Крымские пляжи
На Крымском побережье Чёрного и Азовского морей насчитывается более 500 официальных пляжных территорий. Они могут быть как естественного, так и рукотворного происхождения.
На Южном берегу абсолютное большинство пляжей – искусственные. Еще в советское время здесь были произведены грандиозные берегоукрепительные работы, построены бетонные буны, и между ними насыпан щебень. Море быстро обтачивает его до состояния природной гальки. Всё это не очень живописно, зато доступно и удобно для народа.
Следует знать, что все официальные пляжи разделены на две категории. Это пляжи общего пользования, доступ на которые свободный (плата взимается только за услуги – туалеты, лежаки и т.д.), и лечебные пляжи, принадлежащие тем или здравницам, куда посторонним вход воспрещён. Понятно, вторая категория гораздо комфортнее и отдыхающие в частном секторе стремятся именно на санаторский пляж. Этот вопрос обычно решается с охранником с помощью некоторого количества денег, либо – опять же за определённую сумму - квартиросдатчик снабдит постояльцев постоянным пропуском на санаторский пляж.
«Дикие» пляжи невероятно разноплановы и очень красивы, но, как правило, находятся в труднодоступных местах. Мало того, что любители экзотики должны иметь запас пищи и воды. Нужно быть готовым к разного рода непредвиденным трудностям и рассчитывать только на свои силы.
Крымские пляжи сложены песком и/или галькой. Важное отличие пляжей песчаных от галечных – в конфигурации дна. На галечных пляжах глубина начинается с 2-3 метров от уреза берега. А на песчаных – другая картина: дно может быть пологим и на расстоянии 10-15 метров от берега, а на пляжах Азовского моря можно отойти от берега метров на 50 – и всё равно будет море по колено.
Пляжи, как и сам Крым - невероятно разноплановы, и каждый свои неоспоримые преимущества. Предлагаю вашему вниманию только «самые-самые».
Самый обустроенный. Массандровский.
Последние несколько лет Массандровский пляж в Ялте регулярно получает различные знаки отличия за чистоту и качественное обслуживание. Здесь богатая инфраструктура – от банальных шезлонгов до VIP-сектора с бунгало. Существенно дополняют картину красивой жизни игровая площадка, бассейны для детей, тренажеры, индивидуальные сейфы.
Самый протяженный. Саки – Евпатория.
Побережье от Сак до Евпатории представляет собой один громадный пляж. Где-то он обустроен, как, к примеру, «Солнышко», где-то – абсолютно дикий.
Самый творческий. Дача Чехова.
Гурзуфская дача Чехова располагет не только любопытной экспозицией, но и живописной бухтой. Чтобы попасть туда, нужно приобрести билет в музей. Администрация музея не возражает против того, чтобы посетители чеховской дачи отдыхали у моря, но в то же время честно предупреждает, что прибрежная территория не является оборудованным пляжем, следовательно, ответственность за жизнь и здоровье отдыхающих возложена на них самих.
Самый легендарный. «Русалка»
Пляж «Русалка» в Кореизе (Большая Ялта) украшают замечательные скульптурные композиции, созданные в начале XX века по мотивам старинной легенды. На набережной девушка Арзы набирает воду из родника, а за ней наблюдает разбойник Али-баба. Через мгновение он похитит девушку и продаст в гарем турецкого султана. Арзы станет любимой женой повелителя, родит ему долгожданного сына, но, терзаясь тоской по Крыму, бросится в море и вскоре появится у берегов родного Кореиза в образе Русалки.
Самый разноплановый. Бакальская коса.
8-километровая песчаная «запятая» - достопримечательность северо-западного Крыма. Море здесь особенное: если по одну сторону косы гуляют волны, то на другой стороне обязательно царит штиль. В приятном соседстве - солёное озеро с лечебными грязями.
Самый спортивный. Евпатория.
Один из Евпаторийских пляжей так и называется – «Спортивный». Он специально предназначен для спортивных игр. Здесь обустроены площадки для пляжного футбола, волейбола или водное поло, часто проходят соревнования.
Самый парадоксальный. Село Молочное.
Степной пейзаж в селе Молочное (Сакский район) разнообразит расположенный неподалеку Центр испытания космических средств. Знающие люди утверждают, что сигналы в космос и из космоса делают загар ровнее и красивее. Интересно, что пляж официально закреплен за Министерством обороны Российской Федерации.
Самый многоликий. Село Межводное.
Село Межводное, затерянное в северо-западном Крыму – ещё мало известно гостям. Между тем, а его территории можно найти все виды пляжных ландшафтов. Просторный сельский пляж сложен белым песком. Есть тут и каменисто-песчаные пляжи. Есть «скалы» - дикие уединенные бухточки. Местные жители шутят: в Межводном можно месяц отдыхать и ни разу не искупаться дважды в одном и том же месте.
Самый экзотический. Яшмовый.
Пляж находится в Севастополе, на мысе Фиолент. С обрыва к морю спускается старинная каменная лестница в 800 ступеней. Недалеко от берега возвышается скала Святого Явления, увенчанная крестом. А на берегу можно обнаружить алую яшму – самоцветный камень.
Самый труднодоступный. Затерянный мир.
Добраться в это урочище на мысе Айя можно исключительно катером из Балаклавы. Имейте ввиду, что если разыграется шторм, вам придется провести на этом необитаемом острове неопределенное количество времени.
Керчь
Керчь – не самый популярный город на туристической карте Крыма. Тем не менее, здешние достопримечательности обеспечат немало ярких впечатлений.
Знакомство с Керчью следует начать в историческом сердце города – на невысокой горе, носящей имя Митридата. Властитель могущественного Понтийского царства, бросивший вызов самому Риму, в 63 году до Рождества Христова закончил здесь свою полную перипетий жизнь. На вершине горы Митридат, главенствующей над бухтой, находятся знаковые для Керчи объекты.
Раскопки Пантикапея. 25 веков назад здесь располагался акрополь величественного города. Столица Боспорского царства имела «говорящее название» - Пантикапей, что в переводе означает «рыбный путь». Увы, время и люди не пощадили Пантикапей, но понимание, что ты находишься среди подлинных античных руин, помнящих Троянскую войну и приключения Одиссея, вызывает у путешественника восторг первооткрывателя.
Керченская земля сохранила памятники глубокой древности, связанные не только с радостью жизни, но и с культом смерти. Это – величественные гробницы боспорской знати – Мелек-чесменский и Царский курганы. Больше узнать об истории античной и средневековой Керчи можно, посетив Историко-археологический музей.
Эффектно выглядит на фоне древнего Пантикапея Обелиск Славы, который поднялся на горе Митридат в 1944 году в память о советских воинах – освободителях Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Отсюда открывается вид на город. Эффектно выглядит ещё одна важнейшая достопримечательность Керчи – церковь Иоанна Предтечи. Храм ведёт историю с VIII века, и, несмотря на многочисленные перестройки, дошёл до нас практически в первозданном виде.
С вершины горы к храму спускается величественная Митридатская лестница, построенная в первой трети XIX века. У подножия она очень напоминает усеченную пирамиду – один из ярких символов масонства.
Любители военной истории увидят в городе сразу две крепости, назначение которых было контролировать движение судов в Керченском проливе. Крепость Ени-Кале построили турки в начале XVIII века, когда Османская империя начала ощущать усиление Российского государства. Крепость «Керчь», возведённая во второй половине XIX века, была одной из семи важнейших крепостей России, опорой империи на Чёрном море.
Подземной крепостью можно в полной мере назвать и Аджимушкайские каменоломни. Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен достоверно воспроизводит нечеловеческие условия, в которых пришлось жить и сражаться 15 тысячам советских солдат, брошенным на произвол судьбы в 1942 году. И без того сильное впечатление от каменоломен эффектно дополняет Картинная галерея, где выставлены живописные полотна, рассказывающие о подвиге подземного гарнизона.
Музей истории Эльтигенского десанта рассказывает о легендарной военной операции 1943 года, положившей начало освобождению Керчи. Эльтигенский десант был овеян поистине былинным героизмом: звания Героя Советского Союза был удостоен 61 человек. Невиданный случай, единственный за всю войну!
Помимо исторических объектов, Керчь радует гостей замечательными памятниками природы. В окрестностях города расположены два заповедника – гора Опук и мыс Казантип. Особенно красиво здесь весной, когда приморская степь покрывается ковром диких тюльпанов. Все желающие могут прогуляться по экологическим тропам и увидеть эту редкую картину. Уникально озеро Чокрак, наполненное природным эликсиром – целебной грязью. Вызывают удивление грязевые вулканы. Газ, выходящий из недр Земли, выталкивает на поверхность жидкую глину, которая растекается, напоминая потоки лавы.
Пляжи
О том, что Керчь – город особенный, красноречиво убеждают здешние пляжи. Все они находятся за пределами центральной части города. Это объясняется тем, что в центре Керчи, со времён её расцвета как промышленного центра, расположены различные предприятия. Кстати, вода в Керченском проливе по сравнению с Чёрным морем более пресная. По этой причине могут появляться комары.
Если вы не желаете уезжать из центра, то вам придётся довольствоваться довольно экзотическим местом отдыха под названием «Водная станция». Непосредственно возле набережной в море находится капитальное бетонное сооружение. Здесь можно прыгнуть с вышки, покататься на водном велосипеде либо просто позагорать. Все услуги, понятно, платные.
Рядом с водной станцией недавно появился мини-аквапарк «Остров сокровищ». Для детей и взрослых построены водные горки и бассейны, имеются шезлонги с зонтиками, небольшой искусственный пляж. Желающим предоставляются мангалы, шампуры, дрова.
Самый главный пляж Керчи – городской пляж SunDali – находится на Аршинцевской косе и является самым удалённым от центра. Но это кажущееся неудобство (сюда постоянно ходят маршрутки) вполне компенсируется благоустроенностью пляжа и его чистотой. Опять же, городской и промышленный пейзажи отсюда не просматриваются.
Просторный пляж сложен мелким жёлтым песком. Имеются пункты проката пляжного инвентаря, камеры хранения, кафе, небольшой рынок, спортплощадка, надувные горки и даже wi-fi. Из недостатков следует отметить небогатый выбор возможностей общепита. Еще одна странность местного сервиса – шезлонги сдаются в прокат только попарно.
В микрорайоне Аршинцево есть ещё один пляж. Он тянется на несколько километров вдоль моря и соседствует с городской территорией. К Аршинцевскому пляжу ведут несколько улиц, которые неожиданно заканчиваются у высокого крутого берега. Оборудованный спуск на пляж проходит через тенистый Молодежный парк (тоже странность: на некоторых картах он именуется парком имени Пушкина). Важная особенность Аршинцевского пляжа – обилие разбитых раковин от мидий. Они имеют очень острые края, поэтому велика опасность получить порезы. Рекомендую ходить в «коралловых тапочках».
Интересный пляж находится в противоположном направлении от Аршинцево, в микрорайоне Войково. Заслуживает внимание пляж Молодёжный. Пляж имеет кабинки для переодевания, навесы и лавочки, а на береговой возвышенности в тени деревьев обустроены столики и мангалы, имеется туалет. Достопримечательностью Молодёжного пляжа являются руины древнегреческого города Мирмекий. За мысом с беседкой находится ещё одно интересное место - Семискалка: из воды точат причудливой формы скалы, источенные водой и ветрами.
Бюджетный отдых
При планировании бюджетного отдыха в Керчи необходимо понимать, что комфортность будет близка к спартанской, что, наверное, свойственно городу, который ведёт историю со времён античности. Итак, ваш отдых в стиле эконом включает только самое необходимое: 2-3-местное размещение с удобствами на этаже и питание в столовой при базе или в недорогом кафе.
В первую очередь, следует определиться с местом. В этом отношении мне приглянулся микрорайон Аршинцево. Район обладает развитой городской инфраструктурой, и в то же время имеет собственный пляж.
При внимательном изучении сайтов можно найти очень недорогие варианты размещения. Например, приятно удивляет соотношением цены и качества пансионат «Боспор», расположенный на улице с красивым названием «Первых космонавтов». 3-местное размещение с удобствами на этаже предлагается за 500 рублей с человека. Аналогичная по инфраструктуре база отдыха «Чайка» предлагает проживание с 3-разовым питанием по 700 рублей с человека.
Если вы не хотите быть привязанным к распорядку приёма пищи, то можно отказаться от питания на базе и поискать приемлемые варианты в городе. Например, кафе «Акватория», расположенная неподалеку от пляжа, на тихой улице Нестерова, предлагает отобедать (салат, пицца, напиток) в среднем за 400 рублей.
Как правило, значительную часть денег турист тратит непосредственно на пляже. Но не в Аршинцево! Здешний пляж общественный, а значит – бесплатный. Отсутствие дополнительных платных услуг компенсируется дарами природы. Пляж сложен мелким песком, вход в воду пологий, что немаловажно для малышей. Некоторым неудобством может стать существенный перепад высоты, однако к пляжу ведет пологая лестница и подъем-спуск превращается в дополнительный (бесплатный!) тренажер. Хорошую тень дают заросли кустарника с экзотическим названием лох серебристый (ради благозвучия его называют дикой маслиной) – соответственно, можно экономить на зонтиках.
Помимо пляжа, в Аршинцево имеется довольно ухоженный парк. Деревья, посаженные полвека назад, разрослись и дают хорошую тень. Немаловажно, что в парке обустроены детские площадки. Есть также боулинг клуб, однако стоимость игры с режимом недорогого отдыха не совмещается.
Что касается культурной программы, то следует помнить, что самые главные достопримечательности Керчи – доступны и бесплатны. Обязательно поднимитесь на гору Митридат (для этого придётся немного нагрузить мышцы) - побродить среди древних руин, сфотографироваться на фоне настоящей античной колоннады, полюбоваться величественным Обелиском Славы и панорамой Керчи. Познавательно прогуляться по центральной части, от колонны с грифоном, установленной в честь 2600-летия Керчи, в сторону моря. На Набережной установлено множество разноплановых памятников (рыбам, школьникам-дворникам, юному Пушкину, «узел дружбы»…), фотографии на фоне которых станут хорошим сувениром об отдыхе в Керчи.
Все включено (самые дорогие отели и рестораны города)
Самой помпезной в Керчи является одноименная гостиница в центре города. Красивое здание гостиницы «Керчь», центральное расположение, капитальный ремонт вполне обоснованно влияют на стоимость. Например, люкс здесь стоит 5 500 рублей. Главным недостатком отеля является опять же, его местонахождение. Гостиница не имеет собственной территории, плюс центральная улица - довольно шумная.
Отель «Москва-Крым» не может похвалиться богатой историей или архитектурными особенностями. Его основное достоинство – большая территория на берегу моря. Капитальный ремонт и современная богатая инфраструктура (так, отель располагает плавательным бассейном) позволяет отелю удерживать второе место по стоимости люкса - 4 500 р.
Замыкает тройку лидеров люкс в гостинице «Меридиан» – 2 850 р. Однако, здесь имеются 3-комнатные апартаменты по 6 000 р.
Что касается красиво и дорого покушать, то Керчь уже вполне преодолела синдром провинциальности. Жители и гости отмечают интересные интерьеры, хорошую кухню, расторопный персонал в ресторанах «Grande ВерАндА», «Бон Аппетит», «Вкус жизни».
Особо следует отметить ресторан «Fishka», его специализация – дары моря.
«Свяжи солнце каменной цепью…»
Севастополь порадовал циклопическими постройками. Хорошо известны грандиозные сооружения времен Великой Отечественной и Холодной войны, в частности – руины 35-й батареи на мысе Херсонес, подземный завод по ремонту подводных лодок в Балаклаве.
Однако Севастополь способен удивить и классическими мегалитами. На мысе Фиолент мне посчастливилось увидеть самый крупный в Крыму и хорошо сохранившийся кромлех. Массивные известняковые плиты высотой до полуметра хорошо обработаны, установлены вертикально и тщательно подогнаны друг к другу. Любопытно, что поверхность некоторых плит имеет форму перевернутой буквы Г. Такое ощущение, что это сделано специально, для установки какой-то конструкции.
Большая часть плит сохранилась на своих родных местах, что позволяет увидеть окружность диаметром примерно 9 метров. Окружность, в свою очередь, была ограждена камнями, сложенными в виде квадрата. Внутри кромлеха сохранились остатки каменных гробниц.
Археологи, раскопавшие курган, обнаружили около 30 человеческих останков, которые датировались, начиная с III тысячелетия по III век до нашей эры. То есть, почти три тысячи лет – от эпохи бронзы до античности - курган служил местом упокоения.
Любители нумерологии сразу обратят внимание на кратность всех параметров цифре 3. Совпадение это или тайный умысел – неизвестно.
Неясно и назначение данного кромлеха. Возможно, он ограждал мир мертвых от мира живых. По некоторым экзотическим версиям, кромлех олицетворял небесный свод или каменное солнце. А может быть, он выполнял сугубо утилитарную функцию: удерживал от расползания большую массу земли. Наряду с менгирами – вертикально поставленными глыбами – кромлехи считаются наиболее древними памятниками архитектуры.
Загадки урочища «Семи воинов»
Сравнительно новой достопримечательностью Бахчисарайского района стало святилище «Еды-аскер». Скептики скажут, что это всего лишь декорации к фильму «Скиф», недавно вышедшему на экраны. Даже если и так, то локал-менеджеру и режиссеру фильма никак не откажешь в прекрасно выбранном месте для натурной съемки.
Уже сверху урочище кажется диким и загадочным. А через несколько минут спуска ты совершенно неожиданно для себя оказываешься в скальном лабиринте, выход из которого указывают несколько деревянных лестниц, устремленных ввысь.
Микроущелья Еды-аскера еще более впечатляют после прогулки по хребту скалы Крокодил, сложенной монолитным известняком. Здесь особенно хорошо видно, какой шедевр может создать природа, напитав водой непрочный камень. Скалы цвета слоновой кости густо заплетены плющом. Деревья смыкают кроны, надежно укрыв святилище от ленивого взгляда. А одно из них, эффектно обхватив корнями скалу, склонило мощную ветку над тропой, настойчиво предлагая поклониться священному месту.
Скала, вдоль которой идет тропка к святилищу, буквально испещрена небольшими неглубокими отверстиями. Разбуженное воображение живо рисует множество недреманных глаз, которые внимательно следят за каждым, кто пытается проникнуть в святилище.
Привлекают внимание наскальные рисунки. «Пляшущие человечки» охраняют покой божества, чьё изображение помещено на скале. Лик, выполненный из недолговечных материалов, долго не проживет, также как и лестницы, которые рано или поздно доломают туристы. Но в целом святилище вполне отражает языческие нравы и отлично укладывается в концепцию фильма-фэнтези, с элементами мистики и триллера. Особо доверчивые любители тайных знаний уже облюбовали это милое местечко, назвав его «Храмом Будды».
Дополняет пикантности и трактовка названия исторического названия урочища. «Еды-аскер» переводится с турецкого как «Семь воинов». Определить, где именно спряталась цифра семь, весьма затруднительно. Но сакральные, магические смыслы, которыми наделяют «великолепную семерку» различные народы, здесь налицо. Например, и в мусульманстве, и в христианстве фигурирует соответствующее число небесных сфер, достаточно вспомнить поговорку «на седьмом небе». А вертикально установленные лестницы олицетворяют, очевидно, распространенный в мифологии образ «лестницы в небо».
Усадьба Гриневича в балке Бермана
Сильное впечатление производит так называемая «Усадьба Гриневича» в балке Бермана - остатки грандиозной постройки, названной по имени директора Херсонесского музея Константина Гриневича, проводившего здесь раскопки. Автор отмечает, что сооружение, построенное примерно в V веке до н.э. из «мощных, ровно отёсанных и на месте пригнанных друг к другу плит, представляло собой святилище».
Трудно себе представить, как 26 веков назад люди с помощью примитивных приспособлений добывали, тесали, и, главное, укладывали многотонные блоки, формируя из них неведомую постройку.
Эти блоки, очень похожие на основание пирамиды, лежат друг на друге без связующего раствора. Строители использовали иную, очень простую, но эффективную методику крепления кладки посредством пиронов – специальных каменных или металлических закладок. В некоторых блоках можно увидеть выемки характерной формы, предназначенные для укладки пирона.
Более того, эти монументальные стены стояли над обширными подвалами, выдолбленными в скале. Какие задачи заставили строителей возводить мегалитическую постройку прямо над пустотами? Ответы на эти вопросы мы, наверное, уже никогда не узнаем.
В современной археологической литературе эти руины скромно называют усадьбой античного винодела. Впрочем, винодельня в античный период здесь тоже была. Отлично сохранились давильня для винограда, и даже массивный каменный пресс стоит на родном месте. Интересно, что археологи обнаружили в основании давильни золу и обгоревшие косточки козлёнка, очевидно, принесенные в жертву Дионису. И сразу возникает вопрос: не здесь ли посетили Пушкина провидческие строки:
К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношения…
Из Бахчисарая в Ялту через Ай-Петри
«Лучше гор могут быть только горы». Фраза из известной песни приходит на ум, когда совершаешь неутомительный автопробег из Бахчисарая в Ялту - 80 км живописной дороги, проложенной через гору Ай-Петри (святой Петр), одну из самых красивых в Крыму.
Выезжаем из Бахчисарая в сторону Севастополя. На 37-м километре – развилка: правое ответвление ведет в Севастополь, а нам – левее, по указателю на Ялту.
В предгорье открываются виды один краше другого. Например, не доезжая села Танковое, справа внимательный взгляд увидит скалу «Крокодил». И правда, потрясающее сходство с гигантской рептилией, и воображение сразу рождает легенду о драконе, зорко охраняющей вход в свои владения…
В селе Соколиное привлекает внимание хорошо сохранившаяся архитектура типичного крымского горного селения конца XIX века: двухэтажные дома, мечеть, фонтаны. В центре села находится здание оригинальной архитектуры – бывший охотничий дом князя Юсупова.
Из Соколиного можно совершить интереснейшую пешеходную экскурсию в Большой каньон. Тропа проходит по дну гигантского ущелья, отвесные стены которого превышают 300 метров. В конце пути туриста ждет «Ванна молодости» - «котел» глубиной около 3 метров, высверленный водой и камнями. Ручей постоянно наполняет «Ванну молодости» водой, температура которой круглый год не превышает 13 градусов. Несмотря на большое количество желающих «омолодиться», вода изумительно чистая.
Вдоволь налюбовавшись и нафотографировавшись, покидаем гостеприимную долину Бельбека. Дорога поднимается все выше и углубляется в горы, на склоны Ай-Петринской яйлы.
Эта очень красивая и очень сложная дорога строилась 30 лет, с 1865 по 1894 годы. С тех пор ее лишь немного расширили и покрыли асфальтом. Однако асфальтовое покрытие давно не обновлялось, дорога узкая, имеет множество «закрытых» поворотов, поэтому двигаться по ней нужно крайне внимательно. Шоссе причудливо петляет в вековом буковом лесу, и кажется, что этим поворотам не будет конца. Но вот лес расступается, шоссе становится прямым – вы выбираетесь на сравнительно ровное плато горы Ай-Петри.
Вскоре дорога приводит кромке Ай-Петри, обращенной к Ялте. Поднявшись на видовую площадку, которая носит имя военного инженера Шишко, руководителя строительства, вы сможете насладиться потрясающим видом на Южный берег с высоты птичьего полета – от Аю-дага до Алупки.
Затем, для полноты ощущений, можно отправиться «к центру земли» - в оборудованные для посещений пещеры «Трехглазка», «Ялтинская» и «Геофизическая».
Эти пещеры находятся недалеко от верхней станции канатной дороги. Здесь можно оставить машину и прогуляться по плато, следуя указателям.
Из входной шахты пещеры «Геофизическая» в глубь массива ведет винтовая лестница. Ее длина составляет 28 м, что является абсолютным рекордом в Европе и вторым в мире (самая глубокая лестница ведет в пещеру Мамонтову в США). По причине своей труднодоступности, натечные убранства пещеры сохранили первозданную красоту. Гордость пещеры Геофизической - самый длинный для крымских пещер сталактит – свисающая с потолка каменная «сосулька» длиной 6 метров. Прекрасны растущие вверх сталагмиты «Торт» и «Крыло Ангела».
Спуск с горы Ай-Петри в Ялту требует от водителя большой внимательности и осторожности. Сразу начинается серпантин, искусно врезанный в отвесные скалы. Далее дорога идет сквозь величественный сосновый лес. На пути встретится обзорная площадка «Серебряная беседка». Недавно отреставрированная ротонда является своеобразным памятником в честь строителей этой дороги. От беседки открывается прекрасная картина: Ялта, окаймленная сосновым лесом.
Следующая остановка – возле водопада Учан-су. «Летящая вода» - так переводится название самого высокого водопада не только в Крыму: вода летит с высоты почти 100 метров. В период таяния снегов или после обильных дождей водопад великолепен. В засушливое время с обрыва срываются лишь отдельные струи.
Последняя остановка перед Ялтой – театр морских животных «Акватория». В летнее время здесь проводятся представления, в которых принимают участие морские котики, морские львы, моржи, белые полярные киты, дельфины.
Симферопольские легенды, были и предания
Золотой курган
На выезде из Симферополя в сторону Бахчисарая прямо возле трассы возвышается большой курган. В народе он назывался Золотой: предполагалось, что по причине значительных размеров в кургане зарыты несметные сокровища. Удивительно, но легенда оказалась правдой. Археологи, которые исследовали курган в начале XX века, обнаружили погребение скифского военачальника. Его шею украшала золотая гривна, на бедрах лежал пояс, украшенный золотыми бляхами, изображающими орла. Рядом находились железный меч с золотой обкладкой ножен и золотая фигурка львицы.
Коллекция мегалитов
В одном из симферопольских дворов можно увидеть реликвии «детства человечества»: погребальную камеру, сложенную из крупных блоков известняка, кромлех кургана, несколько антропоморфных стел. Любители тайных знаний называют это собрание «местом силы» и центром концентрации энергии…
Посвящённые недалеки от истины. Эти замечательные артефакты бронзового века полвека назад привез и установил археолог Аскольд Щепинский - создатель Музея археологии Крыма
Старинные шелковицы
Шелковицу можно по праву назвать священным деревом Симферополя.
Самую старую шелковицу - живой памятник истории Симферополя - можно увидеть во дворе дома № 20 по улице Пушкина. В начале XIX века эта территория была частью обширной усадьбы, принадлежавшей герою Отечественной войны 1812 года генералу Николаю Николаевичу Раевскому-старшему. Судя по толщине ствола, шелковица росла здесь еще до Раевских.
Известно, что три дерева шелковицы посадила Екатерина II в саду при дворце в память о пребывании в Симферополе. Традицию, заложенную Екатериной Великой, в XIX веке могла продолжить Александра Федоровна, супруга Николая II. На углу улиц Калинина и Крейзера сохранилось старинное дерево шелковицы, имеющей прямое отношение к «Царской роще», некогда украшавшей территорию Крымского конного полка. Сохранились воспоминания, что многие деревья были посажены членами царствующего дома, которые шефствовали над этим воинским подразделением.
«Дом свиданий»?
В списке объектов культурного наследия этот дом по улице Ефремова (бывшая Миллионная) значится как «Бывший доходный дом постройки 1910 г.». Подпись на старинной фотографии сообщает, что здание принадлежало некоему Крылову.
Дом привлекателен не только необычной архитектурой, но и хранит следы былой роскоши. До недавнего времени (пока не повесили кодовый замок) здесь можно было увидеть белый мрамор и метлахскую плитку с замысловатыми узорами, ковку и лепнину.
Народное творчество упорно связывает это доходный дом с функциями публичного дома. В пользу такой версии говорят несколько обстоятельств. Все квартиры в доме изначально были однокомнатными и выходили на общий балкон. Дом имеет два выхода – парадный вход с улицы Ефремова и второй – с улицы Студенческой. Наверное, чтобы клиенты имели возможность сбежать… Наконец, фасады по сей день украшают кованые изображения символов страстной любви - пробитых стрелой сердец.
Загадка башенных часов
Симферопольский железнодорожный вокзал, белокаменное здание, эффектно соединяющее архитектурные стили сталинский ампир с итальянским ренессансом, было возведено в 1951 году. Автор проекта – московский архитектор Алексей Душкин, трижды лауреат Сталинской премии.
На 42-метровой башне Симферопольского железнодорожного вокзала находятся главные часы города. Каждый час отмечен каким-либо знаком зодиака (для тех, кто подзабыл - 12 созвездий, в которых поочерёдно находится Солнце в своём годовом движении). Однако любители астрологии, глядя на симферопольские куранты, будут весьма озадачены: руководствуясь только одному ему известными соображениями, архитектор нарушил традиционную последовательность зодиакального пояса! На циферблате отсутствуют Дева, Весы и Телец, но имеются Змееносец, Гончие Псы и Лебедь, которые в зодиакальный круг не входят.
С точки зрения астрологии, изменение последовательности расположения знаков зодиака недопустимо, за исключением случаев, когда автор картины зашифровал таким образом какую-то очень важную информацию.
Дополнительную прелесть тайне придает тот факт, что знаки расположены на самом видном месте в городе, да еще на циферблате часов, которые сами по себе являются символом. Какую же информацию скрывают главные часы Симферополя? Ответ на этот вопрос неизвестен.
И очень странно другое обстоятельство: эти символы появились на самом видном месте в разгар сталинизма, который характеризуется жёстким идеологическим контролем над всеми сторонами жизни общества. Какая уж тут астрология и прочая мистика…
«Монументальная грация» Веры Мухиной
Имя скульптора Веры Мухиной ныне вспоминают нечасто. Это вполне объяснимо: у каждого времени – свои герои. Однако главному её произведению – скульптуре «Рабочий и Колхозница» было суждено стать символом великого государства – наравне с Эйфелевой башней или Статуей Свободы.
Вере Игнатьевне удалось выполнить главную задачу для художника: достойно выразить своё время. О её трудной, но счастливой жизни, наполненной творческим поиском, о многогранной деятельности выдающегося мастера советской эпохи рассказывает музей Веры Мухиной в Феодосии.
Взрослый взгляд на жизнь
В Феодосии Вера появилась в связи с печальными обстоятельствами: в Риге, где жила семья, от чахотки умерла мать, и отцу девочек, купцу Игнату Кузьмичу Мухину, врачи настоятельно рекомендовали найти для дочерей местность со здоровым климатом. Вера переехала в Феодосию в 1891 году и прожила в городе у моря до 1904 года.
В начале 80-х годов прошлого века было принято решение о сносе дома, где прошло её детство: здесь должна была подняться типовая многоэтажка. Но общественность – невиданное для советской власти дело! – взбунтовалась. Во все инстанции полетели гневные письма, напоминающие, кем является Вера Игнатьевна Мухина в стране победившего социализма. Власть спохватилась и предложила компромисс: многоэтажку построили, но в её цоколь элегантно вписали украшенный лепниной старинный фасад одноэтажного особняка. За этой стеной уютно расположились и художественная школа, и мемориальный музей. Их заботливо укрывают от южного солнца несколько раскидистых старых акаций. Судя по толщине ствола, одна из них наверняка помнит маленькую девочку с не по-детски взрослыми глазами.
«Комната гимназистки» воссоздаёт обстановку мухинского дома конца XIX - начала XX веков. Старинный рояль подчёркивает творческое начало, которое отец старался всячески развивать у дочерей. Помимо учёбы в Феодосийской гимназии, Вера и её сестра Мария брали уроки пения и музыки.
Именно в Феодосии Мухина делает первые шаги в художественном творчестве. Письменный стол украшает небольшой бюст Айвазовского, на мольберте укреплён лист с учебной работой Веры. Таким образом, Феодосия мистическим образом объединила судьбы прославленного художника и юной гимназистки, постигавшей азы мастерства благодаря его работам.
«Правдивая и острая образность»
«Лицо человека есть лицо истории», - писала Мухина. Эта мысль красной нитью проходит через всё её она творчество. Интересно, что многие герои Веры отличаются неправильными чертами, и создаётся впечатление, что скульптор специально подчёркивает эти черты, стараясь увидеть в них внутреннюю, глубоко спрятанную гармонию. Возможно, здесь нашла глубинное отражение её личная трагедия. Мухина училась ваянию и живописи у знаменитых мастеров – Константина Юона и Ильи Машкова в Москве, Эмиля Бурделя в Париже. Там она впервые услышала об «архитектуре объёмов», «полноте формы», «чистой пластичности». Однако успешные занятия прервал трагический случай: катаясь на санках с горы, Вера сильно ударилась. Лицо было настолько разбито, что пришлось делать сложную пластическую операцию. Врачи совершили подвиг и вернули девушке лицо.
С началом Первой мировой войны Мухина поступила на курсы сестёр милосердия и стала работать в госпитале. Там же она встретила революцию 1917 года. По её воспоминаниям, неделю не выходили из операционной: раненые шли сплошным потоком – юнкера, большевики, анархисты, обыватели, попавшие под раздачу… В этой крови и неразберихе пришла новая жизнь. Вера отметила её знаковой работой. Она называется «Пьета» и представляет хорошо известную в западноевропейской иконографии сцену оплакивания Марией мёртвого Христа. Но работа Мухиной имеет принципиально отличие от сюжетов, написанных в эпоху Возрождения: её Богоматерь одета в костюм сестры милосердия.
В 1920 году из сукна и холста – основных одежд войны – Вера создала… коллекцию женской одежды. И получила в Париже Гран-при!
К 10-летию Октябрьской революции Мухина создала скульптуру «Крестьянка». Мнения по поводу этой работы разошлись кардинально. «Такая родит и не крякнет», - отметил один из критиков. Тем не менее, на выставке в Венеции «Крестьянка» произвела фурор. Мухиной дали первую премию, скульптуру пробрели для музея Ватикана. Авторская копия «Крестьянки» украсила Третьяковскую галерею.
Многогранный предмет
Многочисленные легенды рассказывают ещё об одной работе Мухиной, ставшей символом времени. Речь идёт о гранёном стакане – неотъемлемой части народного быта на протяжении всей советской эпохи.
Вера Игнатьевна успешно экспериментировала со стеклом. Её творческие изыскания удачно совпали с требованиями производства: в 1943 году в СССР была изготовлена промышленная посудомоечная машина. Поскольку она мыла посуду только определённых габаритов, потребовалось внести конструктивные изменения, в частности, в уже существующую форму стакана. Народный художник СССР Вера Мухина прекрасно справилась с поставленной задачей. В частности, она сделала гладкий ободок, идущий по окружности верхнего края, обеспечила оптимальный параметры - количество граней, толщину стенок и дна.
Искусствоведы отмечают, что прообразом этого гармоничного предмета вполне могла послужить классическая простота формы колонны дорического ордера.
«Рабочий и колхозница»
Центральное место в экспозиции музея занимает, конечно, главная работа Веры Мухиной – «Рабочий и колхозница».
Необычный по конструкторскому решению и техническому исполнению монумент открывали… трижды. Сначала он украсил павильон Советского Союза на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Два года спустя «Рабочий и колхозница» вернулись в столицу нашей родины. Третий раз, после капитальной реставрации, в 2009 году скульптуру торжественно установили на прежнее место, возле ВДНХ, на вершину украшенного гербом СССР семиэтажного здания – точную копию того, что было построено в Париже.
В 1936 году ударные темпы реформирования экономики и сельского хозяйства вывели СССР на второе место в мире по экономической мощи. Этот факт, имеющий колоссальное политическое значение, предполагалось продемонстрировать мировому сообществу во Всемирной выставке «Искусство и техника в современной жизни», где средствами монументального искусства выразить торжествующую поступь победившего социализма.
«Рабочий и колхозница» имеют двух «родителей». Автором проекта павильона СССР является архитектор Борис Иофан. Он и предложил увенчать строение скульптурной группой. В творческом конкурсе принимали участие признанные мастера монументального жанра. Комиссия отдала предпочтение идеям Веры Мухиной.
Это была грандиозная работа. Скульптурная композиция имела высоту 24,5 метра и весила 189 тонн. Развевающийся шарф женской статуи придавал монументу динамичность и воздушность. Но воплотить эту самую воздушность было весьма непросто: с инженерной точки зрения шарф оказался одним из самых сложных элементов композиции. Ведь при весе более 5 тонн и протяжённости около 30 метров он не имеет ни одной внешней опоры!
Возникал вопрос: какой материал оптимально подходит для конструкции? Ваятель - впервые в истории скульптурного материала! - выбрала сталь. И не простую. Скульптуру изготовили из специального хромо-никелевого нержавеющего сплава. Спустя много лет он найдёт применение в космических технологиях.
Как у любого великого мастера, у Мухиной были как горячие поклонники, так и изобретательные недоброжелатели. Последние, к примеру, увидели в складках одежды колхозницы… профиль Троцкого. Конец домыслам, по легенде, положил Сталин. Якобы он лично приехал на завод, где собирали «Рабочего и колхозницу», убедился в добротности работы и дал «добро» на отправку статуи в Париж.
Композицию собрали и установили всего за 11 дней. Статуя, возвышаясь на 35-метровой высоте, сияла серебристым блеском на фоне Эйфелевой башни, затмевая все объекты выставки. Экспозиция СССР получила Гран-при.
В 1939 году композиция возвратилась из Парижа в Москву. С этого времени начинается триумфальное шествие «Рабочего и колхозницы» по СССР. Сначала изображение украсило этикетку советских грампластинок, а спустя 10 лет стало основой логотипа киностудии «Мосфильм». За свою работу Мухина была удостоена звания лауреата Сталинской премии. Впоследствии эта высокая награда присуждалась ей ещё четыре раза. Такой чести среди советских женщин была удостоена лишь актриса Марина Ладынина.
Вера Мухина много и напряженно работала. Но – удивительное дело: за 20 лет ни один ее замысел не был реализован. В активе скульптора, кроме «Рабочего и колхозницы» - всего три памятника: Чайковскому и два – Горькому, молодому и в зрелом возрасте. В принципе, это объяснимо: её произведения звучат как гимн человеку, равному богам. Между тем, в Стране Советов человек оставался «колёсиком и винтиком великой пролетарской машины». А Вера Мухина так и останется автором одной скульптуры – символа удивительной и жестокой эпохи.
И снова - Крым
Вера покинула Феодосию в 1904 году: умер отец, и сёстры были вынуждены переехать к опекунам в Курск. Однако Крыма навсегда остался в её сердце. В 1934 году Мухина по собственной инициативе стала работать над проектом памятника эпроновцам – водолазам из «Экспедиции подводных работ особого назначения» (ЭПРОН), созданной в 20-х годах XX века для поиска сокровищ легендарного «золотого парохода» «Чёрный принц».
40-метровый маяк в виде скульптуры в «трёхболтовом» снаряжении предполагалось установить на скале у выхода из Балаклавской бухты. К сожалению, удивительная идея скульптора не была осуществлена. А жаль: это грандиозное сооружение стало бы советской аналогией античного Родосского Колосса, ставшего одним из семи чудес света.
Из Бахчисарая в Ялту через Ай-Петри
«Лучше гор могут быть только горы». Фраза из известной песни приходит на ум, когда совершаешь неутомительный автопробег из Бахчисарая в Ялту - 80 км живописной дороги, проложенной через гору Ай-Петри (святой Петр), одну из самых красивых в Крыму.
Выезжаем из Бахчисарая в сторону Севастополя. На 37-м километре – развилка: правое ответвление ведет в Севастополь, а нам – левее, по указателю на Ялту.
В предгорье открываются виды один краше другого. Например, не доезжая села Танковое, справа внимательный взгляд увидит скалу «Крокодил». И правда, потрясающее сходство с гигантской рептилией, и воображение сразу рождает легенду о драконе, зорко охраняющей вход в свои владения…
В селе Соколиное привлекает внимание хорошо сохранившаяся архитектура типичного крымского горного селения конца XIX века: двухэтажные дома, мечеть, фонтаны. В центре села находится здание оригинальной архитектуры – бывший охотничий дом князя Юсупова.
Из Соколиного можно совершить интереснейшую пешеходную экскурсию в Большой каньон. Тропа проходит по дну гигантского ущелья, отвесные стены которого превышают 300 метров. В конце пути туриста ждет «Ванна молодости» - «котел» глубиной около 3 метров, высверленный водой и камнями. Ручей постоянно наполняет «Ванну молодости» водой, температура которой круглый год не превышает 13 градусов. Несмотря на большое количество желающих «омолодиться», вода изумительно чистая.
Вдоволь налюбовавшись и нафотографировавшись, покидаем гостеприимную долину Бельбека. Дорога поднимается все выше и углубляется в горы, на склоны Ай-Петринской яйлы.
Эта очень красивая и очень сложная дорога строилась 30 лет, с 1865 по 1894 годы. С тех пор ее лишь немного расширили и покрыли асфальтом. Однако асфальтовое покрытие давно не обновлялось, дорога узкая, имеет множество «закрытых» поворотов, поэтому двигаться по ней нужно крайне внимательно. Шоссе причудливо петляет в вековом буковом лесу, и кажется, что этим поворотам не будет конца. Но вот лес расступается, шоссе становится прямым – вы выбираетесь на сравнительно ровное плато горы Ай-Петри.
Вскоре дорога приводит кромке Ай-Петри, обращенной к Ялте. Поднявшись на видовую площадку, которая носит имя военного инженера Шишко, руководителя строительства, вы сможете насладиться потрясающим видом на Южный берег с высоты птичьего полета – от Аю-дага до Алупки.
Затем, для полноты ощущений, можно отправиться «к центру земли» - в оборудованные для посещений пещеры «Трехглазка», «Ялтинская» и «Геофизическая».
Эти пещеры находятся недалеко от верхней станции канатной дороги. Здесь можно оставить машину и прогуляться по плато, следуя указателям.
Из входной шахты пещеры «Геофизическая» в глубь массива ведет винтовая лестница. Ее длина составляет 28 м, что является абсолютным рекордом в Европе и вторым в мире (самая глубокая лестница ведет в пещеру Мамонтову в США). По причине своей труднодоступности, натечные убранства пещеры сохранили первозданную красоту. Гордость пещеры Геофизической - самый длинный для крымских пещер сталактит – свисающая с потолка каменная «сосулька» длиной 6 метров. Прекрасны растущие вверх сталагмиты «Торт» и «Крыло Ангела».
Спуск с горы Ай-Петри в Ялту требует от водителя большой внимательности и осторожности. Сразу начинается серпантин, искусно врезанный в отвесные скалы. Далее дорога идет сквозь величественный сосновый лес. На пути встретится обзорная площадка «Серебряная беседка». Недавно отреставрированная ротонда является своеобразным памятником в честь строителей этой дороги. От беседки открывается прекрасная картина: Ялта, окаймленная сосновым лесом.
Следующая остановка – возле водопада Учан-су. «Летящая вода» - так переводится название самого высокого водопада не только в Крыму: вода летит с высоты почти 100 метров. В период таяния снегов или после обильных дождей водопад великолепен. В засушливое время с обрыва срываются лишь отдельные струи.
Последняя остановка перед Ялтой – театр морских животных «Акватория». В летнее время здесь проводятся представления, в которых принимают участие морские котики, морские львы, моржи, белые полярные киты, дельфины.
Эногастрономический туризм в Крыму: красота вида и вкуса
Кухня народов Крыма в сочетании с прославленными винами давно и прочно заняла достойную нишу в туризме. Принципы эногастротуризма просты: пробовать продукты только в местах их производства, чтобы надежно связать в памяти вкус еды и напитков с секретами их происхождения. Причем, многие секреты крымского гостеприимства можно узнать не только в кафе или на дегустациях, но и в посещая многочисленные музеи, памятники истории и культуры.
Потрясающая природа, яркие артефакты культуры и истории составляют прекрасную пару локальным продуктам. Рыба и морепродукты, овощи и фрукты, мясо и молоко, соль и вода – таковы главные ингредиенты, которые в целом составляют уникальный продукт, присущий конкретной местности.
Традиции крымского виноделия заложили 25 веков назад греки, продолжили византийцы и генуэзцы в средневековье, развили русские, начиная с XVIII века и успешно продолжают в наше время прославленные винодельческие предприятия – Массандра, Новый Свет, Солнечная Долина, Коктебель и другие. В последние годы в Крыму активно развиваются частные небольшие винодельни.
В крымской кулинарии прочно сплелись европейские и азиатские традиции. Необычны блюда крымскотатарской и караимской кухни, имеют яркий «крымский привкус» блюда русской и украинской, еврейской и армянской, греческой и болгарской, немецкой и итальянской кухонь.
Распробовать местные вина и еду можно не только в многочисленных уютных кафе и ресторанах, но и на гастрономических фестивалях. Так, пятерку популярных эногастрономических праздников России в 2018 году возглавляет фестиваль вина и гастрономии «Ноябрьфест» в Ялте, где свою продукцию представляют лучшие винны и фермерские хозяйства полуострова, предприятия и рестораны, специализирующиеся на приготовлении блюд аутентичной кухни.
Традиционным напитком крымских татар является кофе, сваренный, как положено, в специальной посуде – джезве, густой, без сахара и сливок. По обычаю, кофе первым подают гостю.
Наряду с кофе, многие туристы оценили так называемый «крымский чай» - это травяные сборы, в которые знатоки обязательно добавляют немного чабреца и аборигенного растения – железницы, или татар-чая.
Интересно, что в Крыму во многих семьях принято начинать трапезу не салатом, а чаем с пахлавой - пирожным из слоёного теста с орехами в сиропе, утверждая, что именно пахлава вызывает аппетит своей умеренной сладостью. Легенда гласит, что первая в мире пахлава была изготовлена в XV веком для турецкого султана. Правителю Османской империи настолько понравилось изобретение повара, что он повелел увековечить его рецепт.
Шурпа (в крымскотатарском произношении – шорба) – прозрачный, без поджарки, суп из говяжьего бульона. Его следует готовить 2-3 часа, вываривая говяжьи кости. За время варки из костного мозга в бульон переходят полезные вещества, в частности, глицин, улучшающий умственные и физические возможности человека. Особенно хороша шурпа суточная, настоявшаяся. Горячее блюдо не только обеспечивает сытость на добрую половину дня, но позволяет быстро мобилизовать организм для выполнения какой-либо работы.
Интересна традиция приготовления блюда кашик-аш, или, на диалекте южнобережных татар – юфак-аш, а по-простому – пельменей с бульоном. В столовой ложке должно помещаться не менее 12 крохотных пельмешков – настоящих, с бараньим или говяжьим фаршем. «Если в ложке набирается менее обозначенного числа, то ленивую жену надо менять», - шутят повара. Перед подачей на стол знатоки посыпают кашик-аш сушеной молотой мятой, а к пельменям без бульона подают кислое молоко с чесноком.
Еще одно блюдо крымскотатарской кухни - нохут шорба – мясной суп с горохом нохут (нут). Это растение семейства бобовых известно с глубокой древности, имеет повышенное содержание витаминов, минеральных веществ и аминокислот.
Вегетарианцы оценят кабак-шорба – суп из тыквы. Символ золотой осени, тыква является универсальным овощем. Из нее можно готовить супы, вторые блюда и сладости.
Язма - лучшее блюдо в жаркий летний день. В катык - кислое молоко, разведенное с водой, чесноком и солью, добавляют мелко нарубленные огурец, зеленый лук, укроп. Получается самостоятельное блюдо, напоминающее русскую окрошку. А еще язма очень хорошо сочетается с чебуреками.
Удивляет гостей фирменная караимская закуска – печеные куриные яйца. Они варятся в воде на медленном огне 4-5 часов, пока скорлупа не станет светло-коричневой.
Евреи обогатили крымскую кухню фаршированной рыбой и форшмаком. Крупный карп, выловленный в озере Донузлав, и приготовленный соответствующим образом, прочно ассоциируется в традиции крымчаков и ашкеназов с трапезами «хороших дней». А керченская сельдь – идеальная основа для классического еврейского форшмака, но с крымским акцентом: в него добавляют натертое яблочко. Ведь не зря слово форшмак в переводе означает «предвкушение»!
Ставшее очень популярным в последние годы изготовление сыров восходит к традиционной кухне греков. Они готовили сыр из молока овец, коз, коров с использованием натуральной закваски.
Одно из самых популярных блюд в Крыму среди туристов - чебуреки. Последнее время достойную конкуренцию этому фирменному крымскому блюду составляет янтык. Он имеет такую же, как чебурек, основу – пресное тесто и мясную начинку, но готовится не в кипящем подсолнечном масле, а в более щадящем для слабого желудка режиме – на сухой сковороде, где янтык печется в собственном соку. Следуя пожеланиям гостей, повара готовят чебуреки и янтыки не только с традиционной бараниной или говядиной, но и с сыром, помидорами и даже фруктами.
Коронным блюдом застолья является шашлык. Это слово имеет крымскотатарское происхождение: слово «шиш» означает прут для нанизывания мяса. В армянском языке такой прут называется шампуром, а само блюдо - хоровац. Приготовление мяса на живом огне не терпит суеты. Это – целый ритуал, в результате которого рождается кулинарный шедевр.
То же самое следует сказать о плове, который подарил Крыму Узбекистан. В процессе приготовления плова очень важно неукоснительно соблюдать технологию - и в подборе продуктов, и в качестве посуды, и в интенсивности огня. По правилам, сначала готовится мясная основа – зирвак, затем в нее добавляется рис.
Сарма – аналог русских голубцов, но в сарме фарш (мясо с рисом) заворачивают не в капустные листья, а в специально подготовленные молодые листья винограда.
Мясистый сладкий перец появился в крымской кухне благодаря болгарам, которые, начиная с XIX века, были непревзойденными мастерами в возделывании этого овоща. Народы, населявшие полуостров, быстро оценили этот замечательный продукт. Так, крымские татары готовят долму – перец, фаршированный мясом и рисом, а армяне делают замечательное блюдо аджапсандал (в вольном переводе – «достойный восхищения»). В его состав входят печеные на углях болгарский перец, баклажаны и помидоры.
Если те же перец, баклажаны и помидоры обжарить и затем тушить на медленном огне, получится блюдо, которое в караимской кухне получило веселое название имам баилды. Существует легенда, что имам, мусульманский священник, отведав это блюдо, просто обалдел от восторга.
Караимские пирожки с начинкой из баранины с картофелем и печеная в тандыре татарская самса с говядиной – эффектный крымский ответ европейскому фаст-фуду. Очень вкусными получаются так называемые самосы – тандырные пирожки с начинкой из свежих фруктов.
Из грузинской кухни прочно вошло в крымскую кухню хачапури. Несложная лепешка с сыром имеет «аджарскую» особенность. В только что спеченную поваром «лодочку с творогом» нужно самостоятельно влить сырое куриное яйцо и тщательно перемешать. Изысканный вкус гарантирован!
Кобете (кубите) – пирог из слоеного или дрожжевого теста с начинкой из мяса, лука и картофеля, - можно приготовить только с рыбой. Особенно хороша для этого керченская сельдь или хамса. Это блюдо считается праздничным у азовских рыбаков. Важно сделать в пироге сверху небольшое отверстие: в него доливают бульон, и оттуда выходит пар. «Ангелы кушают», - улыбаются хозяйки.
Чудо как биохимический процесс
Яркой особенностью степной части Крымского полуострова являются расположенные на берегу моря соляные озера. Море заливало устья балок и со временем сформировало песчаные дамбы, отделившие озера от моря. Эти пересыпи превратили бывшие заливы в замкнутые резервуары, где стали происходить самостоятельные биологические процессы, которые в итоге привели к образованию лечебной грязи.
Существует гипотеза, что крымские соляные озера и целебная грязь на их дне – это результат катаклизма, который случился на нашей планете примерно 6 тысяч лет назад. Эта катастрофа получила в мифологии совершенно разных народов и священных текстах название «Всемирный потоп». В результате резкого поднятия уровня соленая вода Мирового океана затопила впадину, на дне которой располагалось пресное озеро. Все живые существа, привыкшие жить в пресной воде, погибли, и благодаря биохимическим процессам на дне нынешнего Черного моря сформировался мощный слой ила, насыщенного сероводородом. Очевидно, аналогичные процессы происходили и в соляных озерах.
Главное месторождение целебных грязей – это озеро, расположенное в городе Саки. Врачи-гинекологи Сакских санаториев накопили богатейший опыт в лечении очень деликатного заболевания - женского бесплодия.
О теме этой как-то не принято говорить вслух. И никто не знает, сколько раз рождалась надежда: может, на этот раз произойдет чудо? И сколько пролито слез, когда чуда не происходит. А годы идут, и становится ясно, что жизнь твоя пуста и после тебя не будет ни-ко-го…
Но человеку свойственно надеяться. И вот кто-то кому-то рассказал, что есть где-то в Крыму чудодейственное место, где мать - сыра земля дарит свою силу тем, кто в нее поверит. И, говорят, чудеса случаются!
«Я девять лет лечилась в Москве, в известном медицинском центре, - пишет пациентка. – Но беременность наступила только после лечения в Саках».
А вот другое письмо: «У меня было несколько выкидышей, и я уже отчаялась. Врачи поставили неутешительный диагноз. После лечения в Саках наступила беременность, но врачи, опасаясь за мое здоровье, настаивали на аборте. Я отказалась, и – о счастье! – родила мальчика».
Какие компоненты делают Сакскую грязь уникальным лекарством? Однозначного ответа на это вопрос пока не найдено. Академик Н.Н. Бурденко, признанный авторитет в области грязелечения, писал: «Не подлежит никакому сомнению, что при некоторых заболеваниях грязелечение дает поразительный лечебный эффект, но сущность этого эффекта остается невыясненной».
Многолетние опыты и анализы показывают, что компоненты, из которых состоит сакская грязь, в совокупности являются сильнодействующим биологически активным веществом, которое активизирует резервы организма. В сакской грязи идеально сочетается живая и неживая природа: биологически активные вещества, минеральные соединения, микроэлементы.
- Был такой случай, - рассказывает гинеколог Валентина Кокуркина. – Женщина приехала к нам из Владивостока. Но у нее – анемия, при которой грязь противопоказана! Пациентка – в слезы: «Я ехала к вам с другого края земли!». Я объяснила, что грязь может только навредить. А вот ванны из рапы, в сочетании с некоторыми медикаментами, будут в самый раз. Женщина согласилась. Поверила. И что вы думаете? Беременеет!
- Вы говорите – «поверила». Стало быть, элемент веры в вашей работе есть?
- Обязательно. А как же иначе? Если ты не веришь в чудо – как же ему быть?! Еще одно важнейшее требование: стремление к чуду должно быть обоюдным - и женщины, и мужчины. Иными словами, мы приветствуем, когда к нам приезжают лечиться семейные пары.
- Это очень важно, - вступает в беседу уролог Ирина Радзиевская. – Дело в том, что зачастую бесплодие – это проблема не только женщины, но и мужчины. Юношеская неразборчивость в связях может привести к инфекциям, простатиту и в конечном итоге – к бесплодию.
Мы обеспечиваем комплексное лечение мужского бесплодия. Это и «грязевые трусы», и грязевые клизмы, и физиопроцедуры, и специальный массаж. Что немаловажно, эти затейливые процедуры проводятся специалистами не только качественно, но и очень бережно, я бы сказала – деликатно, с добрым юморком, позволяющим клиенту быстро преодолеть естественную стеснительность.
Грязь Сакского озера излечивает не только мужское и женское бесплодие. Природным эликсиром успешно лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кровообращения, кожи, органов пищеварения, дыхания.
Классическая методика грязелечения включает обертывания, полостные тампоны, аппликации на участки тела. Природный эликсир улучшает циркуляцию крови, нормализует обмен веществ, стимулирует работу иммунной системы, активизирует защитные функции организма. Грязь воздействует как рефлекторно, взаимодействуя с нервными окончаниями на коже, так и напрямую, попадая в кровь и влияя на различные органы.
Следует рассказать и о грязевом озере Мойнак, расположенном в городе Евпатория. В настоящее время это месторождение не используется, но истории, связанные с использованием мойнакской грязи, вошли в летопись «крымотерапии».
В окрестностях Евпатории археологи обнаружили несколько изображений Геракла. Что интересно – все найденные скульптуры изображают героя античных мифов исключительно во время отдыха. Так родилась легенда, что Геракл, совершив очередной подвиг, поправлял здоровье именно в Тавриде.
Эликсиру Мойнакского озера обязан появлением на свет король Афганистана Мухаммад Закир-Шах. В 1913 году в Евпатории лечилась мать будущего правителя страны. Женщина долго страдала от бесплодия, объездила лучшие клиники мира, а помогли ей грязи озера Мойнак. Мухаммад Закир-Шах в 1957 году специально приехал в Евпаторию, чтобы поклониться Мойнакскому озеру и прочитать благодарственную молитву Всевышнему.
Поверив в чудодейственную силу природы, многие отдыхающие намазываются грязью буквально с ног до головы. Это самодеятельность крайне опасна! Вещества, скрытые в грязи, могут вызвать резкое повышение давления, сердечную аритмию, нервные реакции. Следует обязательно проконсультироваться со специалистом и лечиться только под наблюдением врача.
«Пещерный город» Эски-кермен
Броское название «пещерный город» укоренилось благодаря первым исследователям Крыма. Ученые обнаружили, что плоские возвышенности, сложенные известняком, были сплошь источены рукотворными пещерами. Но когда, кем, с какой целью? Эти безмолвные памятники истории по сей день будоражат воображение, заставляют задуматься о технологиях, которыми владели древние люди.
Эски-кермен переводится с крымскотатарского языка как «древняя крепость». Письменных документов, рассказывающих об Эски-кермене, не сохранилось. Но ученые археологи шаг за шагом отвоевывают у пещерного города его секреты.
Город возвышался на неприступной скале, окруженной плодородными долинами. Здесь в мирное время процветало сельское хозяйство. Жители занимались скотоводством, выращивали виноград, делали вино. Но беда также приходила из долин: именно оттуда ожидали нападения. Поэтому по всему периметру город был окружен стенами, а в толще скалы были вырезаны боевые казематы, где располагались защитники крепости.
Что интересно, многочисленные пещерные сооружения не предназначались для жилья. Обитатели города строили полноценные дома, а пещеры использовали как подвалы для различных хозяйственных нужд. В некоторых пещерах сохранились остатки христианских церквей. Большинство пещер на обрывах выполняли оборонительную функцию. Защитники города еще не знали пороха. Главным оружием у них было метательное: лук со стрелами, праща, камнеметные механизмы.
Уникальным сооружением Эски-кермена является осадный колодец, построенный более тысячи лет назад. Крутая лестница уходит глубоко в скалу, где в специально вырубленной галерее накапливалась вода.
Для обороны города средств не жалели. Об этом красноречиво свидетельствуют хорошо сохранившиеся постройки дозорного комплекса. Он имел стратегическое значение: с высокой неприступной скалы отлично видны подступы к крепости. Для того чтобы быстро подняться к расположенным на плоской вершине камнеметам, в толще скалы пробили широкий тоннель с лестницей. Здесь же были высечены внутренние помещения – казематы, где находились стрелки из лука, запас продовольствия, цистерна для воды. В случае необходимости вход в тоннель надежно запирался мощной дверью с засовом, и дозорный комплекс превращался в самостоятельное укрепление.
Привлекают внимание отверстия правильной формы, расположенные на поверхности скалы. Это – так называемые зерновые ямы. Здесь надежно хранился запас зерна, необходимый, чтобы обеспечить защитников крепости едой на случай долговременной осады. Круглые горловины похожи на лунные кратеры.
Город был основан в 6 веке и просуществовал до 13 века. За свою историю Эски-кермен был дважды стерт с лица земли. Причем, создается впечатление, что разрушители старались уничтожить не только город, но и память о нем. Но эти камни не молчат. Тому, кто открыт сердцем, они открывают новые страницы трагической истории этого славного города.
Ай-Петри
Наш путь на вершину Ай-Петри начинается от водопада Учан-су. Летящая вода – так переводится его название с крымскотатарского языка. Учан-су – самый высокий водопад Крыма: его высота составляет почти сто метров. Особенно красив «со скал летящий Учан-су» весной, когда в горах тает снег и огромная масса вспененной воды обрушивается вниз.
Тропинка вьется в сосновом лесу. Деревья искорежены ураганами и метелями, которые часто гуляют по Ай-Петри. Но сосны упрямо цепляются за скалы, демонстрируя любовь к жизни и презрение к трудностям. Внезапно деревья расступаются, и с обрыва открывается картина, нарисованная великим художником - природой: изумрудная зелень густых лесов, что окаймляют горные склоны вокруг Ялты, оттеняется безбрежным небом и лазоревым морем.
Название Ай-Петри имеет греческое происхождение и переводится как «святой Петр». Легко запомнить высоту горы: 1234 метра. Отсюда, с высоты птичьего полета, открывается вид на Южный берег. Смотровая площадка над обрывом носит имя военного инженера Ивана Шишко, который в конце XIX века руководил строительством самого сложного участка дороги из Ялты в Бахчисарай.
На вершину Ай-Петри можно подняться не только по шоссе-серпантину, но и по канатной дороге. Путешествие по воздуху оставляет сильное впечатление. Через 15 минут, преодолев примерно три километра, вагончик откроет двери на плато, в мир скальных стен, альпийских лугов и бескрайнего неба. Далеко внизу, сливаясь с горизонтом, застыла морская гладь. В ясную погоду Черное море просматривается с Ай-Петри на 100 километров.
Ханский дворец
Дворец правителей Крымского ханства в городе Бахчисарае совершенно не похож резиденции средневековых королей Европы. В отличие от западного стиля, где уделялось большое внимание оформлению фасада, на Востоке основную часть жилища правителя занимал украшенный зеленью и фонтанами обширный двор. Отсюда понятно и происхождение слова «дворец», и название города, где находилась ставка главы государства: слово Бахчисарай дословно переводится как дворец в саду.
В Ханском дворце отсутствуют монументальность и парадность. Вокруг обширного парка собрано всё необходимое для владыки: по одну сторону - парадные залы, жилые покои, беседки с фонтанами, Соколиная башня, где держали хищных птиц, предназначенных для охоты – досуга крымскотатарской знати. По другую сторону – всё, что касается духовной и загробной жизни: красивая мечеть – мусульманский храм, увенчанный стройными башенками – минаретами, кладбище с пышными надгробиями и мавзолеями.
С 16 века на протяжении двух с половиной столетий Бахчисарай был столицей крымскотатарского государства, а Ханский дворец – его политическим и духовным центром. После того, как Крым в конце 18 века вошел в состав Российской империи, цари считали своим долгом посетить Бахчисарай. Возле парадного входа в Ханский дворец возвышается белокаменная колонна, установленная в память пребывания здесь Екатерины Великой. Во дворе можно увидеть остатки двух фонтанов. Один из них, похожий на белую башню с куполом, был воздвигнут в память о посещении дворца императором Александром I Благословенным, вошедшим в историю как победитель Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Другой, приземистый, из серого гранита, был открыт в 1913 году в присутствии Николая II в честь 300-летия Дома Романовых.
Ласточкино гнездо
«Ласточкино гнездо» очаровывает сразу. Маленький дворец венчает отвесно уходящую в море 40-метровую скалу. Вот он – лучший символ единства крымской природы и архитекторского расчета! С видовой площадки открываются роскошные виды на Южный берег Крыма: на переднем плане – выразительная скала Парус, на горизонте синеет Медведь-гора.
До революции 1917 года владельцами «Ласточкина гнезда» были яркие представители русской буржуазии: промышленники, предприниматели, купцы - немало славных имён, приносивших пользу своей стране. Один из хозяев, «нефтяной барон» Штейнгель, в начале XX века капитально перестроил здание, придав ему готический стиль, напоминающий рыцарские замки Германии.
В 1927 году в Крыму произошло землетрясение. В результате подземного толчка в море обрушилась часть скалы-фундамента, и «Ласточкино гнездо» действительно повисло в воздухе! По счастливой случайности, обошлось без жертв, но на долгое время аварийное строение было недоступно для посетителей. Замок обезлюдел, и, казалось, там жили только летучие мыши и привидения…
Советская власть не терпела привидений, и полвека назад было принято решение восстановить «Ласточкино гнездо». Рабочие трудились в подвесных люльках на головокружительной высоте. Часть здания, висящая над морем, была разобрана. Затем строители сформировали мощное железобетонное основание и воздвигли замок в первозданном виде.
Очарованные «Ласточкиным гнездом», люди стремятся возвращаться сюда снова и снова. И чтобы эта мечта сбылась, специально для гостей кузнецы выковали сказочное «Дерево Исполнения Желаний». Ты тоже сможешь завязать ленточку к ветвям этого дерева, загадав свое самое заветное желание. И уверяем: твоя мечта обязательно сбудется!
Массандровский дворец
Массандровский дворец, словно стражники, охраняют два громадных дерева секвойи. Их мощные ветви, покрытые темно-зеленой хвоей, похожи на театральный занавес. Вот-вот он раскроется, и путешественник станет участником спектакля-феерии по мотивам сказок Шарля Перро или братьев Гримм.
Хозяевами этого дворца на протяжении почти полутора веков были первые лица Российской империи. И каждый владелец не разрушал, а улучшал созданное предшественником. По этой причине замок несет в себе черты архитектурных стилей разных эпох. Прогулявшись вокруг здания, можно за несколько минут совершить путешествие по Франции, Германии, России...
Центральный фасад Массандровского дворца выдержан в стиле эпохи Возрождения и напоминает замки французских королей на берегах Луары. Летом воздух наполнен благоуханием роз и лаванды. А если повезет, можно увидеть, как у стены зацветает старое дерево магнолии.
Боковая сторона здания была полностью переделана в угоду требований нового хозяина - императора Александра III. Архитектор выстроил трехэтажную башню в духе Московского кремля, украсив ее шпиль позолоченной фигурой двуглавого орла. Сияющий на солнце герб Российской империи был хорошо виден из Ялты и ее окрестностей.
Фасад, обращенный в сторону когда-то дремучего леса, несет элементы готической архитектуры. Башенки с окнами-бойницами напоминают замки Германии. Мрачноватый стиль несколько скрашивает желтый цвет стен. Архитектор использовал входивший в моду кафель. Сейчас его можно увидеть в каждой квартире, а в конце XIX века метлахская плитка была дорогим отделочным материалом.
Обилие скульптур – еще одна отличительная особенность Массандровского дворца. С царских времен сохранились самые экзотические, олицетворяющие мифы Древней Греции. Лесные демоны - сатиры играют на флейтах. Под их музыку вдохновенно поют драконы. Рядом установлены две скульптуры сфинксов. Согласно античной традиции, они представляют женщину-львицу.
Балаклава
Узкая и извилистая Балаклавская бухта окружена горами, которые надежно защищают ее от штормов. По этой причине во все эпохи, начиная с античности и заканчивая нашим временем, бухта использовалась как идеальная стоянка для кораблей. В период «холодной войны» - глобального противостояния Советского Союза и Америки - в Балаклаве базировались подводные лодки. В случае ядерного удара в специальном укрытии в толще горы могли спрятаться несколько субмарин. Затем через специальную штольню они выходили в море и наносили ответный удар.
Балаклава вошла в мировую историю кораблекрушений. В 1854 году, во время осады Севастополя объединенными войсками Англии, Франции и Италии, об эти утесы жестокий шторм разбил несколько английских кораблей. А через некоторое время появилась легенда о погибшем здесь пароходе «Черный принц», который вёз баснословное количество золота, предназначенного для выплаты жалованья британской армии.
Необычный городок на берегах бухты писатель Александр Куприн полюбил с первого взгляда. Одной из жемчужин творчества Куприна стала повесть «Листригоны», посвященная жителям Балаклавы, рыбакам-грекам.
На вершине утеса расположены руины крепости. Ее возвели в 14 веке купцы – выходцы из итальянского города Генуя. В крепости располагался гарнизон, который обеспечивал безопасность проходящего здесь участка Великого Шелкового пути.
Еникале
«Была та смутная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра». Строки из поэмы Пушкина очень точно передают дух времени, которое материализовано в Ени-Кале (в переводе - «Новая крепость»).
Крепость была выстроена в самом начале 18 века. Молодой царь Петр 1 начал борьбу за выход к Черному морю, и Турция вскоре ощутила возросшую мощь российской державы. Турки незамедлительно приступили к сооружению крепости, способной надежно блокировать Керченский пролив.
Крепость построена из крупных блоков местного камня-известняка. Удивляет точность инженерных расчетов при строительстве ворот. Арка выполняет не только практическую функцию, распределяя нагрузку, но и подчеркивает монументальность и одновременно красоту объекта.
Крепость возводилась с учетом всех достижений европейской фортификации. На углах были построены дополнительные укрепления – мощные бастионы. Пушки, установленные здесь, получали возможность дополнительного обстрела противника.
Ени-Кале играла очень важную роль. Ее местоположение – на берегу неширокого Керченского пролива, обеспечивало гарнизону возможность полностью контролировать движение кораблей, которые следовали в Азовское и Черное моря. Укрепления по сей день производят большое впечатление своей высотой и мощью.
Однако все старания турок закрепиться на территории Крыма потерпели крах. В конце 18 века русская армия одержала ряд блистательных побед, в результате которых Оттоманская порта запросила пощады. Согласно договору, заключенному в 1774 году, крепость Ени-Кале и город Керчь стали владением Российской империи – за 9 лет до манифеста Екатерины II «О принятии полуострова Крымского под Российскую державу».
Сапун-гора
Скромная на вид Сапун-гора стала ярким символом военной истории Севастополя. В 1941-42 годах, по гребню этой возвышенности проходил оборонительный рубеж советских войск. Спустя три года наши солдаты, освобождая Севастополь от фашистов, были вынуждены штурмовать Сапун-гору высоту в лоб. Нацисты хвастливо заявляли, что превратили Севастополь в неприступную крепость. На крутых склонах Сапун-горы змеились траншеи. В железобетонных укрытиях размещались орудия и пулеметы. Жестокий бой длился 9 часов, но к вечеру 7 мая на верхней точке Сапун-горы заалел флаг. А еще через два дня остатки фашистских формирований были сброшены в море.
Каждый год здесь проходит военно-историческая реконструкция штурма Сапун-горы 7 мая 1944 года. Для достоверности происходящего восстановлена часть немецких укреплений, выставлена подлинная трофейная артиллерийская техника.
Главная достопримечательность мемориала - диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Огромная картина - одно из крупнейших произведений батальной живописи в России – воспевает героизм советских солдат. Предметный план диорамы содержит подлинные предметы – реликвии штурма.
Дополняет экспозицию советская техника времен Великой Отечественной войны. Пушки, танки, самоходные орудия производят сильное впечатление своей грозной красотой и мощью.
Огонь, который бушевал на Сапун-горе в 1944 году, уничтожил весь земляной покров, оголил скалы. Долго тут ничего не росло, и тогда «горе, пересадили кожу как обожженному бойцу»: привезли новую землю, на которой прижились прекрасные сосны.
В центре парка возвышается мемориал, посвященный освободителям Севастополя. У подножия обелиска горит вечный огонь, на гранитных стелах запечатлены имена 240 Героев Советского Союза.
Крепость «Керчь»
В 70-х годах 19 века на берегу Керченского пролива была возведена мощная крепость. В этот период в военном деле происходит революция: на смену гладкоствольным пушкам приходит нарезная артиллерия, более совершенная и дальнобойная. Таким образом, Россия, оправившись после поражения в Крымской войне 1853-56 годов, вновь укрепила свои позиции на Черном море.
Создатель крепости «Керчь», знаменитый инженер генерал Эдуард Тотлебен, герой обороны Севастополя 1854-55 годов, предусмотрел при создании крепостного ансамбля все новшества военной доктрины и опыт защиты Севастополя от губительных обстрелов. Из местного белого камня-известняка были построены стены и ворота, казармы и казематы. А потом все сооружения были надежно засыпаны землей. Крепость стала неуязвимой для вражеских снарядов, а заодно - невидимой ни с суши, ни с моря.
Зато с верхней точки крепости отлично виден и город Керчь, и пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, и грандиозный Крымский мост, связавший полуостров с материковой частью России. 19-километровый Крымский мост – один из самых длинных в Европе. «Стройка века» была завершена в рекордные сроки – менее чем за два с половиной года. Конструкции выдержат любую бурю и землетрясения в девять баллов! На открытие автодорожной части 15 мая 2018 года приехал президент России. Владимир Путин сел за руль КамАЗа, возглавил колонну строительной техники, которая проехала от берега до берега.
Ливадийский дворец
Белокаменный дворец был возведен в 1911 году. Он стал летней резиденцией Николая Второго, последнего русского императора. Каждое посещение Крыма было для августейшей семьи подлинным праздником. «В Санкт-Петербурге – служба, а в Ливадии - жизнь», - записывает государь в личном дневнике.
Мраморные аркады, изящные колонны, ажурные решетки, очаровательный флорентийский дворик напоминают великолепные дворцы эпохи итальянского Возрождения.
Памятен Ливадийский дворец и событиями 1945 года. Здесь были приняты решения, определившие ход мировой истории на последующие полвека. Руководители ведущих мировых держав-участников антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились о совместных действиях по завершению разгрома фашистских Германии и Японии и заложили основы послевоенного мироустройства, которое исключало возможность возрождения фашизма и возникновения новой войны.
Дворец окружает старинный парк. Вечнозеленая растительность эффектно оттеняет синеву моря и контрастирует с белыми фасадами дворца.
По соседству с Ливадийским дворцом находится вилла, принадлежавшая барону Фредериксу. Он занимал важнейшую должность министра Императорского Двора, распоряжался дворцами и земельными владениями царской семьи и пользовался большим доверием Николая Второго.
Рядом с виллой Фредерикса был построен корпус, в котором во время пребывания в Ливадии Николая Второго размещалась его свита. В свиту входили офицеры и гражданские лица, выполнявшие не только представительские функции, но и различные особые поручения «серьезного и доверенного характера».
По долине Бодрака
Бодрак – не самая популярная у туристов речушка. Такой себе бодренький ручеек, Бодрак берет начало в балках на границе с Крымским природным заповедником и, пробежав около 20 км по Предгорью, впадает в Альму, питая важнейшую водную артерию полуострова.
Есть несколько версий происхождения слова Бодрак. Вполне возможно, что река и прилегающие к ней территории получили название некоего тюркского родо-племенного объединения Бадрак (к примеру, этноним «бадрак» существует у современных башкир, казахов, туркмен, узбеков).
Любопытно наблюдение, сделанное в статье, вышедшей в 1913 году в «Известиях Таврической ученой архивной комиссии». Автор статьи, рассказывая о ногайцах, населявших в середине XIX века Мелитопольский и Бердянский уезды, отмечает недружелюбное отношение ногайцев к крымским татарам: «Ногайцы называли крымских татар «бадрак» (работник), обозначая этим словом ленивого, бестолкового работника». Кстати, очевидно, отсюда происходит русское слово батрак – наемный работник у зажиточного крестьянина.
Как бы там ни было, Бодрак - речка весьма примечательная. А уж людей, населявших ее благодатную долину, нельзя назвать ни ленивыми, ни бестолковыми. В разные исторические периоды бодракская цивилизация создала выдающиеся памятники истории и культуры…
Марсианское озеро
Яркой достопримечательностью села Скалистое (историческое название Тау-Бодрак) является так называемое Марсианское (оно же Мраморное) озеро. Лет 30 назад на месте озера вовсю работал карьер, где добывали высококачественный камень-известняк. Мощные камнерезные машины вгрызались в белую скалу всё глубже и глубже, пока не перехватили в толще массива водоносный слой. Вода начала поступать в карьер, для ее откачивания поставили насосы. Но в период развала СССР карьер стал работать с перебоями, насосы отключили, и через некоторое время котловина заполнилась родниковой водой. Белокаменные ступенчатые стены карьера стали прямоугольными берегами озера, дно вымощено неубранными блоками, а вода за счет игры света приобрела необычный для пресного водоема цвет. Особенно интересен он летом, когда при ярком солнце вода становится бирюзовой и ультрамариновой. «Неземные» форма и содержание привлекли внимание любителей экзотики, которые придумали ставку громкие названия.
Действующие карьеры
Выше озера расположены действующие карьеры «Альминского завода строительных материалов», где добывают бодракский (или альминский) камень-известняк. Из него построены практически все крымские «хрущобы».
Предприятие было создано в 1954 году и за время существования благополучно распилило на нужды народного хозяйства все окрестные горы. В настоящее время действуют несколько карьеров, где производят популярные строительные материалы. Крупные блоки, из которых возводят стены, сделаны из мшанкового известняка – однородного плотного камня, образованного окаменевшими панцирями крохотных живых организмов – мшанок, обитавших в теплых морях в отдаленные геологические эпохи.
Красивая облицовочная плитка получается из нуммулитового известняка. Он образован окаменевшими раковинами ископаемых моллюсков – нуммулитов, спрессованными временем и колоссальными нагрузками, которые испытывала юная Земля. При шлифовке камня на его поверхности проявляются удивительные рисунки, созданные природой. Раковины нуммулитов в профиль похожи на «летающие тарелки», а в анфас имеют форму спирали. Спиралевидная форма нуммулита напоминает и знаменитый Фестский диск, и загадочный лабиринт, и непостижимую галактику.
«Пирамида» Бодрака
В процессе философских рассуждений перемещаемся от техногенного пейзажа вверх по склону. Внезапно взору открывается до сих пор не оцененный любителями крымских мегалитов потрясающий вид на сооружение, которое можно смело назвать пирамидой Бодрака. Она удивительно похожа на знаменитые памятники исчезнувших цивилизаций - мексиканские ступенчатые пирамиды. Только их бодракский собрат гораздо круче, причем во всех отношениях.
Над долиной вздымаются к небу пять насыпанных из земли гигантских ступеней. Дачные домики, расположенные на них, кажутся игрушечными. Венчает земляную конструкцию каменная корона. Она тоже имеет форму ступеней, только значительно меньших размером. При внимательном рассмотрении видно, что корона высечена из монолитной скалы, причем, сторона, обращенная к нам – рукотворная, а противоположная сохранила первозданную природную форму.
Воображение живо представляет неведомую цивилизацию Бодрака, которая возвела здесь величественный памятник своим богам. Более продвинутые романтики узрят в этой действительно мощной постройке очередной Храм Солнца (ну, прям по аналогии с Пирамидой Солнца в Мексике). Не хотелось бы их разочаровывать, но в действительности это всего лишь рекультивированный известняковый карьер, который разрабатывался примерно полвека назад. Однако согласитесь, «пирамида» Бодрака впечатляет.
Мегалит советского периода
Существенно дополняет впечатление от пирамиды Бодрака расположенное неподалеку другое мегалитическое сооружение. В укромном месте, «у леса на опушке», представители бодракской цивилизации возвели из здоровенных блоков белого камня некое подобие… Ну, не избушки, а, знамо дело, святилища. Как положено настоящей мегалитической культуре, крупные известняковые блоки тщательно обработаны и уложены один на другой без связующего раствора. Естественно, истинное назначение постройки понятно только посвященным.
И, похоже, что они есть! В знак благодарности за сокровенное знание, просветленные адепты сложили по соседству маленькие, но симпатичные пирамидки и даже изображение одной из знаменитых «карабийских бабочек», долгое время будораживших воображение любителей эзотерики.
«Пещерный город» Бакла
Бакла - наименее изученный из «пещерных городов» Крыма. По данным археологических исследований, люди жили здесь на протяжении тысячи лет – с IV по XIV столетия. Расцвет города пришелся на X – XIII века.
Территория городища сравнительно небольшая, и большая его часть заплыла землей. Обзору доступны только рукотворные полости на обрывах. Эти следы минувшей жизни, глубоко врезанные в камень, подбрасывают одну загадку за другой.
Как назывался город в древности, неизвестно. Современное его название Бакла происходит, скорее всего, от татарского слова «баклак», что значит фляга, походный сосуд для воды или вина. Действительно, самая яркая особенность Баклы – множество вырезанных в скале емкостей. Своей овальной формой и узким горлом они и правда напоминают туристские или солдатские «баклажки».
Традиционно эти емкости называются зерновые ямы. Такая технология хранения зерна распространена во всем мире с глубокой древности, когда человек начал заниматься земледелием. Но речь идёт именно о вырытых в земле ямах, обложенных камнем или оштукатуренных глиной, которую затем обжигали.
На Бакле зерновые ямы вырезаны в скале. Даже поверхностный взгляд позволяет отметить несколько конструктивных особенностей этих емкостей. Сразу обращаешь внимание на характерный вид горловины. Отверстие правильной формы аккуратно опоясано высеченным в скале бортиком и желобком для отвода воды. Если заглянуть внутрь, отмечаешь яйцевидную или овальную форму емкости, ее гладко отесанные, даже отшлифованные стены.
И сразу начинаются вопросы.
Какой технологией или мастерством обладали люди, построившие эти резервуары? Диаметр горловины – около 40 см, размеры ямы достигают двухметровой высоты на полтора метра ширины. Как можно через очень узкое отверстие, в чрезвычайно стесненных условиях, выдолбить в скале помещение правильной геометрической формы, да еще сделать абсолютно гладкими его стены? Это - проблема даже для современных камнерезных машин, так чего уж говорить о ручном инструменте типа зубила и молотка. Можно, конечно, предположить существование в средневековье механизма, имеющего ось, вокруг которой вращался резец. Или обитатели Баклы умели размягчать известняк с помощью каких-то химических растворов?
Тут фантазия начинает работать в полную силу, и на память приходят картинки с видом «багдадских батареек». Так исследователи назвали обнаруженные в Ираке артефакты времен Шумерского царства, похожие на примитивные гальванические элементы. В керамические сосуды были вставлены металлические стержни. Эксперимент показал, что если налить в такой горшок уксуса, то можно получить слабый, но настоящий электрический ток. А если предположить, что странные «зерновые ямы» выполняли ту же функцию? Только за счет количества и размеров емкостей энергии у жителей Баклы было гораздо больше…
Другой вопрос: почему создатели стремились придать своим творениям столь специфичную форму? Может быть, форма яйца имела сакральное значение - символизировала начало будущей жизни, вскормленной зерном, которое хранилось в этом «яйце»?
Интересно, что на одной из площадок рядом с зерновыми емкостями в скале высечена типичная гробница. Чем вызвано такое соседство? Самый простой ответ - могила и ямы были вырублены в разные периоды существования городища. Но не исключена версия обрядового назначения комплекса: усопшие жители Баклы стерегли урожай, обеспечивающий жизнь новым поколениям.
Охраняли драгоценное зерно и высшие силы. На территории городища археологи нашли руины нескольких церквей. В частности, раскопана базилика VIII-X веков. От нее остались только основания стен, сложенных из хорошо отесанных и тщательно подогнанных друг другу блоков известняка. Можно представить, каким белокаменным красавцем выглядел этот город в период своего расцвета.
В одной из пещер хорошо сохранилась алтарная ниша. Она оформлена рамкой, очень похожей на греческую букву «Омега». Следует помнить, что сочетание альфы и омеги является одним из важнейших символов христианской иконографии. Вероятно, альфа не сохранилась, или пока не обнаружена. Некоторое время назад исследователи обнаружили возле рамки надпись на греческом языке. Интересен перевод: «Благоухание свечей - радость». Надпись датируется X-XV веками и по смыслу уникальна: ни в эпиграфических, ни в литературных памятниках Византии ничего подобного не найдено.
Никакой населенный пункт не может существовать без воды. Сейчас воды на Бакле нет. А о том, что она была, красноречиво указывает прорезанный поперек обрыва канал. В его стенках видны пазы для мощных брусьев, на которых лежал пешеходный настил. Надо полагать, что по этой «ливневой канализации» уходили излишки воды из местного родника. Сейчас от него не осталось и следа. Быть может, он иссяк по причине изменившегося климата, а может – исчез в результате землетрясения. Версию, что природные катаклизмы тут случались, косвенно подтверждают огромные обломки скал на склонах. Кстати, обвалы на Бакле происходят и в наше время. Последний случился лет 20 назад, когда от массива отвалился кусок вместе с пещерой, где находилась часовня.
