдя на берег в Фредриксхамне, вы немного гуляете по городу, а затем, не теряя времени, садитесь на поезд до Скагена (если вы без авто). Меньше часа в дороге - и вот вы уже на месте. Эта живописная деревушка в последние годы сильно разрослась благодаря наплыву туристов. Здесь действительно есть что посмотреть.

Одна из главных достопримечательностей - художественный музей (Skagens museum), существующий здесь с 1908 года. Это - настоящая сокровищница. Просто неожиданно для туриста бывает найти такую огромную коллекцию истинных шедевров вдали от столичных музеев. Здесь представлены практически все лучшие скандинавские художники начала двадцатого века.

Объясняется все просто: в конце XIX века эту деревушку облюбовали датские художники и устроили здесь свою колонию. Она стала так знаменита, что на лето сюда съезжались все видные живописцы Скандинавии. Их увлекали одинаковые сюжеты, они "соревновались" в изображении одних и тех же явлений, пейзажей, людей, перенимали друг у друга приемы, манеру, обогащая свое искусство. Эта живопись определенно напоминает русских "передвижников", конечно, с ярко выраженным скандинавским колоритом. Более сорока художников связаны с этим магическим местом, каждому из них приносившим вдохновение. Среди них не только датчане, но и шведы, норвежцы, финны. Самые знаменитые скагенские художники - Микаэль и Анна Анкер, Педер Северин Кройер, Драхман Хольгер, Виго Юхансен.

Здесь не только проходили замечательные плэнеры, всеобщие выходы на натуру, но и разыгрывались настоящие любовные драмы, как произошло с великим датским художником Педером Северином Кройером. Если вы попадете в музей, обратите внимание на двойной портрет, где он изображен с молодой женой, художницей Марией Трипке. У этого портрета свои секреты: художника изобразила его жена, портрет Марии написал сам Кройер. Произведение - явное свидетельство любви этих людей друг к другу. Но уже через несколько лет Мария в доме своего мужа поселила и любовника, шведского композитора, который, кстати, свои лучшие произведения написал именно там. Это разбило сердце живописцу, не решившемуся разорвать порочный круг, он и так в те годы находился на грани душевной болезни.

И безоблачное счастье, и душевные терзания, и прекрасные штили, и грозные бури - все отразилось в живописных работах. И это вы увидите в музее, коллекция необыкновенно обширна и многообразна. Кроме того, на территории музея, здание которого недавно было значительно обновлено и расширено, в маленьком ателье художника устроено трогательное деревенское кафе (не забывайте, что датская выпечка традиционно считается самой вкусной в Скандинавии).

Не пропустите еще один милый музей, особенно, если вы путешествуете с детьми - музей игрушечных мишек. Это приватная коллекция, хозяин которой собрал действительно раритетные экземпляры всевозможных "тедди". Впечатляет не только количество мишуток, но и интересно оформленные витрины, многие из которых повторяют сюжеты известных картин скагенских мастеров. Например, в таком юморном стиле представлена картина "Гип-гип ура!" Кройера, на которой изображен торжественный обед большой компании художников.

Пора отправляться автобусом на Гренен, без этого путешествие в Скаген не считается полным. Высокие песчаные дюны и высокие облепиховые кустарники составляют там основную часть пейзажа. Пока вы идете (или едете, там ходит специальный тягач с вагончиком) к самому мысу, вы на каждом шагу узнаете места, которые уже видели на картинах скагенского музея. Здесь - самая северная точка Дании. И здесь встречаются два пролива Скагеррак и Каттегатт. По сути, здесь сливаются два моря - Северное и Балтийское. Удивительно, но воды не смешиваются, волны разного цвета упорно бьют друг в друга. Это завораживающее зрелище и ради него стоит совершить такой долгий путь. Вряд ли у вас получится искупаться, вода в море здесь всегда ледяная, но прогулка по дюнам не может не понравиться. Но не забывайте, что нужно вовремя вернуться на паром, который отходит около 8 вечера. Впрочем, за последнее время в Скагене появилось немало мест, где можно остаться на ночлег.

Библиотека Гетеборга

Городская библиотека в Гетеборга - часть культурно-архитектурного ансамбля на одной из самых красивых площадей города Гёта-платсен. Библиотека была открыта 2 апреля 1967 года и на ее открытие приезжала сама Астрид Линдгрен. В течение нескольких десятилетий это было трехэтажное здание, верхний этаж которого полностью занимала администрация. Уже в начале 21 века стало ясно, что мощности библиотеки перестали отвечать запросам населения, ведь здание принимало более миллиона зарегистрированных посещений в год, и его срочно нужно было расширить. Но в плотно застроенном центре города трудно было найти новое место для большой библиотеки, да и горожане без удовольствия отнеслись к идее переноса культурного центра в другое место. Для перестройки библиотеки был предложен уникальный проект с бюджетом более 240 миллионов крон. Стены старого строения былы омыты и накрыты, как будто колпаком, новым зданием, более высоким, что добавило к площади библиотеки почти 4 тысячи квадратных метров и позволило создать новые зоны не только для чтения и работы, но и для игр, совместного времяпровождения, встреч.

Кто может пользоваться библиотекой в Гетеборге? Все, включая туристов.Там есть книги на всех языках, в том числе и на русском - для читателей разных возрастов и увлечений. Вы можете без всякой записи читать книги, газеты, журналы, (не вынося их из здания), пользоваться интернетом, посидеть в кафе, просто отдохнуть в одном из уютных залов.

Есть ли что-нибудь привлекательное для туристов в окрестностях Гетеборга? Куда отправиться в погожий день? Из небольшого порта Лилла Бумен на элегантном теплоходе вы можете совершить небольшое речное путешествие к крепости Эльфсборг, которая расположена на крошечном островке в самом устье реки Гета, практически там, где река уже соединяется с водами пролива Каттегат.

Место выбрано стратегически: оттуда отлично контролируется вход в реку. Крепость должна была предотвратить нападение вечных врагов шведов - датчан. В годы строительства крепости опасность нападения была реальной.

История крепости Эльфсборг знает не одно такое нападение. Изначально она была построена в 1366 году в другом месте, там, где сейчас находится культурный заповедник Клиппан, на южном берегу реки Гета-Эльв и гораздо ближе к городу (которого в те годы еще попросту не существовало). Именно там крепость простояла несколько столетий. Простояла - громко сказано, ведь датчане с норвежцами ее несколько раз стирали с лица земли, а упорные шведы отстраивали заново.

Были и случаи (в 1570 и в 1613 годах), когда Дания захватывала крепости и возвращала Швеции только за изрядный выкуп. Эти два выкупа, составившие вместе сумму в 1150000 серебряных талеров, сделали землю нынешнего Клиппана, где раньше находилась крепость, самой дорогой землей Швеции, о чем написано и в школьных учебниках.

И вот, когда уже возник Гетеборг, город мощный и укрепленный, шведы решили крепость Эльфсборг разобрать на камни и перенести ее на остров, где воссоздали в ее первоначальнольм виде. Новая крепость никогда не подвергалась нападениям и потому отлично сохранилась. Чтобы обойти крепость и осмотреть ее досконально, достаточно часа. Это типичное фортификационное сооружение со всеми необходимыми элементами.

Путешествие туда занимает чуть более двух часов, по дороге вы видите все красоты Гетеборга на двух берегах реки, проплывает мимо гетеборгского порта, одного из крупнейших в Европе, любуетесь шведскими шхерами, которые прекрасно видны невдалеке. В хорошую погоду остров и крепость просматриваются с Эльсборгского моста.

В наше время развития гастрономического туризма рестораны города становятся такой же достопримечательностью, как памятники, архитектурные сооружения или исторические здания. Ресторан Sjomagasinet сочетает в себе и хорошую гетеборгскую кухню, и великолепное обслуживание и принадлежность к истории. Название ресторана переводится как "Морской склад". Как ни странно, это морской склад и есть. Когда-то, в XVIII веке, невдалеке от города на берегу реки Гета торговая компания, известная как Ост-Индийская, построила порт. Здесь разгружали свои товары корабли, приходившие с грузом из Индии и Китая. Для хранения драгоценных товаров - шелка, специй, чая и фарфора - купцы построили несколько основательных деревянных складов. Уцелело с того времени лишь два здания: небольшая кузница и завидных размеров склад. Оба этих помещения после соотвествующей реставрации занимает ресторан Sjomagasinet . Его основной зал находится как раз в массивном складе. В городе не так много зданий, сохранившихся с восемнадцатого века, все они находятся под охраной государства. Склад Ост-Индийской компании признан историко-архитектурным памятников: это подлинный свидетель событий более чем двухсотлетней давности.

Владелец ресторана отважился не только восстановить нехитрый интерьер складского помещения, но и «поиграть» с ним, так что стиль рустик, которому свойственна нарочитая грубость, выглядит очень торжественно и привлекательно. Интересен и внешний вид здания, которое выглядит типичным рыбацким складом и даже выкрашено в типичный для Швеции красно-кирпичный цвет. Как и полагается ресторану, в названии которого есть слово «морской», этот специализируется исключительно на дарах моря. Именно здесь вам подадут самые изысканные морепродукты. С 1994 года заправляет кухней легендарный повар Ульф Вагнер, первый среди гетеборгских поваров, отмеченный звездой мишленовского справочника. Заведение отличается высокими ценами, но посещение стоит того, ведь побывать здесь - это настоящее приключение для гурмана.

Заказывать столик имеет смысл заранее. Учтите, что цены ланча более демократичны, чем вечерние обеды. А добираться к «Морскому складу», конечно же, лучше всего водой - городским речным паромом, который из центра города, с причалов Лилла Бумен или Стенпирен за 20 минут с комфортом довезет вас до Клиппана, где и расположен знаменитый ресторан.

На берегу реки Гета-эльв находится приметное здание из жёлтого кирпича. Оно известно многим в городе как казино. Однако не все знают, что на втором этаже здания расположен музей эмигрантов. Здание было построено во второй половине 19-го века и служила в те годы морским вокзалом. Там покупали билеты на корабль для отправки в Америку шведы, которые собирались эмигрировать. Практически 80% шведов-эмигрантов прошли через это здание, отправляясь за лучшей жизнью в Соединенные Штаты.

В конце 19-го - начале 20-го веков миллионы шведов покинули свою родину в поисках хороших условий для жизни. В то время Швеция была аграрной страной с неразвитой социальной системой и плохой медициной. Большая часть населения была неграмотной, сельское хозяйство преследовали неурожай, рабочему классу не хватало работы, а условия для проживания в городе были очень плохие. Вот поэтому шведы целыми семьями отправлялись за океан. Денег на билет не хватало, обычно вся семья собирала деньги для того, чтобы купить билет кому-то одному - самому сильному и надёжному члену семьи. А затем уже он, устроившись на новой родине, собирал деньги на билеты остальным. И вот наконец вся семья переезжала в другую страну.

Переезд проходил очень хлопотно и трудно. Большая часть людей размещалась на корабле не в каютах, а прямо на палубе. В музее вы увидите список вещей, которые нужно было взять собой: несколько буханок хлеба, воду, крупу, горох, матрас, если конечно были деньги на то, чтобы купить матрас. Многие спали прямо на палубе.

Обычно путешествие пролегало через Англию: нужно было сначала добраться до Ливерпуля, оттуда следующим кораблём до желанной Америки. В музее вы увидите много фотографий и другие экспонаты, которые рассказывают и о жизни населения в те годы, и о том, как и почему люди покидали родную землю и искали лучшей участи. Почти всегда это совпадало с романом Вильгельма Муберга «Эмигранты». Эта трилогия одна из самых любимых в Швеции. Музей ведёт большую поисковую и архивную работы. В архиве музея хранятся данные практически обо всех, кто покинул родину в тот период. Многие американцы, имеющие шведские корни, приезжают в этот музей специально, чтобы узнать о прошлом своих родственников. В экспозиции музея есть инсталляции, изображающие части судна, на котором эммигранты добирались до Америки. Кроме того, там находится большое число картин известного гетеборгского художника Ларса Гиллиса, который свое творчество посвятил истории города.

Рыбалка на скумбрию

Любители рыбалки, уже, вероятно, слышали об увлекательной рыбалке на скумбрию, или, как ее называют в Швеции, макрель. Но, конечно, слышать одно, а самому ловить эту прекрасную рыбу - другое. На западном берегу Швеции есть немало мест, где можно осуществить такую рыбалку. Например, в районе Гетеборга есть два архипелага островов, на северном вы найдете немало опытных местных рыбаков, которые предлагают рыболовные туры. Один из островов, где популярно такое развлечение, Хёнё. Обычно хозяева предоставляют рыболовную одежду, что особенно важно в плохую погоду, - резиновые костюмы и сапоги. Также полностью обеспечивают и снастями - каждый участник тура получает удочку с пятью-десятью крючками. Никакой наживки не требуется. Примерно за тридцать минут судно доставляет участников к месту рыбалки в шхерах пролива Каттегат. Все рыбаки по команде дружно забрасывают удочки на самую глубину и почти всегда первый заброс оказывается безрезультатным. Иногда ждать приходится полчаса или больше, но вот кто-то, почувствовав тяжесть на конце удилища, начинает сматывать леску. Стоит хотя бы одному человеку вытащить рыбку, как клевать начинает у всех. И вот все одновременно вытаскивают удочки с гроздьями скумбрии - редко у кого меньше трех рыбок за раз, чаще рыба висит на каждом крючке. Это значит, подошла стая и надо не терять время, снимать пойманную рыбу и снова забрасывать удочку, чтобы успеть выловить новую партию. Два-три заброса - и вот уже стая ушла, нужно искать и ждать новую. Возможно, уже и не попадется новый косяк, но улов уже достаточный, чтобы ощутить себя удачливым рыбаком. Местная скумбрия обычно не очень большая - на килограмм три рыбки, - зато вкусная.

Синагога

В старой части Гетеборга на берегу старинного рва, который в народе называется Вальгравен, находится заметное характерное здание с двумя башнями и небольшими куполами. Это синагога, она была построена здесь в 1855 году специально приглашенным немецким архитектором Августом Крюгером. На здании имеется мемориальная табличка, посвящённая архитектору. Для проекта был выбран смешанный стиль: в нём есть элементы мавританской, византийской, а также шведской романтической архитектуры. Синагога довольно большая: в неё вмещается 300 сидящих посетителей.

Первая синагога появилась в городе еще в 18 веке, она была деревянная и находилась на улице Drottninggatan, однако просуществовала недолго и сгорела в одном из пожаров, которые в то время были частыми. В последствии было решено строить основательно, из камня. Здание имеет прямоугольную форму, плоские потолки и круглые арочные окна со свинцовым декором. В интерьере преобладают коричневые и золотые цвета. Приходские скамейки оборудованы ящиками и шкафами. У боковых стен имеется два этажа для женщин, в задней части синагоги находится лифт для органа. Стены и другие части декорированы геометрическими узорами и скульптурами, среди которых нет повторяющихся. Специально для синагоги в 1854 году Датская компания Маркуссен создала механический орган из 13 частей со звучным фасадом. Этот орган до сих пор сохранился и действует. До 1970 года его использовали для субботних месс, однако в настоящее время из-за отсутствия иудейского органиста орган используется лишь для специальных концертов.

На центральной улица Гетеборга Кунспортсавеню практически не сохранилось старинных домов. Но здание на углу авеню и улицы Вазагатан, несомненно, привлечет внимание туристов. Любят его и горожане. Это здание в народе называется просто Воланд - Valand. Это же название носит и остановка городского транспорта, и сам угол. Слово Valand восходит к скандинавской мифологии: Велюнд - бог-кузнец, имевший бесовское начало. Именно его изображение в виде статуи мы видим на здании.

История его такова. В 1854 году в Гетеборге возникло Общество искусств, ещё через несколько лет появилась школа изобразительного искусства. Постепенно горожане пришли к мысли, что школе нужно свое помещение. Местными купцами, промышленниками и зажиточными гражданами была создана акционерная компания Valand, деньги для которой дали несколько меценатов, самым активным донатором был Понтус Фюрстенберг, частная коллекция картин которого стала основой местного художественного музея. Понтус пожертвовал на проект 30000 крон.

В качестве архитектора был приглашен Георг Крюгер, который решил строить здание в стиле роскошного итальянского неоренессанса. Для строительства был привезён кирпич из Франкфурта. Работы начались в 1884 году, а в августе 1886 года была завершена последняя отделка. Общая сумма счёта в итоге равнялась 160 000 крон. Нижний этаж здания отвели под ресторан для меценатов и покровителей искусства, два верхних этажа заняла теперь уже знаменитая художественная школа. Два периода в истории школы (1886-87 и 1891-93) ректором был выдающийся шведский художник Карл Ларссон. Он был приглашен на это место с годовым жалованьем 3000 крон, также ему предоставлялась бесплатная мастерская. Часть учеников платила за свое обучение, кроме того не менее пяти одаренных учеников ежегодно поступали на бесплатное обучение. В разное время здесь преподавали Бруно Лильефорс, Георг и Ханна Паули, а также Карл Вильхельмберг - известные шведские художники. В настоящее время в здании на первом этаже находится ресторан «Маленький Лондон», а залы верхних этажей отведены для проведения различных праздников и банкетов.