«Поле Мокотовске» – Варшавский Central Park и история Восточной Европы
Варшавский парк «Поле Мокотовске» – это один из самых популярных и больших парков Варшавы, который в последние годы вызывает всё больший аппетит у строительных компаний, ввиду своих размеров (сейчас его территория составляет около 70 гектаров) и крайне выгодного положения в престижных районах города. Но, к счастью, до строительства небоскрёбов пока не дошло, и мы, как и жители Варшавы XIX века, можем в своё удовольствие гулять и устраивать пикники в этом живописном месте в самом центре города, так называемом варшавском Central Park.
История парка берёт своё начало ещё в 1820 году, когда властям царской России стала необходима территория для военных учений. В его западной части тогда находились сады, огороды и пшеничные поля. А северная часть была болотистой, и, хоть сейчас в это трудно поверить, тут охотились на дичь.
В 1841 году администрация Польского Королевства приняла решение организовать тут скачки. В парке начала собираться важная публика, сам приезд которой сочетал в себе показ мод и театральное представление, что, в свою очередь, очень притягивало мещан, которые собирались не только поглазеть на скачки, но и на знать... Около 1910 года в парке появился спортивный аэродром. А в 1922 тут была создана первая польская авиалиния, которая, после ряда трансформаций, начала свою деятельность 1 января 1929 года под названием LOT и по сей день является ведущей национальной авиакомпанией и одной из лучших в Центрально-Восточной Европе. В 30-х годах прошлого века тут также проходили международные соревнования и конкурс полётов на воздушных шарах на кубок Гордона Беннетта…
Сейчас парк «Поле Мокотовске» известен также своим мавзолеем советских воинов, погибших и умерших от болезней и ран в годы Второй мировой войны и сразу же после её окончания. Визуально военный некрополь представляет собой интегральную часть Мокотовского Поля, на самом же деле, согласно проекту архитектора Владислава Немерскего, это отдельный парковый комплекс. Центральная часть парка представляет собой широкую аллею, которая состоит из трёх монументальных частей, содержащих 294 захоронения, и двух «половин», которые как бы разделяются этой аллеей и содержат 540 групповых захоронений. Аллея ведёт к обелиску (его высота составляет 21 метр), центральной части парка, с одной стороны которого находится монумент «Героизм» скульптора Ежего Ярнушкевича, а с другой – «Жертвенность» Станислава Лисовского. Следует сказать, что захоронения центральной аллеи содержат информацию о погибших, среди же 540 захоронений, о которых шла речь выше, лишь ничтожная часть, т.е., в основном, это кладбище неизвестного солдата…
Парк «Поле Мокотовске» очень популярен среди варшавян. Как только слегка потеплеет – дорожки сражу же наполняются людьми, и это замечательно, ведь память жива благодаря людям, и только от них зависит, хорошо ли они выучили уроки истории.
Отель «Бристоль» – жемчужина Варшавы. История отеля Падеревского – премьера и виртуоза
Бристоль, открытый в 1901 году, был самым роскошным отелем на территории тогдашней Польши и предлагал такие условия труда, что отельные мальчишки, чтобы не потерять работу, пили уксус с твёрдой уверенностью, что благодаря этому они не вырастут.
Заработные платы были заметно выше, чем в других отелях и учреждениях, часть сотрудников жила непосредственно в отеле, занимая хорошо освещённые служебные помещения, на каждом этаже также находились ванные комнаты и туалеты, а работу обслуживающего персонала поддерживало 10 служебных лифтов, что в те времена говорило об исключительном уровне и современности отеля. К сожалению, медвежью услугу оказали служащим слишком довольные гости, давая настолько высокие чаевые, что служащих отеля, которые непосредственно встречались с гостями, дирекция гостиницы вообще лишила заработных плат, полагая, что, исходя из ситуации с чаевыми, заработная плата им не слишком необходима. Хотя о забастовках по этому поводу история умалчивает…
Первый период процветания был прерван революцией 1905 года, когда доходы отели сократились на четверть, но уже три года спустя, управляющий отелем Тадеуш Ентис писал Игнацему Падеревскому, что бизнес уже возвращается в норму. В 1912 году гостиница достигла рекордных доходов, самый дорогой апартамент на втором этаже стоил 25 рублей в сутки, на четвёртом – 8 рублей, а самый дешёвый номер можно было снять за 1.25 рубля. Для сравнения, 25 рублей в месяц зарабатывал продавец в магазине, швея – 10, а служащая в зажиточном доме – 9 рублей…
В конце XIX века 35-летний Игнаций Ян Падеревский был человеком уже умудрённым жизненным опытом. Его первая жена умерла во время родов спустя год после свадьбы, сын был парализован, а сам пианист получил такую травму ладони, которая чуть было не стала причиной окончания его стремительно развивающейся карьеры.
Благодаря финансовой помощи известной актрисы Хелены Моджеевской, которая предложила ему значительную сумму на дальнейшее образование, Падеревский не переставал работать, он тренировался по 12 часов в день и вскоре стал одним из самых успешных пианистов Европы. В начале 90-х годов XIX века за концерт в лондонском Св. Джемс Холл он получил тысячу фунтов, а за сезон 1892-93 г.г., за сольные концерты в Америке, он заработал 180 тысяч долларов. Начиная с 1892 года, его состояние увеличивалось в среднем на 60-100 тысяч рублей в год.
Следует сказать, что в конце XIX века Варшава была стремительно развивающимся городом – ежегодно тут появлялось около 500 домов, население возросло с 500 до 700 тысяч людей, также росло количество туристов. Поэтому родственник второй жены Падеревского, поверенный по финансовыми вопросами пианиста, решил построить отель, который должен был представлять собой выгодную инвестицию. Стоимость строительства должна была составлять 1.5 млн рублей.
Был оглашён конкурс на проект отеля. Его выиграли краковские архитекторы Тадеуш Стрыенький и Фрацишек Мончинский, которые предложили стиль сецессии. Однако модная в то время сецессия показалась акционерам будущего отеля слишком рискованной, он должен был выглядеть солидно и традиционно, чтобы не отпугивать потенциальных клиентов. Поэтому Владислав Маркони, сын архитектора, который спроектировал стоящий напротив отель «Европейский», изменил стиль фасада на классический с элементами сецессии. А проект интерьера в стиле венской сецессии выполнил австриец Отто Вагнер.
22 апреля 1899 года, после 2 лет подготовки, Падеревский, концертирующий в Париже, получил телеграмму: «Сегодня мы положили первый камень в основание «Бристоля». Пьём за здоровье Виртуоза и Гражданина. Совет и собрание». Торжественное открытие «Бристоля», который в итоге стоил более 2 миллионов рублей, произошло 16 ноября 1901 года без участия Падеревского, настолько уставшего от стройки, которая постоянно поглощала всё новые суммы, что своё время посвятил на концерт по случаю открытия филармонии и другие дела, а потом уехал в Германию.
День спустя после банкета по случаю открытия дирекция отеля собрала сотрудников на торжественное собрание, а во вторник 19 ноября 1901 года «Бристоль» уже приветствовал гостей. Одним из первых был великий норвежский композитор, дирижёр и пианист Эдвард Григ, который принял приглашение Варшавской филармонии, но перед приездом в Польшу на всякий случай написал телеграмму директору: «Приезжаю. Очень прошу номер без клопов». Директор Александр Райхман привёз композитора в Бристоль, и когда Григ увидел мраморные полы, кристальные люстры, английскую мебель и мягкие ковры, он только прошептал: «Извините, извините»…
В «Бристоле» останавливались самые важные и почётные гости. В 1913 году Научное Варшавское общество организовало там банкет в честь Марии Складовской-Кюри. Двукратная лауреатка Нобелевской премии приехала в Варшаву на открытие первой в городе радиологической лаборатории…
А 2 января 1919 года народ перед отелем праздновал возвращение в Польшу Падеревского, который 16 января занял пост премьер-министра и министра иностранных дел.
Казимеж Дольный
Замок
В Польше не так много мест с такой особой атмосферой, уютными улочками и старым городом, который был свидетелем столь давней истории. Благодаря этому Казимеж Дольный превратился в популярный курорт над Вислой, который насчитывает всего-то около 3600 жителей, но с удовольствием посещается многочисленными знаменитостями и менее известными поляками и гостями страны.
Уникальный архитектурно-парковый комплекс Казимежа был включён в список памятников мировой истории, поэтому, начиная с 1994 года, Казимеж Дольный, – это исторический памятник, так называемая «жемчужина ренессанса». Основание города и замка, стены которого до сих пор украшают город, приписывают королю Казимежу Великому, о котором говорят, что «он принял Польшу деревянной, а оставил каменной».
Надо заметить, что около Казимежа Дольного находится ещё 2 замка – в Яновце и Бохотнице. И как это обычно водится, кружит много легенд о подземных коридорах, которые ведут к этим двух замкам. В Бохотнице жила Эстерка, женщина, в которую был влюблён король Казимеж Великий, и он со своего казимежского замка этими тоннелями приходил к ней на свидания. А Яновец, так как и Казимеж, с XVI века был резиденцией рода Фирлеев, отсюда и тоннельные соединения между замками. В таком случае подземный коридор должен был находиться практически под рекой Вислой.
Замок в Казимеже состоит из двух частей: массивной круглой башни и нижнего замка. Башня, которая расположена несколькими уровнями выше замка, находится от него на расстоянии 200 метров, и на данный момент история этой постройки так до конца и не исследована. Однако сейчас это отличное обзорное место, которое на протяжении веков также служило маяком (на самом верху там горел огонь) и тюрьмой. Нижний замок имеет форму неправильного четырёхугольника, большой внутренний двор которого окружён каменными стенами. Сейчас тут проходят различные мероприятия и фестивали, а раньше был очень глубокий колодец. В глубине двора находится самая интересная часть замка, т.е. крыло, в котором проживали непосредственные его хозяева, до наших дней дошли высокие стены с оконными проёмами. Целый комплекс окружён выдолбленным в скале сухим рвом, ширина которого в некоторых местах доходит до 8 метров.
Сейчас замок может выглядеть несколько иначе, чем тогда, потому как закончился 4-х летний период реставрационных работ. Его же основу и сторожевую башню заложил ещё в конце XIII века либо в самом начале XIV-го король Владислав Локетек. К останкам именно этого замка и относится одинокая башня. А нижнюю часть ансамбля построил в первой половине XIV века Казимеж Великий. Для этого был использован местный известняк, а в некоторых местах даже кирпич. Тогда замок имел форму, напоминающую скорее овал, чем прямоугольник (как сейчас), состоял из толстых, около 2 метров, стен, окружающих двор, на котором были также деревянные постройки. В октябре 2014 года после реставрационных работ замок был открыт для посещения туристов, и сейчас представляет собой одну из главных достопримечательностей города.
Старейшая и самая престижная художественная галерея Варшавы «Захэнта» (в переводе - «поощрение»)
Её история началась ещё в 1860 году, когда по инициативе художников (в том числе Войцеха Герсона) появилось «Товарищество поощрения изобразительных искусств». Это была первая организация, которая занималась выставками и коллекционированием произведений искусств польских мастеров в тот период, когда Польша была ещё частью Российской Империи.
«Товарищество поощрения изобразительных искусств» как объединение художников и ценителей искусств своей целью ставит популяризацию изобразительных искусств в стране, а также помощь и поощрение художников, особенно молодых, являющихся выпускниками Школы изобразительных искусств в Варшаве», – гласила первая статья устава «Товарищества поощрения изобразительных искусств» в Польском Королевстве.
Во второй половине XIX века Товарищество уже было очень известным, оно играло важную роль в культурной жизни Польши. Однако проблемой являлось отсутствие собственного помещения с выставочными залами. В те времена арендовались помещения на улице Краковское Предместье: во дворце Мокроновских, отеле Герлаха или даже в монастыре бернардинцев в костёле Св. Анны. Поэтому было принято решение построить своё собственно здание. В результате конкурсов, которые проводились в 1894 и 1896 годах, проект и контроль над строительством были доверены Стефану Шиллеру – одному из самых выдающихся польских архитекторов, создателю здания Высшей технической школы г.Варшавы.
Следует отметить, что своим существованием «Захэнта» была обязана исключительно социальной и общественной инициативе. Нельзя не подчеркнуть роли многочисленных меценатов, без которых бы не получилось построить столь красивого видного здания, типичного для главных метрополий XIX века (Вены, Парижа, Берлина). Знаменитая активистка и филантропка Людвика Гурецкая передала в дар «Захэнте» свой участок земли, находящийся в самом центре города, на площади Малаховского. Здание было открыто 15 декабря 1900 года. Вскоре посетители могли уже посещать постоянную экспозицию, на которой, среди прочих шедевров, была представлена «Битва под Грюнвальдом» Яна Матейки. Посещение «Захэнты» стало культурной традицией жителей города, в её стенах они могли любоваться картинами Яцка Мальчевского, Юзефа Мехофера, Станислава Выспяньского, скульптурами Ксаверия Дуниковского, Генриха Куны, Эдварда Виттига и многих других. Важной частью деятельности организации было создание – благодаря приобретениям и пожертвованиям – коллекции именно польского искусства.
К сожалению, здание галереи было также свидетелем национальной трагедии. В его стенах 16 декабря 1922 года, во время выставки, погиб первый президент Речи Посполитой Габриель Нарутович, в которого выстрелил художник и публицист, связанный с Народной демократией, Елигиуш Невядомский.
Во время Второй мировой войны «Товарищество поощрения изобразительных искусств» было распущено практически спустя 80 лет своей деятельности, а само здание было занято оккупантами. Большая часть коллекции попала в Национальный музей Польши. В самом же здании разместился Haus der deutschen Kultur («Дом немецкой культуры»), в котором проходили пропагандистские собрания захватчиков. Во время Варшавского восстания здания было повреждено артиллерийским снарядом, а немцы, когда покидали город, пытались его поджечь.
После 1945 года, в период Польской Народной Республики, галерея также не потеряла своей актуальности, тут проводились важные для польской культуры мероприятия:
«Романтизм и романтичность в польском искусстве XIX и XX веков» (1975 г.), обзоры современного итальянского и французского искусства, а в 1966 году была даже устроена Международная биеннале плаката в Варшаве, первое такого типа событие в мире.
Активность, направленную на популяризацию современного искусства и поддержку молодых талантов, «Захэнта» продолжила и после 1989 года, сначала как Государственная галерея искусств «Захэнта», а начиная с 2003 года уже как Национальная галерея искусств, которой она является и по сей день. «Товарищество поощрения изобразительных искусств» возобновило свою деятельность в 1991 г.
Эпоха Возрождения и современная роскошь
В восточной части города Лидсборка Варминского находится один из самых ценных памятников эпохи Возрождения, построенный ещё в конце XIV- начале XV века, – статный Замок епископов Вармии (исторически Варминского княжества, находящегося на северо-востоке Польши). И место для него было выбрано специфическое, уже само по себе подразумевающее оборонительные функции, на узкой полосе земли, между двух рек, там где р.Сымсарна впадает в р.Лыны.
Замок был так величественен и красив, что его ещё несколько веков назад называли «Северным Вавелем» (в честь Вавельской возвышенности, на которой находится королевский замок в Кракове).
Почти четыреста пятьдесят лет замковый комплекс был резиденцией варминских епископов – с 1350 по 1795 год. Он носил представительские функции, был центром управления епархией и варминским доминионом в целом. Тут отстаивались права и проходили суды. Тут также проживали выдающиеся поляки и гости города, такие как епископ Ватсенроде и Николай Коперник, а также учёный-гуманист, поэт и первый польский профессиональный дипломат – Ян Дантышек, был тут и друг Коперника – Тедеман Гезе, и лидер европейской контрреформации Станислав Хозьюш.
Но резиденция варминских епископов принимала не только учёных. Сюда приезжали известные и самые влиятельные политики и главы государств, среди которых – король Лещинский, Сигизмунд III Ваза, Ян Сигизмунд Хохензоллерн, царь Павел I Романов, Карл XII и Наполеон Бонапарт. Последним польским епископом Вармии перед третьим разделом Польши (1795 г.) был знаменитый поэт, прозаик и автор замечательных комедий Игнаций Красицкий, именем которого и был назван отель, который на данный момент занимает часть старинной резиденции епископов Вармии.
В самом отеле также есть места, о которых нельзя не вспомнить. Это прежде всего кафе-библиотека, астрономическая обсерватория и зона СПА. Библиотека занимает последний этаж Пороховой башни – сооружения, которое некогда имело исключительно оборонительные функции, сейчас же оно представляет собой интеллектуальное пространство, настраивающее на философские размышления и творческий подход. Астрономическая обсерватория – это дань уважения создателю гелиоцентрической идеи, который когда-то проживал в замке, выдающемуся астроному – Николаю Копернику, а смотровая площадка на башне гарантирует самую красивую панораму Лидсборка и окрестностей.
Стены, которые помнят еще XV век, создают особую атмосферу таинственности, приятно погружающую посетителей в мир СПА с его ритуалами и многовековой историей.
В 2012 году в конкурсе Мирового союза отелей – International Best Hotel Awards – гостиница «Красицкий» получил аж 3 награды: 1 – для лучшего отеля в общей категории и 2 другие – в категории «Best new hotel construction and design» («За лучшую разработку и дизайн нового отеля»). Стоит заметить, что адаптация трёх исторических объектов в функциональный отель мирового уровня обошлась в 59 млн злотых.
В южной части Замка епископов Вармии располагается «Отель Красицкий» ****, а вот в центральной его части находится Музей Вармии – отдел ольштынского (центрального) Музея Вармии.
Согласно National Geographic на территории Польши находится аж 419 замков. К сожалению, от многих из них остались лишь живописные руины, но есть среди них и такие, которые сохранились в практически идеальном состоянии, ведь у замков, как у людей, у каждого своя судьба, у одних – сказочно красивая, а у других – просто драматическая. Будучи в Ополе (город на юге Польше, возле границы с Чехией и Германией), вам обязательно стоит посетить Замок Мошна, который находится всего в 35 км от этого города. Как говорит легенда, Замок Мошна в средние века принадлежал Ордену Рыцарей Храма. Сейчас замок просто восхищает своими размерами, в его состав входит 99 башен различной высоты, а также 365 комнат, его окружает огромный парк со столетними дубами и липами. Самой интересной достопримечательностью архитектурного ансамбля является необычный дворец, а также до сих пор действующий конный завод лошадей английской породы.
Несмотря на то, что замок выглядит, как из какого-то известного фильма, он появился задолго до того, как американцы сняли свою первую сказку «Снежная Королева». На опольской земле он появился ещё в середине XVII в. С 1866 по 1945 гг. эта была резиденция промышленных магнатов – силезского рода Теле-Винклеров, которому она и обязана своими величественными формами, сохранившимися до наших дней. В то время, когда замок принадлежал этой семье, появилось больше всего легенд, связанных с оригинальностью постройки. Согласно одной из них, главный строитель комплекса – Франц Хуберт Теле-Винклер верил в то, что башен должно быть именно 99, потому как если бы их было 100, ему пришлось бы содержать гарнизон солдат. Другая история гласит, что роду принадлежало 99 поместий, и граф решил выразить это в количестве башен. Ну и как полагается каждому серьёзному замку, там есть также своя «белая дама». Дух, появляющийся ночью, это, как полагают, несчастно влюблённая в графа гувернантка, которая покончила жизнь самоубийством…
Стоит также вспомнить, что ко дворцу прилегает стеклянная оранжерея с экзотическими растениями. Если вы планируете задержаться тут на несколько дней, то можете остановиться в исторических комнатах замка. Там также открыт ресторан, где предлагаются деликатесы силезской кухни. Интересно также то, что в замке до 2013 года находился главный офис Центра лечения неврозов, который в своей медицинской практике использовал музыкотерапию.
Замок Чоха – это один из самых интересных и мрачных, с точки зрения приданий, замков Польши. Но прежде всего, это крепость, построенная в 1241-1247 г.г. по приказу чешского короля Вацлава I Пшемыслиды. Спустя несколько веков она перешла во владение Польши, и сейчас находится на территории Нижнесилезского воеводства. Замковый ансамбль расположен на высокой гранитной скале на левом берегу реки Квисы. В начале XX века он был реконструирован в соответствии с проектом известного берлинского архитектора Бодо Эбхарда. Реконструкция эта, к сожалению, исключает возможность анализа начального замысла строителей. Однако можно предполагать, что замок был построен на основе четырёхугольника с сохранившейся до сих пор круглой башней, являющейся частью крепостных стен.
Как каждый замок он скрывает в себе множество тайн, которые по большей части похожи на страшные сказки. Одна из наиболее известных связана с периодом гуситских войн и рассказывает о Белой Даме по имени Гертруда, которая блуждает по замку.
При жизни Гертруда поссорилась с братом и, желая отомстить, привела в замок гуситов, а брата выдала, получив за измену мешок золота. Когда замок был отбит, изменщице Гертруде отрубили голову на замковой площади…
До сих пор её дух не может найти покоя и блуждает по крепости. Легенда говорит, что её не хотели видеть даже в аду, поэтому она возвращается из преисподней и как Белая Дама в полночь, в ночь юбилея очередной сотни лет со дня смерти своего брата (согласно другой легенде – каждый год), появляется в замке и разбрасывает свой заработок иуды, за который она его продала. Говорят также, что брат её в минуту смерти проклял, поэтому её душа так долго не может покинуть замок и ждёт, чтобы с неё сняли проклятие.
Призрак женщины видели в 1531 и 1631 годах, она сидела над кладом из золотых монет и утвари в обществе огромного пса, который защищал её от любого, кто хотел приблизиться. Говорят, что пёс не опасен для тех, кто родился в воскресенье, потому как только такие люди, могут её спасти. За прошедшие века ей многие хотели помочь, только ими руководило не стремление спасти её душу, а желание наживы.
Замок Чоха – это также множество историй со времён Великой Отечественной войны, но, к сожалению, ни один историк их не сумел выяснить…
Такое ощущение, что ореол мрачности только подогревает интерес к этому замку, поэтому его можно увидеть во многих польских фильмах и сериалах, таких как «Первая любовь», «Священная война», «Долина счастья» и т.д.
Замок в Недице
О замке в Недице есть такая легенда… Давным-давно жил был князь, который женился на любимой женщине и поселился с ней в замке в Недице. Брюнхильда и Богуслав, так звали этих молодоженов, но очень недолго жили они спокойно и счастливо. Все чаще они ругались по любому поводу, причём громко, так что все слышали, и их нисколько не смущало присутствие посторонних… А поскольку их ссоры были очень неприятны и с надеждой, что это всё же временно, их близкие переселили Брюнхильду и Богуслава в замковую башню. Таким образом, никто не слышал скандалов, и в замок вернулось видимое спокойствие.
Но ссоры не только не утихали, а даже наоборот! Однажды Богуслав был так ослеплён гневом, что толкнул жену, да так сильно, что она выпала через окно и утонула в замковом колодце. Когда Богуслав понял, что произошло, он погрузился в страшное отчаяние. Он часами просиживал около колодца, шепча молитвы и умоляя простить. И вот однажды, когда он в тысячный раз повторил: «Прости меня, Брунхильда!», он услышал шёпот из колодца: «Я прощаю тебя, Богуслав… Лысый…». А надо добавить, что Богуслав очень гордился своими красивыми, густыми волосами…. Но уже на следующий день он понял смысл услышанных слов. Князь проснулся с головой лысой, как колено!
Говорят, что мужчина, который, стоя над колодцем в Недице, произнесёт имя любимой женщины, имея что-то на совести, на следующий день не найдёт у себя на голове ни единого волоса… О действии этого проклятия на женщин легенда умалчивает.
А замок сам по себе очень интересный. Он был воздвигнут ещё в 1310 году по приказу венгерского короля Карола Роберта и изначально должен был выполнять функции сторожевой башни или, говоря современным языком, пограничного поста, контролирующего дорогу из Венгрии в Польшу. C течением времени комплекс превратился в большое оборонительное сооружение, которое в 1470 году перешло в руки семьи Заполих, затем, через 60 лет, стало собственностью рода Ласких (Иеронима, а затем его сына Альбрехта). Альбрехт, известный своей нелюбовью к замку, сначала его вообще забросил, а потом продал Ежему Хорварту, который старательно его отстроил и превратил в видную резиденцию эпохи Возрождения (и замок в значительной степени сохранился таким до сих пор). В 1858 году комплекс в Недице попал в руки венгерского рода Соломонов. А после окончания Первой мировой войны территория замка оказалась польской, хотя собственностью Соломонов он оставался до 1945 года. Очень интересным фактом того времени является сохранение пережитков крепостного права на территории имения вплоть до 1931 года (дольше всего в Европе!). В 1948 году в замке проводились реставрационные работы и одной из самых интересных находок был документ, написанный узелковым письмом и говорящий о спрятанном кладе… Однако нет никакой информации, нашёл ли его кто-нибудь… Замок часто снимался в кино, его можно увидеть в сериале «Яносик», «Каникулы с духами» и «Месть» на основе комедии Александра Фредра. Он также является «героем» приключенческой книги «Тётка, лихо и замчихо».
Сейчас замок в Недице – это одна из самых интересных исторических достопримечательностей южной части Малопольского воеводства, там открыты музей, отель и ресторан. Можно также посетить замок Чорштыньский, который находится неподалёку, а в хорошую погоду можно увидеть даже вершины Татр.
Королевский замок в Бендзине
Замок был построен ещё королём Казимиром Великим, как часть системы так называемых «Орлиных гнёзд». Следует заметить, что этот король почитается в Польше не только за то, что «принял Польшу деревянной, а оставил каменной», а и за то, что значительно укрепил обороноспособность государства. Он создал целый план по защите границ Польши, её важнейших торговых путей и густонаселённых территорий современного Малопольского воеводства (столицей которого является один из красивейших городов Польши – Краков). И сделал это с помощью замков и крепостей. Таким образом, был создан «Путь Орлиных гнёзд», который включал в себя территории современных Малопольского и Силезского воеводств и продолжался от Кракова до Ченстоховы. Путь, в общей сложности, составляет 163, 9 километра и включает более десятка древних оборонительных сооружений (или, в большинстве случаев, их живописных руин). И тут возникает вопрос: «А почему, собственно говоря, «Орлиных гнёзд», откуда такое название?»… Дело в том, что крепости строились, как правило, на известковых скалах (иногда достигающих 30 метров в высоту!) и возвышенностях, как самые настоящие гнёзда. Отсюда и название, которое в XIX веке придумал поэт Виктор Зелиньский.
Замок в Бендзине – одно из наиболее интересных и сохранившихся «Орлиных гнёзд». По причине торговых путей, проходивших с востока на запад, деревянный город существовал тут уже в XI веке. В 1241 году он был сожжён татарами, а неполное столетие спустя Казимир Великий поставил на его месте уже каменную крепость, в качестве звена оборонительной цепи. Изначально замок состоял из круглой башни – донжона, гранёной башни и жилого помещения. Крепость окружал ров и двойная линия стен. Дополнительную охрану представляла собой третья линия крепостных стен, которые были частью городских укреплений.
По причине своего стратегического положения замок много раз разрушался и отстраивался вновь. Внутри него можно посетить музей «Заглембя» с удивительно богатой коллекцией оружия, который действует с 1956 года. Также там открыта рыцарская карчма, сохранившая атмосферу и убранство тех времён, и что самое интересное, даже блюда там подаются со старинной польской кухни. А в 2014 году под замком отремонтировали туннели, которые не имеют ничего общего ни с крепостью, ни с Казимиром Великим, они связаны уже с современной историей, а точнее со Второй мировой войной, их выкопали немцы, скорее всего, для постройки какой-то фабрики. Сейчас там готовится подземная выставка…
Замок в Голухове – это одна из самых красивых достопримечательностей Великопольского воеводства, можно сказать, жемчужина среди исторических памятников Польши. Далеко не каждый дворец имеет такую красивую историю, находится в окружении прекрасного парка с надворными постройками, имеет центр разведения зубров и такой стильный ресторан.
История же замка, который возвышается над рекой Тшемной в Голухове, насчитывает более 400 лет. Его стены – после реставрации XIX века – лишь на первый взгляд имеют характер французского ренессанса. На самом деле, фасад замкового комплекса – это результат трёх этапов перестройки. Под террасой, во дворе, находятся самые старые фрагменты замка – подвалы со второй половины XVI века. Вместе с фундаментами бельведера и трёх башен, которые просматриваются со двора, они являются остатками оборонительной крепости, вознесённой около 1560 года радеевским старостой, воеводой тогдашнего Брестско-куявского воеводства и сторонником реформ великого коронного казначея Рафала Лещинского. Второй этап перестройки был связан уже с сыном Рафала – Вацлавом Лещинским, кастеляном и калишским воеводой, великим коронным канцлером. Он унаследовал Голухов в 1592 году, а уже в начале XVII века преобразовал его в видную резиденцию.
В 1853 году Голуховское имение для своего единственного сына Яна купил Титус Дялыньский – дворянин и владелец имения Курники. В 1857 году Ян Дялыньский женился на Изабелле, дочери князя Адама Георгия Чарторыжского – представителя одного из древнейших и самых известных княжеских родов Польши, заместителя, а затем министра иностранных дел Российской Империи, адъютанта и друга князя Александра, который впоследствии стал императором Александром I. Ходили слухи, что биологическим отцом А. Г. Чарторыжского был российский посол в Варшаве – Николай Репнин.
Желая перестроить замок, его дочь Изабелла пригласила представителей архитектуры, скульптуры и живописи из Франции, среди приглашённых были известные деятели культуры и искусства того времени – архитектор Маврикий Август Орадо (Maurycy August Ouradou), скульптор Карол Биберон (Karol Biberon) и художник Людвиг Брено (Ludwik Breugnot). Образцами для архитектурного ансамбля послужили дворцы французских королей над Луарой, благодаря чему мы и по сей день можем любоваться высокими покрытыми шифером крышами, тонкими трубами и лепниной, которая столь характерна для французского ренессанса XVI-го века, украшающей фасад и интерьеры замка. Во время строительных работ, которые продолжались более 10 лет, удалось отреставрировать целое множество элементов – как интерьера, так и экстерьера – ранее принадлежавших роду Лещинских.
Целью Изабеллы Дялыньской было не только создание резиденции в восстановленном замке, но и музея. Она умерла в 1899 году во Франции, но похоронена была в Голухове, в перестроенной специально для этого часовне, которая находится на территории парка. За шесть лет до своей смерти она создала Устав князей Чарторыжских в Голухове. В его статуте гарантировалась всеобщая доступность собранных коллекций, а также их нераздельность. Этот частный музей работал без перерыва до 1939 года. Вторая мировая война обернулась трагедией для собраний княгини. Часть экспонатов была разворована оккупантами, часть разрушена, те экспонаты, которые удалось спасти, вернулись в Польшу в 1956 году из бывшего СССР.
Замок в 1951 году был принят Отделом Национального музея в Познани, заслугой которого было двукратное проведение комплексных реставрационных работ для восстановления комплекса после разрушений 1939-1951 гг. Спасённая часть коллекции была дополнена экспонатами из собраний музея – прекрасными гобеленами, полотнами европейских художников эпохи Ренессанса, мебелью и изделиями художественного ремесла. С течением времени в Голухов начали также возвращаться и оригинальные экспонаты из коллекции Изабеллы Дялыньской. На данный момент, можно ознакомиться с частью коллекции античных ваз, полотнами польских и западноевропейских художников, а также некоторыми экземплярами мебели из интерьера Изабеллы.
Кто знает, может со временем удастся вернуть даже большую часть ее коллекции…
Главное и самое красивое здание Варшавского политехнического университета
8 июня 1898 года царь Николай II издал указ о создании Варшавского политехнического института им. Царя Николая II. Несколько месяцев спустя, в начале осени, институт начал свою работу с трех факультетов: механического, химического и инженерно-строительного. Известный промышленник Ян Готлиб Блох предложил институту в качестве бесплатной аренды на два года несколько зданий фабрики по переработке табака «Союз» по улице Маршалковской (точный адрес – Маршалковская 81), которые уже до 1898 года были приспособлены для использования в качестве образовательных учреждений. Совет города также не остался в стороне от нужд столь благородного проекта и предложил Комитету строительства Политехнического института площадь, оставшуюся после проведения II Выставки предметов гигиены, поверхность которой составляла 70 000 м2 и находилась на пересечении улиц Нововеской и Польной (позднее на этом отрезке – улицы Ноаковского). Вскоре, благодаря стараниям сына Леопольда Кроненберга, а также Мечислава Эпштейна, Эдварда Натансона и Маврикия Познаньского фонд строительства технологического института увеличивался на суммы, дарованные промышленниками, купцами, банковскими учреждениями, представителями общественности и даже министерством финансов. В общей сложности, удалось собрать аж 3 573 000 рублей! На то время – целое состояние! Поэтому комиссия по строительству смело занялась выбором проекта, уже в самом начале отказываясь от проведения конкурса среди архитекторов. Причиной, со слов представителя комиссии, был крайне ограниченный срок аренды зданий на улице Маршалковской, поэтому откладывать дату начала строительства ещё на время проведения конкурса было просто невозможно.
В июне 1898 года прошло заседание Комиссии по строительству института, в соответствии с решениями которого реализация проекта была доверена двум известным варшавским архитекторам: Станиславу Шиллеру и Брониславу Брохвич-Рогойскому. На время сотрудничества они создали фирму «Шиллер-Рогойский» и поделились между собой обязанностями. Шиллер был ответственным за проект главного здания, а также павильоны физики и электротехники, а Рогойский обязался спроектировать остальные павильоны: химического и механического факультетов, а также здания для проживания преподавателей и административные.
Затем архитекторы отправились в трёхнедельное путешествие по Европе, во время которого у них была возможность увидеть, какие архитектурные и технические решения были использованы в ходе постройки 11 политехнических институтов в 6 странах мира. Эскизы и вступительные проекты появлялись прямо в поездах, чтобы не тратить попусту время на переезды между странами и городами. Готовые проекты были единогласно одобрены Комиссией, созданной при Департаменте промышленности и торговли Министерства финансов города Петербурга, уже в мае 1899 года. А 8 сентября того же года был заложен первый камень в строительство главного здания Варшавского политехнического института.
Работы по его возведению протекали без особых проблем вплоть до 13 июля 1900 года, когда на строительной площадке произошёл несчастный случай. Высокий парапет, который находился на здании со стороны улицы Новомейской, по причине халатности каменщика и его помощника, рухнул на землю. В результате этой трагедии погибли 3 человека, а 13 получили ранения. Ответственность суд возложил на руководителя стройки, Станислава Шиллера. Его осудили на две недели ареста, выплату 1557 рублей компенсации жертвам несчастного случая и покрытие судебных издержек.
Осенью 1900 года работы по строительству главного здания Варшавского политехнического института были завершены, а официальное открытие и посвящение сооружения состоялось 14 декабря 1902 года. И уже в 1904 году проект был официально награждён властями – архитектору вручили орден Св. Анны III степени. Сам же Шиллер, после окончания строительства, когда его спросили, видел ли он в Европе более красивое и лучше спроектированное здание политехнического института, после минуты раздумий, сказал, что, пожалуй, нет. А само здание, теперь уже Университета, и по сей день является одним из красивейших академических сооружений Польши.
Музей Фредерика Шопена в Варшаве
По свидетельству исторических хроник история этого замка началась ещё в конце XVI века, когда князь Януш Острогский – краковский кастелян, решил возвести замок за городской стеной Варшавы, но очень по соседству с городом, чтоб ездить было не далеко. Замок получился видный, да и место заметное – на крутом косогоре над Вислой.
Но, к несчастью, дворец был уничтожен во время нашествия шведов, а в 1680 году имение Острогских купил Ян Глинский, великий коронный подканцлер. На месте давнего замка он в 1681 году начал постройку своей новой обширной резиденции, а к работам привлек одного из известнейших архитекторов того времени – Тыльмана из Гамерен. Работы, однако, были прерваны, вероятно, по причине смерти основателя резиденции. Успели возвести только фрагмент опорных стен со стороны нынешней улицы Тамки и реки Вислы и предназначенное на хозяйственные цели небольшое двухэтажное здание, которое вплотную примыкало к стенам. В начале XVIII века незаконченное дворцовое сооружение перешло в руки влиятельного рода Замойских. Они решили не расширять строительство, а уже существующее здание превратить в соответствующий их социальному положению дворец, согласно проекту архитектора Юзефа Фонтаны.
Позже владельцы имения неоднократно менялись.
В 1820 году замок был продан на торгах, а приобрёл его Михаил Гаевский, который достроил один этаж и добавил флигели, чтобы перенести сюда комиссариат полиции. В 1858 году в замке находилась консерватория Варшавского музыкального института.
После разрушений периода Второй мировой войны, в 1949-1953 годах, замок был восстановлен на основе проектов конца XVII века, а внутри разместилось Общество и Музей Фредерика Шопена, одного из величайших и самых известных польских композиторов.
Историк и писатель Ричард Рогинский в своей книге рассказывает старую легенду, связанную с замком Острогских. Говорят, что в его подземельях закопаны огромные сокровища. И однажды их найти решился бедный подмастерье из сапожной мастерской Старого Города. В полночь он проник в подземелья замка, петляя длинными извилистыми переходами и сходя всё ниже и ниже, он наткнулся на озеро, где плавала золотая утка. Она обратилась к нему человеческим голосом и указала место, где лежало 100 золотых дукатов.
Она даже позволила их взять бедному подмастерью, однако при условии, что к следующей полуночи он потратит все взятые деньги, до последнего гроша. А если он выполнит это условие, то получит огромное сокровище. Молодой сапожник был вне себя от счастья, ведь у него даже 10 золотых дукатов никогда не было! Он накупил всего, чего только мог пожелать, он вволю покутил с друзьями и вернулся спустя сутки каретой, запряжённой шестеркой гнедых жеребцов, за обещанным добром. Однако тут его ожидало большое разочарование, к несчастью, у него в кармане оказалось два не потраченных гроша… Волшебство исчезло, озеро с золотой уткой пропало, а парень вернулся к себе в мастерскую, где всё происшедшее – и с озером, и с уткой, и с каретой – казалось прекрасным сном. А сокровища по-прежнему ожидают того, кому суждено стать их обладателем…
Замок «Ксёнж» в Валбжихе
Самый известный замок Нижней Силезии и третий по величине замок Польши (сразу же после замка в Мальборке и Вавельского королевском замка в Кракове), который расположился на территории Ксёнжаньского или, если перевести дословно, Княжеского ландшафтного парка. Замок является одним из элементов Замкового пути рода Пястов (первой исторической династии, которая правила Польшей). Туристы имеют возможность увидеть роскошные залы, к одному из красивейших и рекомендуемых к посещению можно смело отнести Зал Максимилиана или Китайский салон. Вокруг замка находятся прекрасные сады, впечатляющий конный завод и ресторан, где гостям предлагается отведать лучшие блюда европейской кухни.
О появлении замка «Ксёнж» рассказывает легенда, согласно которой оборонительную крепость здесь впервые возвёл ещё императорский рыцарь Функенштейн. Будучи молодым оруженосцем, он подарил своему правителю мешок угля, случайно найденного в лесу, подарок привёл в такой восторг монарха, что тот повысил парня в звании и назвал «Тем, который приносит камни, дающие искры». Он также приказал отыскать ценное место и выстроить там оборонительную крепость, которая до сих пор стоит на страже черного сокровища. Согласно легенде, это событие произошло в 933 году. Первое историческое упоминание о замке говорит о том, что в 1288-91 г.г. крепость в Ксёнже была отремонтирована и расстроена сьвидницко-яворским князем Болько I, сыном Болеслава Рогатки и внуком Генриха Набожного. Замок, словно птица феникс, вознёсся на месте уничтоженной королём Переславом II Отокарой крепости, когда в 1283 году она выполняла роль пограничной башни, размещенной на пересечении торговых путей, ведущих из Чехии в Силезию. В те времена замок назывался Фурстенберг или «Княжеская Гора».
Немного спустя Болько I перенёс весь свой двор из Львовка в Ксёнж и с тех пор, аж до 1392 года, этот объект, вместе с замком в Свиднице, был центром монархического правления. Возведённую дедом крепость значительно расстроил его внук, племянник Казимира Великого, Болько Малый, который, не смотря на своё оскорбительное прозвище, сделал много хорошего для своего небольшого силезского государства. Этот князь умер в 1368 году, так и не дождавшись появления своего наследника, поэтому в результате соглашения, ранее подписанного с чешским королем Карлом IV, княжеское имение стало собственностью короля Чехии с оговоркой, что пожизненное право распоряжаться состоянием имела вдова Болька – Агнешка. В это же время название замка тоже изменилось, он стал «Княжеским Камнем».
Тогдашняя крепость, построенная князем Больком, представляла собой каменное сооружение, лишенное фундамента, которое состояло из верхней части, сложенной из двух боковых частей, жилых помещений, и невысокой башни, а также нижней части, куда входили ворота здания в северной части, две башни в виде полуцилиндров в северо-восточной части и окружающая всю постройку линия оборонительных стен с валами и рвом. В этот же период появилась южная часть нынешнего дворцового комплекса с так называемым «Длинным Домом», где до сих пор сохранились своды, а также главная башня в готическом стиле, которая сейчас на около 20 метров выше оригинальной.
Ну и какой замок без духов: как рассказывали жители крепости и ближайших окрестностей, в старейшей, построенной еще князем Больком части крепости, а иногда и в парке над рекой, обычно в полнолуние, появлялся призрак низкого бородатого мужчины в зеленом охотничьем кафтане, который носили ещё в средние века. Отзвук его шагов, а порой словно сдавленный звук охотничьего рога много раз слышала замковая служба, а иногда и княжеские гости, прогуливаясь вечером по парку, они встречали его в аллеях, которые вели к реке. Иногда охотник-призрак вел на поводке одну или двух собак уже не встречающейся породы…
С 1772 года, когда владельцем замка стал Ян Генрих V, начался стремительный рост семейного состояния новых владельцев замка – немецкой династии Хохбергов. Случилось так в результате присуждения ему статуса майората, вводящего запрет на разделение имущества, а также привилегия наследования его через старшего наследника мужского пола. С концом XVIII века пришла родившаяся во Франции мода на романтизм, которая также повлияла на следующего владельца Ксёнжа – Яна Генриха VI. В 1794 (1797) году на другом берегу реки Пельчицы он возвёл романтичные руины, названные «Старым Замком». А XIX век принес Хохбергам (Hochbergom – ориг.) долгожданный княжеский титул. Благодаря родственным связям они стали владельцами обширного Пщчиньского имения и начали подписываться уже как князья Хохберг вон Плесс (Hochberg von Pless).
В результате семейных взаимоотношений, заключения выгодных браков и благ развивающегося капитализма Хохберги достигли статуса финансовых гигантов немецкой экономики, с точки зрения состояния они занимали третье место в Германии и седьмое в Европе. На них и их потребности только в одном Валбжихе работало свыше 9 тысяч человек! Прекрасная резиденция в Ксёнже часто принимала многих знаменитых людей своего времени, среди них был и будущий президент США Джон Квинси Адамс (которому не понравилось почти все, что он там увидел), и король Пруссии Фредерик Вильгельм III. Немного позже гостями замка стали также царь Николай, император Франц Иосиф, Уинстон Черчилль, приехавший проведать тётю, и даже экзотический магараджа Куук-Бехар сэр Нрипенда Нараям Бхуп с сыном.
Оригинальной архитектурой и живописным положением княжеской резиденции увлекались не только гости владельцев, но и посещающая ближайшие здравницы знать со всей Европы. Среди тех, кого очаровал замковый сад, был и французский журналист Эмиль Чарбуа (Emile Charbois), который на страницах «Фигаро» назвал Ксёнж силезским Версалем. В похожем тоне высказалась также летом 1816 года княгиня Изабелла Чарторыская, путешествующая по Силезии. Согласно ее мнению Ксёнж представлял собой один из самых очаровательных архитектурных ансамблей, созданных на лоне природы. Замок, хотя и очень старый, являлся домом для своих владельцев, и к заинтересованности его древностью добавлялось восхищение изящностью его интерьера, в котором, к тому же, проживала очень гостеприимная семья. Хотя и не все разделяли эту точку зрения. Например, племянник польского короля Станислав Понятовский достаточно сдержанно отзывался о замке, который ему чем-то не понравился…
Вкусы бывают разные, и о них не стоит спорить, но чтобы иметь своё собственное мнение – стоит посетить.
Город Черск, его замечательный замок и королева Бона
Город Черск – это древняя столица независимого Мазовецкого княжества (на данный момент, это Мазовецкое воеводство). В 1413 году он уступил своё место Варшаве, которая спустя почти 200 лет стала фактической столицей Польши. В 1526 году Мазовецкое княжество утратило свою независимость и стало частью владений польского короля Сигизмунда I Старого. А замок, который некогда принадлежал правителям независимого княжества, сохранился, и там уже в 20 веке начались археологические раскопки, благодаря которым удалось установить, что первые жители здесь появились ещё около 2 тысяч лет назад. Об этом свидетельствовали останки захоронений из пепла. Старейшее, хотя и кратковременное поселение существовало уже на рубеже VI и VIII веков. Раскопки следующих поселений относятся к IX - X векам, об этом говорят найденные части столбовых фундаментов. Заселение на постоянной основе началось около XI века. На всей территории, которую, на данный момент, занимает замок, была выстроена оборонительная крепость, успешно действующая около ста лет. Оборонительный вал, который в те времена являлся почти неотъемлемой частью любой крепости, пролегал на месте теперешних замковых стен.
В конце XIV века среди деревянных и земляных построек тут вырос статный каменный замок, который состоял из трёх главных башен (дошедших до наших дней): четырехугольной воротной и округлых – западной и южной. Замок сооружён из обожжённых кирпичей и камней-кругляков. В первой фазе строительства башни были одинаковой высоты с замковыми стенами, лишь чуть позже они выросли над остальной частью постройки и были покрыты крышами (которые, к сожалению, не сохранились).
После прибытия в город королевы Боны (с 1518 года она являлась королевой Польши и женой Сигизмунда I Старого), решившей поселиться в Черске, добавились ещё и особые оборонительные приспособления – выступающие элементы крепости, которые позволяли обливать смолой и кипятком нападающих врагов крепости достаточно безопасно для её защитников.
С восточной стороны был добавлен ров, через который в средневековье перебрасывались деревянные разводные мосты – отдельные для пеших горожан и конных рыцарей. С другой стороны доступ к замку был защищён небольшой речкой, впадавшей в Вислу. Кирпичный арочный мост, с помощью которого можно сегодня попасть в замок, относится уже к XVIII столетию.
Черский замок королева Бона получила в качестве вдовы в наследство от своего мужа – Сигизмунда I Старого. И влюбилась в него без памяти. Она, как и многие итальянцы, могла со вкусом обустроить свой быт, была замечательным администратором, что положительно сказалось на обустройстве земель, прилегающих к замку. На склонах вокруг дворца появились прекрасные сады и виноградники.
Королева-вдова постаралась также, чтобы дорогие сукна, которыми в те времена славился Черск, с успехом продавались в западной Европе. Отсюда также экспортировали драгоценные мехи, несколько десятков пивоваренных заводов варили известное пиво, а суда английского адмиралтейства пользовались уплотнёнными маслами именно черского производства.
Королева, стремясь также повысить уровень образования своих ремесленников, сначала посылала их учиться в польские города, а потом и в родную Италию.
Но, к сожалению, в связи с политической ситуацией в Польше королева была вынуждена покинуть Черск, а её наследство присвоил сейм, который очень нервировало то, что из такого, казалось бы, небольшого клочка земли мудрая правительница смогла «выжать» золото. Сама же королева часто говорила: «У вас дукаты на дороге валяются, надо лишь нагнуться, чтобы поднять. Никто не хочет? Тем лучше для меня».
Отверженная и больная она вернулась в родной город Бари, где вскорости была отравлена царедворцем. Легенда рассказывает, что когда Бона, очень нервничая, собиралась обратно в Италию и переодевалась в дорожный костюм, то порвала нитку жемчуга. Говорят, что иногда по ночам королева появляется на замковых стенах и ищет те жемчужины, которые рассыпались в разные стороны…
Осталось добавить, что столь легендарное место находится всего в 40 километрах от Варшавы, поэтому посетить его не составит никакого труда.
Совсем рядом с Ратушной башней на Рыночной площади Кракова, где фактически каждый метр дышит историей, и всю площадь можно смело назвать музеем под открытым небом, лежит огромная человеческая голова. У неё пустые глазные впадины, и в нижней части находится повязка, которая совсем не смягчает жутковатый эффект, а даже наоборот, подчёркивает какое-то особое значение и творческий подход скульптора.
Это работа Игоря Миторая – известного скульптора французско-польского происхождения – Eros Bendato или «Связанный Эрос». Скульптура создана в 1999 году, отлита в бронзе в соответствии со старинной техникой воскового моделирования, её вес составляет почти 2 тонны (если быть точным, то 1900 кг), в длину она достигает 370 см, 290 см в ширину и 225 см в высоту. Стоимость произведения на данный момент оценивается в 500 тысяч евро.
Её название можно объяснить самым различным образом. Исходя из греческой мифологии, Эрос – это бог любви и чувственного желания, красивый молодой человек с крыльями и луком. Если подойти к работе с этой точки зрения, то скульптура Миторая представляет собой классический и самый древний образ бога любви. В общем-то, для творчества мастера обращение к классической эстетике Древней Греции является характерным.
А почему голова лежит на боку? Может, это символизирует упадок любви и чувств вообще либо разложение прежнего порядка и строя в обществе? А может, пустые глазницы говорят о банальной истории слепой любви и случайности её «жертв»… Кто знает, это, возможно, лишь маска, которую мы надеваем, когда теряем контроль над своими чувствами… А может, это своеобразный комментарий скульптура, который касается упадка в обществе таких ценностей, как любовь, верность и привязанность…
Перед установкой на Рыночной площади Кракова работа показывалась во Флоренции, на большой выставке Миторая, подготовленной Археологическим музеем (Палаццо Питти, Сады Боболи), а также в Сан-Марино, в Лугано (Швейцария) и Польше (в 2003-2004 гг. в Познани, Кракове и Варшаве).
С июля по сентябрь 2004 года «Связанный Эрос» вместе с большей частью скульптур, которые ранее показывались в Кракове и Польше вообще, выставлялся в Риме, на рынке Меркати ди Триано.
Оттуда «Эрос» поехал в Париж, где вместе с другими произведениями Игоря Миторая, экспонировался в Садах Тюильри, на выставке под открытым небом, вплоть до декабря 2004 года. Следует отметить, что об экспозициях, прошедших во Флоренции, Лугано и Риме очень положительно отзывались известные критики, которые также оценили и парижскую выставку, проходившую в рамках Польского сезона во Франции.
Скульптура была отлита в трёх экземплярах, что, в соответствии с нормами международного права, обеспечивает оригинальную ценность каждого экземпляра. Одна работа была куплена г. Лугано и экспонируется на центральной городской площади. Второй экземпляр, вскоре после открытия выставки, был подарен Кракову. А третий остался в собственности скульптора и находится в его мастерской в городе Пьетрасанта в Италии.
Кракову работа была подарена в 2005 году при условии её экспозиции на Главном Рынке (дословный перевод оригинального названия главной рыночной площади г. Кракова). Среди горожан этот нюанс вызвал целую бурю эмоций, пересудов и споров. Для «Головы» (так в народе называют скульптуру) долго искали другое место, но, как показало время, «Эрос» очень неплохо вписался в экстерьер Рыночной площади, его трудно не заметить, и возле него не получается пройти безучастным. Возле «Головы» любят встречаться, её ежедневно фотографируют сотни туристов, её почему-то особенно любят дети, которые постоянно высовываются из пустых глазниц скульптуры... В общем, несмотря на очевидную разницу в возрасте и на удивление некоторым критически настроенным горожанам, произведение современного искусства очень гармонично дополнило картину площади, возраст которой составляет около 800 лет (её основание относится к 13 веку).
Говоря об одном из красивейших польских городов – Кракове, нельзя не вспомнить о самом большом готическом алтаре в мире – алтаре Вита Ствоша (1477-1489), который находится именно в этом городе, в его самом известном соборе – Мариатской Базилике.
Создание триптиха длилось 12 лет и стоило 2808 флоренов, т.е. столько, сколько составлял годовой бюджет целого города Кракова!
Сам Вит Ствош, великий скульптор и создатель алтаря, покинул Краков и вернулся в родной Нюренберг, оставляя в Польше своего сына Станислава и произведение готического искусства, которое имеет 13 метров в высоту и 11 – в ширину. Алтарь выполнен из дубового дерева, а фигуры – из липовых пней. Персонажи, которых мы видим в главной сцене, имеют 2,70 метра в высоту.
Главная сцена алтаря представляет Успение Святой Девы Марии. В центральной части находится статуя Марии, которая падает на руки апостола Якова Старшего. Следует отметить, что Мария имеет лицо молодой девушки, – с помощью аллегории автор хотел показать, что её смерть наступила без страданий. Над головой апостола Якова причитает и в отчаянии заламывает руки другой святой.
Слева от фигуры Марии находится Святой Петр, который читает книгу, а с правой стороны Святой Иоанн Богослов, который утирает от слёз глаза. Взгляд остальных апостолов направлен вверх. Над ними представлена следующая сцена – вознесение Богоматери. Она идёт на небо в сопровождении своего сына. Над шкафчиком, увенчивающим алтарь, представлена сцена коронации Марии. Её коронует Бог Отец и Иисус. По обеим сторонам стоят двое польских святых. С левой стороны – Святой Станислав, а с правой стороны – Святой Войтех.
По сторонам главного шкафа представлены сцены, которые мы можем увидеть только после открытия алтаря. Это 6 сцен радости Богоматери:
1. Благовещение
2. Рождение Христа
3. Поклонение волхвов (или «трёх королей» по католической традиции)
4. Воскресение Христа
5. Вознесение Христа
6. Послание Святого Духа.
Основные цвета алтаря – это красный, золотой и голубой. Фигуры выполнены очень красиво, с ювелирной аккуратностью. Моделями были тогдашние жители Кракова, поэтому алтарь также можно назвать идеальным источником информации для историков, потому как внимательно рассматривая представленных персонажей, можно многое узнать об эпохе создания триптиха (например, о болезнях рук, моде, внешнем виде его современников и т.д.).
Есть даже интересная история об алтаре и жёлтом пулене. Пулен – это вид обуви с длинным носком, которую носили во времена создания алтаря, т.е. в 15 веке.
История рассказывает, что когда в 1867 году в Мариатской Базилике проводились консерваторские работы, была обнаружена необычайная находка. За алтарём Вита Ствоша нашли жёлтый запыленный башмачок. Учёные очень заинтересовались этим открытием, так как нахождение личных вещей людей, живших несколько веков назад, являлось само по себе приятным сюрпризом.
Учёные решили выяснить, откуда же этот башмачок? И вот, что они узнали: за 400 лет до начала вышеупомянутых реставрационных работ (первые такие работы проводились ещё в 1533 году, поскольку уже тогда люди понимали, насколько важным является сохранение алтаря для потомков) в одной из деревень под Краковом жил мальчик по имени Вавжик. Его любимым занятием была резьба по дереву, и как только он находил кусочек дерева, он сразу же принимался за работу. Однажды его так увлекло любимое занятие, что корова, которую он пас, потоптала урожай на поле приходского священника. Вавжик так испугался, что решил не возвращаться домой и убежал в лес. Он долго шёл, пока не оказался в Кракове. Там беднягу приютил монах-каноник. Однако когда он увидел, что Вавжик так увлекается резьбой по дереву, то решил его отдать на обучение к известному мастеру – Виту Ствошу.
Вавжик очень быстро учился, и мастер позволил ему принять участие в создании главного алтаря Мариатского костёла. Вскоре мастерскую, где работал Вит Ствош, посетил даже сам король Казимир Ягеллончик, который, видя большой талант юного ученика мастера, решил его наградить и подарил ему жёлтые пулены, которые были голубой мечтой мальчишки.
Счастливый Вавжик надел их на торжественное открытие алтаря. Но случился казус, перед самым прибытием короля кто-то заметил, что у фигуры Святого Станислава нет посоха. Когда мальчик залез на скульптуру, чтобы восполнить недостающую часть, башмачок соскользнул у него с ноги и упал за алтарь.
А нашли башмачок лишь спустя 400 лет, поэтому-то мы и узнали о Вавжике, его большом таланте и голубой мечте.
Стоит лишь добавить, что во время Второй мировой войны немцы вывезли алтарь в Нюрнберг, где он хранился в катастрофических условиях. После окончания ВОВ его удалось найти, и спустя годы реставрационных работ, лишь в 1957 году, вернуть на старое место. Зато после реставрации и удаления дополнительных слоёв красок, нанесённых в предыдущие века (к сожалению, люди любят «улучшать» произведения искусств в соответствии с актуальными модными течениями), сейчас алтарь предстаёт перед нами таким, каким его создал сам великий мастер – Вит Ствош.
Комплекс монастыря августинцев в Жагане (50 км от г. Зелёной Гуры)
В 2011 году комплекс древнего монастыря августинцев в Жагане был признан памятником истории. Обитель появилась ещё в XIII веке и являлась центром старинного города Жаганя. Среди трёх канонических монастырей, постоянно действующих в то время на исторической территории Силезии, жаганьский – является единственным, который пережил времена реформации, будучи вплоть до секуляризации Пруссии (начало XIX века), не только религиозной обителью, но и важным центром науки и образования. Монастырь был известен во всём Жаганьском княжестве, где в те времена учились теологи и учёные, которые занимались каноническим правом, известные и ценимые даже в странах Европы, а уровень получаемого образования можно было смело сравнить с университетским, доказательством чего служила библиотека монастыря, славящаяся когда-то своими богатыми собраниями.
Первоначально каноники ордена Св.Августина были приглашены в 1217 году по желанию Генриха Бородатого и его жены Ядвиги в город Новгород Бобжаньский. В 1284 году они переехали в Жагань, принимая уже существующий тут от момента создания города приходский костёл и дома священнослужителей, которые впоследствии стали временным монастырём. Эти же данные подтверждает документ 1217 года, которые подписали глоговские князья – Пшемыслав, Конрад и Генрих.
В 1295 году римский папа Бонифаций VIII своей буллой взял монастырь под покровительство. А дарственная князя Конрада в 1299 году ещё более расширила комплекс монастырских построек, временный характер которых продолжался вплоть до XIV века, когда началось строительство постоянного здания монастыря. К середине XIV века кроме монастырского комплекса появился также отдельный аббатский дворец. Следует отметить, что к тому времени монастырь уже славился на всю Силезию своей библиотекой и скрипторием (помещением для переписи рукописей), в котором работали замечательные переписчики.
Во время правления аббата Павла II Лемберга (1522-1525) произошёл кратковременный частичный переход монастыря на протестантизм, при котором однако сохранился порядок монашеского ордена. Затем монастырь ещё несколько раз переходил в руки евангелистов. Со временем постепенно менялся и характер самого ордена – образованные монахи всё более влияли на социальную и политическую жизнь города и региона вообще. Среди первых учёных аббатов выделялись Людольф Фабри, участник собора в Пизе, инициатор создания монастырской хроники, а также Бернард Фабри, участник собора в Базеле. В эпоху Возрождения архитектура монастыря обогащалась новыми архитектурными элементами, которые подчёркивали представительский характер всего комплекса.
С точки зрения архитектуры комплекс монастырских построек окончательно оформился к XVIII веку, демонстрируя прекрасное сочетание готической архитектуры с пышного барокко. Монументальный характер последнего направления, исключительное пространство внутренних помещений, а также интересные формы художественного оформления интерьера выгодно отличают комплекс от других памятников истории и культуры Силезии.
О создании замка ходит много легенд, и вот одна из них…
Над окнами княжеского замка во все стороны глядят разные каменные лица. И все они выражают самые разные чувства и настроения: сердятся, смеются, издеваются и угрожают, они вызывают совершенно противоречивые эмоции, но никого не оставляют равнодушными. А чтобы их создать был приглашён знаменитый скульптор, который долго ломал голову, чтобы это такое сотворить… В конце концов не выдержал и сказал: «Я бы душу дьяволу завещал, если бы он мне подсказал какую-нибудь хорошую идею»… И тут, как из-под земли, явился человек, очень похожий на бродячего художника… Скульптор внимательно на него посмотрел и увидел, что вместо правой ноги у него конское копыто… Мастер все сразу понял – дьявол...
- Ты меня позвал, и я пришёл. Я тут для того, чтобы тебе помочь. А в моих возможностях можешь не сомневаться.
- А что ты хочешь взамен?
- Ты уже сказал… Душу… Больше ничего не хочу…
Твой господин, князь, меня уважает. Ему понравятся мои лики, как украшения замка…
И скульптору понравилась идея. Он создал 99 ликов. И все вокруг восхищались – какая у этого зодчего замечательная фантазия… Но вот с 100 оказалась проблема, он долго ругался и спорил с дьяволом. В конце концов не выдержал и крикнул: «Покажи мне всё своё уродство, даже если бы это значило смертный приговор!». И увидел, да так испугался, что сделал шаг назад, упал с высоты стен и разбился насмерть… А оканчивал замок уже другой зодчий…
В отличие от самого города Жаганя комплекс избежал серьёзных повреждений во время Второй мировой войны. Поэтому во время посещения костёла можно также увидеть скамьи 1695 года и алтарь Св. Тройцы XVI века. Кроме этого, там находится готический саркофаг глоговско-жаганьского князя Генриха IV. Есть также постоянно действующая музейная экспозиция. Посещение комплекса возможно на основе предварительной (за день) записи.
Ягеллонский университет и его самое старое здание-музей
Краковская академия, которую основал ещё король Казимир Великий в далёком 1364 году, является самым старым высшим учебным заведением Польши и вторым старейшим университетом Центральной Европы, которая по возрасту уступает лишь Карлову университету в Праге. Сейчас Краковская академия – это один из самых престижных польских университетов – Ягеллонский. Коллегиум Майус, в свою очередь, самое старое из сохранившихся зданий этого университета, возраст которого, на данный момент, превышает уже 500 лет.
К сожалению, после смерти своего основателя, короля Казимира Великого, академия пришла в некоторое запустение. Её очередной расцвет приходится на XV век, и всецело является заслугой канонизированной впоследствии королевы Ядвиги (1373-1399). Уже при жизни молодой и почитаемой королеве Папа Римский даровал своё согласие на создание в академии недостающего и очень престижного в те века теологического факультета, а в своём завещании Ядвига передала средства на ремонт тогда ещё Краковской академии. И именно согласно её последней воле (королева умерла очень рано, в возрасте 25-26 лет), её муж, король Владислав Ягелло, в 1400 году за 600 гривен купил у семьи Пенхежув из местечка Жешотар здание, которое сейчас находится на углу улиц Св. Анны и Ягеллонской (их современные названия), известное нам под названием Коллегиум Майус, и передал его академии, где в том же году началось преподавание.
Исторические хроники говорят, что в течение XV века благодаря покупке прилегающих построек, окончательно соединённых после пожара 1492 года, здание расширялось. И именно тогда появился очень живописный внутренний дворик, окружённым узорчатой аркадой, благодаря которой весь архитектурный ансамбль приобрёл черты маленькой Венеции. Его стиль можно определить, как позднеготический.
В нижнем этаже здания находятся залы называемые «лекториями», в которых когда-то и проходили лекции. Помещения 2-го этажа – «Либрариа», «Стуба Коммунис» и «Ауля» – до сегодняшнего дня выполняют представительские функции, т.е. там проходят заседания сената, выборы ректоров, различные консилиумы и переговоры, имеющие большое значение для университета и Кракова вообще. До конца XVIII века в Коллегиум Майус проживали также профессора теологии – из их апартаментов сохранились выходы во внутренний дворик.
Нельзя не вспомнить, что в те времена Краковская академия привлекала студентов со всей Европы. Она была известна своим уровнем образования в области права, математики и астрономии. В 1491-1495 годах её студентом был Николай Коперник, впоследствии автор современной гелиоцентрической теории мира. Согласно легенде несколькими годами позже тайны магии и колдовства там постигали доктор Фауст и польский маг, алхимик и даже национальный герой, согласно популярности в польском фольклоре, Твардовский.
О котором ходит много историй, одна из которых рассказывает о том, что когда чернокнижника уже перестали спасать алхимические процедуры по получению золота, то он заключил пакт с дьяволом. На основе этого договора сатана должен был выполнять все приказы Твардовского (который с этого момента обладал способностью творить невероятные чудеса), естественно не просто так. Ставкой была душа волшебника, которую злые силы могли забрать только в одном месте – Риме. Надо отдать должное магу, который пока мог, вёл достаточно разгульный образ жизни и мало в чём себе отказывал, но избегал Рима, как огня. Следует заметить, что, обладая просто сверхъестественными возможностями, волшебник, между прочим, себе обеспечил повторное рождение и, будучи молодым и полным сил, продолжал пользоваться преимуществами пакта. Однако с сатаной шутки плохи, и однажды неуловимый маг оказался в корчме под названием «Рим», ничего не зная об этом опасном для него названии. В тот же момент его окружили дьяволы и забрали в ад. Но в тот момент, когда они летели над Краковом, Твардовский начал молиться Святой Марии, Матери Божьей. Испугавшиеся дьяволы отпустили кающегося волшебника, который повил между землёй и Луной, куда со временем и перебрался пожить.
Самое интересное, что маг Твардовский, который, согласно приданиям, со второй половины XVIII века вёл образ жизни мелкопоместного дворянина в жупане, контуше и с саблей на боку, имел в самом деле свой исторический прототип. А был им – как определил историк Роман Бугай в 60-х годах прошлого века – Лоренц Дур (Дуран), который родился около 1515 года в Нюрнберге, там изучал медицину и интересовался тайными науками. Затем углублял знания в Виттенберге и Падуе (либо в Риме).
Также в народе говорят, что где-то в то же время в академию поступила, переодетая в мужскую одежду (женщинам тогда ещё не разрешалось посещать общественные учебные заведения),– первая студентка – смелая и эксцентричная Навойка.
Согласно преданию, она была из богатой семьи, проживающей где-то около Познани. Читать и писать по-латински она уже научилась дома, но очень хотела продолжать своё обучение и поэтому переоделась в мужскую одежду и в течение 3 лет под именем Якуб училась в Краковской академии. Была талантливым и прилежным студентом. И, возможно, получила бы степень бакалавра, если бы её хитрость не была раскрыта. Говорят, что её выдал сын войта из Гнезна, который в это же время начал обучение в этой же академии. Другие предания говорят, что она простыла, и её выдал врач. Ещё говорят, что Якубу предложили место помощника у одного из профессоров, и в его обязанности входило посещение общей бани с остальными профессорами… Коротко говоря, предстала студентка перед ректорским судом. И в её защиту говорилось лишь то, что студентом она была идеальным с незапятнанной репутацией, поэтому вместо костра её отправили в монастырь, и там она создала школу для детей…
Перелома в этой области пришлось ожидать более трёхсот лет…
Сначала в Польше специально для женщин был создан так называемый «Летающий университет», где занятия велись университетскими преподавателями… в частных квартирах. Спустя несколько лет эта инициатива превратилась в официальные «Научные курсы для женщин», и одна из выпускниц стала лауреаткой Нобелевской премии, её звали Мария Складовска-Кюри.
А в университеты официальный приём женщин начался лишь в 1894 году, когда на Конгрессе польских педагогов было поддержано заявление о допуске представительниц прекрасного пола к университетскому образованию. И в том же году в Краковский университет поступило 60 заявлений от потенциальных студенток…
Что же касается Коллегиума, то он бережно хранит память о своих известных студентах, там находятся астрономические инструменты, которыми пользовался ещё Коперник, бесценные арабские астролябия с 1054 года, а также один из старейших глобусов в мире, на котором виднеется название «Америка», – Ягеллонский глобус.
Свой очередной расцвет академия (которую впервые в дарственной 1817 года королевский учредитель назвал Ягелоннским университетом) пережила во второй половине XIX века, когда сюда, со всех окраин уже разделённой могущественными соседями Польши, съезжались поляки, чтобы учиться на родном языке. Университет тогда славился не только своими факультетами математики и естествознания, но и гуманитарными.
XX век, несмотря на политические перипетии, связанные с периодом Польской Народной Республики, также не прошёл для ЯУ бесследно. Учреждение сохранило свою престижность и высокую позицию среди европейских ВУЗов. В группе самых знаменитых студентов прошлого века находятся лауреаты Нобелевской премии – Иво Андрич и Веслава Шимборская, а также Карол Войтыло, будущий Папа Римский Иоанн Павел II, впоследствии причисленный к лику святых.
Ягеллонский университет и его самое старое здание-музей
Краковская академия, которую основал ещё очень почитаемый в Польше монарх, Казимир Великий, в 1364 году, является самым старым высшим учебным заведением Польши и вторым старейшим университетом Центральной Европы, который по возрасту уступает лишь Карлову университету в Праге. Сейчас Краковская академия – это один из самых престижных польских ВУЗов – Ягеллонский университет. Коллегиум Майус, в свою очередь, самое старое из сохранившихся зданий этого университета, возраст которого, на данный момент, превышает уже 500 лет.
К сожалению, после смерти своего основателя, Казимира Великого, академия пришла в некоторое запустение. Но в XV веке вновь вернулась к прежнему величию, что всецело являлось заслугой канонизированной впоследствии королевы Ядвиги Андеговенской (1373-1399). Ещё при жизни королевы Папа Римский поддержал её инициативу, касающуюся создания недостающего и очень престижного тогда теологического отделения, а в своём завещании Ядвига все средства передала на ремонт академии. И именно согласно её последней воле (королева умерла очень рано, в возрасте 25-26 лет), её муж, король Владислав Ягелло, в 1400 году за 600 гривен купил у семьи Пенхежув из местечка Жешотар здание, которое сейчас находится на углу улиц Св. Анны и Ягеллонской (их современные названия), известное нам под названием Коллегиум Майус, и передал его академии, где в том же году началось преподавание.
В хрониках пишут, что в течение XV века благодаря покупке прилегающих построек, окончательно соединённых после пожара 1492 года, здание постепенно расширялось. И именно тогда появился очень живописный внутренний дворик, окружённый узорчатой аркадой, благодаря которой весь ансамбль приобрёл черты маленькой Венеции. Его стиль можно определить, как позднеготический.
В нижнем этаже здания находятся залы, называемые «лекториями», в которых когда-то и проходили лекции. Помещения 2-го этажа – «Либрариа», «Стуба Коммунис» и «Ауля» – до сегодняшнего дня выполняют представительские функции, т.е. там проходят заседания сената, выборы ректоров, различные консилиумы и переговоры, имеющие большое значение для университета и Кракова вообще. До конца XVIII века в Коллегиум Майус проживали также профессора теологии – из их апартаментов сохранились выходы во внутренний дворик.
Нельзя не вспомнить, что в те времена академия в Кракове была мечтой студентов со всей Европы. Она была известна своим уровнем образования в области права, математики и астрономии. В 1491-1495 годах там учился Николай Коперник, автор современной гелиоцентрической теории мира. Согласно приданию несколькими годами позже секретами колдовства там овладевали доктор Фауст и польский маг, волшебник и национальный герой Твардовский, о котором ходит много историй. Одна из которых рассказывает о том, что когда чернокнижника уже перестали спасать алхимические процедуры по получению золота, он заключил пакт с дьяволом. На основе которого сатана должен был выполнять все приказы Твардовского (который с этого момента обладал способностью творить невероятные чудеса), но, естественно, не просто так. Ставкой была душа волшебника, которую злые силы могли забрать только в одном месте – Риме. Надо отдать должное Твардовскому, который пока мог, вёл достаточно разгульный образ жизни и мало в чём себе отказывал, но избегал Рима, как огня. Следует заметить, что, обладая просто сверхъестественными возможностями, волшебник, между прочим, обеспечил себе повторное рождение и, будучи молодым и полным сил, продолжал пользоваться преимуществами пакта. Однако с сатаной шутки плохи, и однажды неуловимый маг оказался в корчме под названием «Рим», ничего не зная об этом опасном названии. В тот же момент его окружили дьяволы и забрали в ад. Но в тот момент, когда они летели над Краковом, Твардовский начал молиться Божьей Матери. Испугавшиеся дьяволы отпустили кающегося волшебника, который повис между небом и землёй, а со временем, чтобы отдохнуть от суеты, перебрался пожить на Луну.
Самое интересное, что маг Твардовский, который, согласно приданиям, со второй половины XVIII века вёл образ жизни мелкопоместного дворянина в жупане, контуше и с саблей на боку, имел в самом деле свой исторический прототип. А был им – как определил историк Роман Бугай в 60-х годах прошлого века – Лоренц Дур (Дуран), родившийся около 1515 года в Нюрнберге, где изучал медицину и интересовался тайными науками, а затем углублял свои знания в Виттенберге и Падуе (либо в Риме).
Также в народе говорят, что где-то в то же время в академию поступила, переодетая в мужскую одежду (женщинам тогда ещё не разрешалось посещать общественные учебные заведения),– первая студентка – смелая и эксцентричная Навойка.
Согласно преданию, она была из богатой семьи, проживающей где-то около Познани. Читать и писать по-латински она уже научилась дома, но очень хотела продолжать учиться, поэтому переоделась в мужскую одежду и в течение 3 лет под именем Якуб училась в Краковской академии. Она была талантливым и прилежным студентом. И, возможно, получила бы степень бакалавра, если бы её хитрость не была раскрыта. Говорят, что её выдал сын войта из Гнезна, который в это же время начал обучение в той же академии. Другие предания говорят, что она заболела, и её выдал врач. Ещё говорят, что Якубу предложили место помощника у одного из профессоров, и в его обязанности входило посещение общей бани с остальными профессорами… Коротко говоря, предстала студентка перед ректорским судом. И в её защиту говорилось лишь то, что студентом она была идеальным с незапятнанной репутацией, поэтому вместо костра её отправили в монастырь, и там она создала школу для детей…
Перелома в этой области пришлось ожидать более трёхсот лет…
Сначала в Польше специально для женщин был создан так называемый «Летающий университет», где занятия велись университетскими преподавателями… в частных квартирах. Спустя несколько лет эта инициатива превратилась в официальные «Научные курсы для женщин», и одна из выпускниц стала лауреаткой Нобелевской премии, её звали Мария Складовска-Кюри.
А в университеты официальный приём женщин начался лишь в 1894 году, когда на Конгрессе польских педагогов было поддержано заявление о допуске представительниц прекрасного пола к университетскому образованию. И в том же году в Краковский университет поступило 60 заявлений от потенциальных студенток…
Что же касается Коллегиума, то он бережно хранит память о своих известных студентах, там находятся астрономические инструменты, которыми пользовался ещё Коперник, бесценные арабские астролябия с 1054 года, а также один из старейших глобусов в мире, на котором виднеется название «Америка», – Ягеллонский глобус.
Свой очередной расцвет академия (которую впервые в дарственной 1817 г. королевский учредитель назвал Ягелоннским университетом) пережила во второй половине XIX века, когда сюда, со всех окраин уже разделённой агрессорами Польши, съезжались поляки, чтобы учиться на родном языке. Университет тогда славился не только своими факультетами математики и естествознания, но и гуманитарными.
XX век, несмотря на политические перипетии, связанные с периодом Польской Народной Республики, также не прошёл для ЯУ бесследно. Учреждение сохранило свою престижность и высокую позицию среди европейских ВУЗов. В группе самых знаменитых студентов прошлого века находятся лауреаты Нобелевской премии – Иво Андрич и Веслава Шимборская, а также Карол Войтыло, будущий Папа Римский Иоанн Павел II, впоследствии причисленный к лику святых...
автор: переводчик Лариса Стригачёва
