Севилья – мгновенье ушедших столетий

Наполненная замечательной архитектурой атмосферная столица Андалусии Севилья – мир колоссальных фестивальных торжеств и ярких культурных традиций. Это романтичный, энергичный и страстный испанский город.

Севилья очаровывает своих гостей с первой минуты, как только они ступают на ее причудливые мощеные улочки и отправляются на прогулку по обрамленному пальмами променаду. Изящные здания, старомодные уличные фонари и кареты создают волшебную атмосферу, а достопримечательности города привлекают своей интересной историей. Собор Севильи – крупнейшая готическая церковь в христианском мире с величественной башней, которая раньше была минаретом мечети. Другая реликвия мавританского прошлого – Севильский алькасар – ослепляет своей щедрой мудехарской архитектурой и пышными садами.

Когда прибудете в этот андалузский город, обязательно пройдитесь по тихим внутренним дворикам и петляющим переулкам средневекового района Санта Крус. Насладитесь уединением воскресного дня в парке Марии Луизы и впитайте солнечные лучи на Площади Испании, самой изящной в Севилье. Через мост от нее находится старый цыганский район Триана. Это один из самых колоритных и самобытных районов со своей историей, легендами и богатой культурой фламенко.

Вообще, в Севилье находится множество «таблао» (фламенко-клубы), где можно увидеть фееричные представления самого знаменитого испанского танца. Также в городе есть Музей фламенко, на случай если вы окончательно вдохновитесь этим искусством.

Кроме Музея фламенко, Севилья зовет посетить остальные многочисленные музеи и древнейшие каменные монументы – мегалиты. А также не пропустите мавританское прошлое города, отраженное в витиеватом алькасаре, Торре дель Оро («Золотой башне») и символе Севильи – башне Хиральда.

Севилья – город на все сезоны. Разным интересным событиям здесь есть место круглый год, однако лучше постараться попасть на самые известные фестивали. Весной можно увидеть скорбные, но все же впечатляющие процессии Семаны Санты (Страстной недели), а также пышные торжества севильской апрельской ярмарки, на которой происходит чествование всего, чем дорожит город – фламенко, лошади и бой быков.

Несмотря на то что андалузские таверны все еще распространены, в Севилье вершится тапас-революция. И новые гастробары подают мини-фахитас – крошечные гамбургеры в хрустящем кляре. Где бы ни был в этом городе путешественник, везде найдется заведение, готовое его накормить.

Еда – это, безусловно, хорошо и приятно, но все-таки в Севилью приезжают за пищей духовной. Так чем же предлагает «напитаться» этот прославленный андалузский город?

Севильский кафедральный собор

Возведенный в XV веке на месте бывшей мечети севильский кафедральный собор – самый большой готический храм Европы и третья по величине христианская церковь в мире. Собор поражает своим величием, удивительными крытыми аркадами и потрясающе красивыми витражами. Именно здесь, как утверждают, находится еще одно достояние Севильи – могила Христофора Колумба.

Башня собора Хиральда – минарет бывшей мечети – когда-то была самой высокой в мире. Сейчас можно подняться на эту башню, чтобы полюбоваться великолепными видами на город.

Маэстранса

Культовая арена Севильи является одной из самых важных арен для боя быков в Испании. Она имеет барочный экстерьер и впечатляющую акустику. В арене разместился интересный музей, который хранит памятные вещи и артефакты, относящиеся к XVIII веку. Среди таких экспонатов – костюмы, картины и бычьи головы. Сегодня бой быков – вопрос дискуссионный, но путешественники все еще могут захватить живое представление в период между Пасхой и началом октября.

Площадь Испании

Замечательная площадь Севильи была построена для латиноамериканской выставки ЭКСПО в 1929 году и с тех пор является значимым символом города. Полукруглую площадь обрамляет дворец в форме полумесяца, от которого через протоку перекинуты чудесные мосты. А в центре всей экспозиции находится необычный монументальный фонтан.

Севильский алькасар

Севильский алькасар – прекрасный пример мавританской архитектуры и мастерства мудехар (бывшего местного мусульманского населения). Также здесь сосредоточено большинство декоративных садов Севильи с апельсиновыми деревьями и благоухающими розами.

Дом Пилата

Этот атмосферный особняк объединяет богатую мавританскую архитектуру и изящный итальянский ренессанс. Дом является копией резиденции небезызвестного Понтия Пилата. Аудиогиды сопровождают посетителей по разным комнатам имения и безмятежным садам с римскими скульптурами и фонтанами.

«Санта Семана» (Страстная неделя)

Севильская «Санта Семана» – один из самых захватывающих фестивалей Испании. Следуя вековым традициям, католические братства из различных кварталов города участвуют в тщательно продуманных процессиях. Главное шествие проходит в канун Великой пятницы и в ее утро. Церемонии, которые проводятся в Севильском соборе в течение Страстной недели, особенно великолепны.

Также в Севилье обязательно стоит посетить тематический парк развлечений «Магический остров», библиотеку Коломбину, основанную сыном Колумба Фернандо, и Музей изящных искусств, где хранится одна из самых важных коллекций произведений искусства Андалусии.

Севилья – древний город, пропитанный духом минувших столетий. Однако здесь есть место и небольшой «инкрустации» новомодными ночными клубами и барами, а также современным лощеным метро. И все-таки несмотря ни на что Севилья продолжает оставаться очаровательным городом из прошлого, который всегда рад гостям.

Королевский Алькасар

Стоит он скромно напротив Кафедрального собора Севильи и из очереди в нее люди с недоумений смотрят на другую, выстроившуюся в строгие неказистые ворота со львом над ними. А между прочим внутри - красота, с которой могут сравниться только Дворцы Насридов в гранадской Альгамбре! Кроме дворцов арабских правителей, построенных в ту же эпоху и по тем же канонам красоты, что и места проживания гранадских монархов, в Севильском Алькасаре огромную территорию занимают сады: не только арабские, но даже английский!

Только здесь можно послушать один из трех сохранившихся в Европе до наших дней гидравлических органов, построенный итальянцами в ХVII веке. Расположен он в Саду Дам. Музыка будет тех же времен, а мелодии напоминают мелодии, исполняемые на знакомых и нам шарманках.

Во многих городах юга Испании сохранились арабские купальни, которые каждый город объявляет "лучше всех остальных сохранившимися", но только в Севильском Алькасаре можно увидеть купальни, построенные в ХIV веке для фаворитки короля Педро I Жестокого. Залов много, садов - еще больше, а тропинок в них - как в настоящем лесу. Можно заблудиться и много не увидеть. Без путеводителя так и произойдет. Нужно взять на входе карту, но ее дают только тем, кто берет аудио гид (5 евро), но он есть и по-русски!

Кроме этих нюансов есть еще три: - в Зале Императоров и в садах снимали некоторые сцены 5-го эпизода "Игры Престолов"; - по понедельникам с 16:00 вход в Алькасар бесплатный; - билет сохраните: с ним бесплатно можно посетить развалины римского города под смотровой площадкой Metropol Parasol на Площади Encarnaciоn, которую местные жители окрестили "Грибами Севильи", Музей Керамики в квартале Триана на улице San Jorge, 3 (на другом берегу Гвадалквивира) и еще один. Какой именно - вам расскажут "под грибами" в Antiquarium (римский город I-VI веков н.э.)

Италика (Старая Севилья)

Так 2-3 века назад путешественники называли руины города, находящегося в 7 км на северо-запад от Севильи на берегу притока Гвадалквивира - Мадре Вьеха и так он обозначен на картах XVII-XIX века. Часть его находится под домами соседнего города Сантипонсе, в котором можно посмотреть Малые Термы и Амфитеатр. Раскопки второго начались каких-то 50 лет назад, когда домики и земля под и по соседству с ними были выкуплены местным правительством, а люди переселены в другие места. Из Сантипонсе на территорию Италики ведет дорога к местному кладбищу, которое оставили на прежнем месте, и оно представляет собой удивительное зрелище: по соседству с этой видна настоящая римская дорога!

Доехать до Сантипонсе и Италики (конечная остановка) из Севильи можно с автобусной станции на Площади "Лас Армас" 170-м автобусом за полчаса. Стоимость проезда -1,55 евро и это всего полчаса в пути. Если ехать с утра пораньше и выйти в центре Сантипонсе, то возле Амфитеатра будет открыт бесплатный городской музей, в котором есть карты, сувениры и oчень приветливый персонал, который очень удивляется, что к ним добираются-таки пока очень и очень редкие туристы из России.

Вход с Италику бесплатный для граждан европейских стран и стоит все те же 1,5 евро для всех остальных. Погулять по древнему (II век до н.э.!) городу, равным которому в эпоху его расцвета был только Рим, можно в течение всего светового дня. Есть кофейная машина (стакан одного из 10-ти видов кофе - 60 евроцентов), но бутерброды нужно взять с собой: во время многочасовой прогулки на свежем воздухе аппетит разыграется не на шутку! В понедельник Италика закрыта.

Если сначала пойти налево, то сначала посетителям открываются просторы с прямыми римскими дорогами и только при приближении можно разглядеть Большие Термы и несколько домов с сохранившимися мозайками. Часть из них была увезена местной знатью себе домой, так как до того, как исторические достопримечательности стали достоянием всего народа, кто что нашел на своих землях, тот и становился хозяином этой находки.

А изюминкой или "вишенкой на торте", как говорят испанцы, является театр с ареной для сражений гладиаторов, расположенный внутри холма, на который тоже можно подняться, если пойти от центрального входа направо. Карту и описание дают на английском и испанском языках.

В начале маршрута в темной-темной комнате рекомендуется посмотреть фильм с субтитрами на английском, чтоб понять и увидеть собственными глазами, какой была Италика, когда в ней обитали древние римляне. О том, насколько крупным и важным городом она была, свидетельствуют размеры театра вместимостью 20 000 зрителей!

В этом городе родились два римский императора - Траян (Марк Ульпий Нерва Траян, 98—117 гг н.э.), которого считаю отцом современной Румынии, и Адриан (Публий Элий Траян Адриан, 76-138 годы н.э.). А основана Италика была Публием Корнелием Сципионом Африканским для участников (ветеранов) Второй Пунической войны.

По одной из версий происхождения названия "Испания" - Hispania - это место, что живут кролики. В Больших Термах Италики можно убедиться в том, что это - чистая правда.

Еврейский квартал

Туристам для прогулок рекомендуют исключительно Санта-Крус (Святой Крест), хотя севильская Худерия (еврейский квартал) - это не только он, нo и район Сан-Бартоломе (Святой Варфоломей). Именно там остался дух былых времен, так как этот квартал не подвергался реконструкции, которую провели к открытию Иберо-Американской выставки 1929 года. Именно тогда многие из домов Barrio de Santa Cruz превратились в бары, рестораны и магазины сувениров. Кстати, один из ресторанов расположен в помещении арабского хаммама, многовековые колонны которого можно увидеть с улицы через гостеприимно распахнутую дверь.

Еврей жили в Испании всегда, т.е. еще с римских времен, а первый римский город Италика был основан Сципионом Африканским недалеко от Севильи в 206 году до н.э. На старых картах Италику подписывают как "Старая Севилья". Компактно евреи стали проживать благодаря заботам христианских королей Фердинанда III Святого, отвоевавшего у мусульман в 1926 году Кордову и в 1248 году - Севилью, и его сына Альфонсо Х Мудрого. Последний передал евреям Севильи четыре мечети, которые были перестроены в синагоги, а позже - в христианские церкви: Iglesia de Santa Maria la Blanca, Iglesia de Santa Cruz, Convento (монастырь) de Madre de Dios (в нем похоронены три правнучки Христофора Колумба и вторая жена конкистадора Эрнана Кортеса) и Iglesia de San Bartolomе.

Еврейские районы нельзя назвать гетто, так как расположены они по соседству с резиденциями королей, чему есть свое историческое объяснение: те, кто регулярно одалживал деньги монархам, должны были находится не только под рукой, но и под защитой. По улочке, ведущей из Patio de las Banderas Королевского Алькасара в Санта-Крус до сих пор можно ходить, как у себя дома. Названия всех улиц продублированы: старое и новое. За каждым - истории жизни местных жителей, превратившиеся в легенды. Чаще всего они - о несчастной любви, предательстве и раскаянии.

В 1391 году в Севилье произошел еврейский "pogrom" (этот термин используют и испанцы!), в результате которого были убиты 4000 жителей Худерии. Окончательно евреев выгнали ровно через 100 лет - в 1492 году, после завоевания последнего мусульманского королевства - Гранады. Правда, после предложенной альтернативы - принять христианскую веру. Желающие нашлись, они-то и остались в быстро опустевшем Еврейском квартале. На одной из улиц Санта-Крус сохранилась единственная оригинальная надпись под изображением Девы Марии на доме обращенных в христианство евреев.

К садам Бартоломе Мурильо, который был похоронен в еврейском квартале Санта-Крус (церковь и склеп разрушили наполеоновские вояки, посчитавшие количество храмов чрезмерным), в средние века примыкало еврейское кладбище, находившееся за крепостной стеной, но по соседству с Королевским Алькасаром. Если не спуститься в подземную парковку, то никто из туристов никогда об этом не догадается. В 90-х годах прошлого века при строительстве здесь был обнаружен огромный (около 2000 могил) некрополь, от которого на память оставили только одно из захоронений. Тут же были похоронены и погибшие в еврейском погроме 1391 года взрослые, а плачущие и зовущие родителей души детей до сих пор являются работникам местной администрации - Diputacion - в особняке, построенном на месте некрополя в конце ХVIII века.

В другом еврейском квартале - Сан-Бартоломе - в 1627 году родился Мигель де Маньяра, который явился прототипом Дон Жуана. Памятник ему стоит недалеко от Золотой башни, что совсем в другом конце города, а монумент Дон Жуану де Тенорио находится в квартале Сант-Крус потому, что автор повести, по которой потом была написана опера, жил в одном из домов севильской Худерии, а в других поселил и самого героя-любовника, и его возлюбленную донью Инес. Мемориальные доски напоминают об этом.

В ХVII веке на место предприимчивых, трудолюбивых и потому зажиточных иудеев стали прибывать такие же европейцы: генуэзцы, сицилийцы, голландцы и англичане. Особняки последних построены на месте скромных еврейских домиков.

Несколько еврейских улочек районa Сан-Бартоломе с многочисленными домами были выкуплены в 70-х годах прошлого века богатым предпринимателем, который перестроил их в отель "Casas de Juderia". Попасть внутрь сложно, но можно зайти выпить кофе. И тогда можно будет побродить по хорошо сохранившемуся еврейскому кварталу, на месте которого теперь расположены 134 гостиничных номера и 40 двориков-патио с многочисленными артефактами: статуями, колоннами, фонтанами, мебелью.

В квартале Сан-Бартоломе находится и одна из бывших синагог, перестроенная из мечети, а теперь ставшая христианским храмом –Iglesia de Santa Maria la Blanca.

Инквизиция в Севилье тоже напрямую связана с историей еврейской общины: это для "новых христиан"- marranos - новообращенных иудеев, она была воссоздана в 1478 году по просьбе католический королей Изабеллы и Фердинанда. После изгнания мусульман христиане разрушили многочисленные хаммамы и стали хоронить покойников в черте города, а особо богатых - прямо в церквях. Это повлекло за собой возникновение в городе различных болезней, среди которых наиболее опустошительными оказались две эпидемии чумы - в 1599 и 1649 годах. Виноватыми снова оказались евреи, так как приняли христианскую веру из корыстных побуждений - желания остаться в живых и не расставаться со своим имуществом. За что, якобы, на город и были ниспосланы наказания. Кроме этого повода всегда можно было найти другие, т.к. евреи не довольствовались малым, а стремились заниматься экономически выгодными видами деятельности, что быстро приводило их на вершину социальной лестницы, а это рождало у местных жителей единственное чувство - зависть (ее до сих пор называют национальным видом спорта испанцев!).

История еврейской общины в Севилье печальна и полна боли и страдания. Тем не менее продолжает свое существование утверждение о мирном сосуществовании в Испании трех культур и религий: ислама, иудаизма и христианства. Чему находят все новые и новые подтверждения. Так, своеобразной метафорой этой "дружбы народов" является единственная в мире пальма, "на которой растут апельсины" (конец цитаты местных гидов). Увидеть ее можно в одном из двориков квартала Санта-Крус.

гид в Севилье Лариса Басова

Санта Мария Ла Бланка

Церковь Санта Мария Ла Бланка- сокровище Еврейского квартала Севильи. Тосканские колонны из красного мрамора, арки и потолок куполом в арабском стиле, резные деревянные фигуры, картины и позолоченная лепнина повсюду. Удивительно проглядывает в этой церкви ее многовековое прошлое.

В 10 веке на этом месте была мечеть. Вокруг мечети строили свои дома арабы - жители этого района. Чем ближе к мечети - тем лучше. От мечети расходились улицы и улочки в разных направлениях. Так строился и развивался арабский город. В 13 веке после завоевания города христианами, на месте мечети поставили синагогу и обустроили ее для нужд верующих. Евреи селились поближе к Королевскому дворцу. Они продавали шелка, держали лавки с ювелирными украшениями, давали деньги в рост, оказывали медицинские услуги.

В 1391 году по приказу короля Альфонса Х вместо синагоги был построен первый католический храм в готическом стиле. Самые драматические страницы в истории этой церкви связаны с именем севильского художника Бартоломе Эстебана Мурильо.

В 17 веке, во время реставрации церкви, ему были заказаны 5 полотен библейской тематики. Эти картины украсили стены церкви. Во время французского нашествия они были украдены печально известным французским маршалом Соулом и вывезены из страны.

Картины были проданы на аукционах. В настоящий момент 1 полотно находится в Лувре (Франция), 1 полотно-в частной коллекции лорда Фарингтона (Великобритания); 2 полотна - в музее Прадо (Испания); 1 полотно - в церкви Санта Мария Ла Бланка.

Хотя оригиналы 4 полотен больше не принадлежат церкви, по инициативе Кафедрального собора Севильи, при поддержке Правительства Андалусии, которое выделило 40000 евро, были сделаны копии отсутствующих картин Мурильо. Благодаря этой инициативе, с 2016 года туристы могут видеть копии полотен Мурильо там, где их когда-то разместил сам знаменитый художник. Церковь удивительно похорошела и заиграла новыми красками!

Дом, в котором родился Дон Жуан

От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей
Раздаются серенады,
Радается стук мечей"...
    А.К. Толстои. Серенада Дон Жуана

В Еврейском районе Севильи, чуть в стороне от привычных туристских маршрутов, находится Дворец де Маньяра. В этом здании в стиле "ренессанс" родился и проживал самый знаменитый севильский Дон Жуан-Дон Мигель де Маньяра-прообраз Дон Жуана литературного.

Отец Дон Жуана - Томас де Маньяра, разбогатев на торговле с Новым Светом, поручил архитектору Диего Лопесу богато отделать купленный им дом. Архитектор справился с задачей как нельзя лучше.В череде роскошных севильских дворцов, построенных на золото американского континента, появился еще один не менее роскошный.

Построенный в основном в стиле "ренессанс", Дворец де Маньяра сохранил чудесным образом элементы арабской архитектуры. Частично они достались ему в наследство от когда-то стоявшего на этом месте богатого арабского дома.

Прекрасный внутренний двор с итальянскими мраморными колоннами, гипсовые арабески, арки, отделка галереи второго этажа типичны для севильских дворцов того времени.

Фасад здания выходит на улицу Левиес. Он украшен двумя тосканскими колоннами и балконом, с обеих сторон которого размещены фамильные гербы. В маленьком патио у входа можно видеть бюст Мигеля де Маньяра. Сейчас здание принадлежит Правительству Андалусии. Здесь размещен Комитет по Культуре.

Дворец герцогов Альба в Севилье

«Мое детство в окружении прекрасного севильского патио и лимонных деревьев...»
поэт Антонио Мачадо

Дворец "Лас Дуэньяс" был построен в 15 веке в типичном для Андалусии мавританско-готическом стиле. Сначала он принадлежал герцогам Мединасели, хозяевам Дома Пилата в Севилье. После брака, заключенного между знатными Домами Мединасели и Альба, в 1612 году дворец перешел в собственность герцогов Альба.

В 19 веке часть дворца была превращена в обычный жилой дом. Здесь родился известный поэт-севильянин Антонио Мачадо, который написал трогательные стихи о доме-дворце, где прошло его детство.

В наши дни дворец в Севилье особенно полюбился Каэтане Фитс Джеймс Стюарт - восемнадцатой герцогине Альба. В течение всей своей жизни она постоянно приезжала сюда, а последние десятилетия здесь проживала. В капелле дворца "Лас Дуэньяс" прошла церемония бракосочетания герцогини Альба и Альфонсо Диаса в 2011 году.

Дворец "Лас Дуэньяс" - удивительное место. Он совсем не похож на музей, скорее на место, откуда хозяева вышли ненадолго. Севильяне его часто называют: "Дом Каэтаны". Фасад дворца сплошь затянут вюнком и цветущими глициниями, как нравилось его последней хозяйке. В маленькой библиотеке на столике все еще лежит книга, которую читала герцогиня Альба. Здесь же-фотографии ее детей. В салонах дворца можно видеть детские портреты герцогини, портреты и фотографии ее друзей, ее собственные рисунки, ее платье фламенко, маленькую сцену, где она плясала "севильяну" и пр.

С огромным интересом проходишь через через залы и дворики дворца. Главный внутренний дворик украшен старинным мраморным фонтаном, белыми колоннами, резьбой в арабском стиле. Высокие пальмы, апельсиновые и лимонные деревья, розовые кусты... . Сад производит впечатление немного заросшего и даже слегка запуженного, но это придает ему уютный, домашний вид.

Салоны украшены произведениями художников Соральи, Золуаги, Гонсало Бильбао. Капэлла- иконостасом Нери ди Бичи "Святая Екатерина среди других святых" 15 века. Салон цыганки выделяет бронзовая скульптура танцующей цыганки работы Бенлиуре. Прекрасно сохранилась старинная мебель, голландские гобелены, фарфор.

Искусство корриды представлено коллекцией старинных афиш, костюмами тореадоров, головами боевых быков. Над одним из быков когда-то одержал победу известный тореадор и личный друг Каэтаны Альба, Курро Ромеро. Над другим, как видно из надписи на специальной медной табличке, Пепе Баскес - тореадор, в которого была влюблена 17-летняя Каэтана.

Дворец "Лас Дуэньяс" дышит историей! Множество знаменитых персон посетили дворец, такие, как Императрица Евгения де Монтихо; король Эдуард VIII, король Альфонс XIII, Грейс Келли и король Монако; Жаклин Кеннеди и др.

• Calle/улица/: Duenas, 5
• Telefono/телефон/: 954 595 288
• Horario/часы работы/: 10.00-20.00
• Precio/цена входного билета/: 8 euros

Севилья ночная

Летом Севилья открывает возможность посетить свои главные объекты культурного интереса в ночное время. С июля по сентябрь можно нанести ночной визит во дворец герцогов Альба "Лас Дуэньяс" (15 век) и полюбоваться его мраморными фонтанами, колоннами и резной галереей при свете луны и ночных ламп.

Начало визита: 21.00 Продолжительность: 90 минут. Цена билета: 12 евро.

Дворец герцогов Мединасели "Дом Пилата" (16 век), в стиле ренессанс и мудехар, являющийся условным подобием дома Понтия Пилата в Иерусалиме предлагает ночную театрализированную экскурсию. Гиды, в костюмах той эпохи, расскажут старинные легенды дворца и покажут самые интересные его уголки в романтике ночи.

Начало визита: 22.00 Цена билета: 12 евро. О днях ночных экскурсий можно справиться на сайте дворца.

Королевский дворец Алькасар предлагает летнюю программу: "Ночи в садах Алькасара". В программе: концерты классической и старинной музыки и, конечно, музыки фламенко.

Можно будет прогуляться по территории дворца, полюбоваться на его сады в восточном стиле, послушать музыку его фонтанов, крики павлинов и др.

Начало концертов: 21.30; 22.00 Программу мероприятий можно найти на сайте дворца.

Госпиталь Милосердия (17 век), детище знаменитого донжуана Мигеля де Маньяра, который не только основал на свои средства госпиталь для бездомных, действующий до сих пор, но и руководил его работой до дня своей смерти, приглашает послушать концерты классической музыки. В качестве сцены выступит его церковь с прекрасной акустикой.

Севильский Университет, бывшая Табачная фабрика, где разворачивалось действие новеллы Проспера Мериме "Кармен", предлагает послушать музыку; посмотреть театральные представления или кино в одном из своих прекрасных патио 18 века. В ночное время территория бывшей Табачной фабрики, где, кажется, витают образы красавицы Кармен и сержанта Хосе, производит исключительное впечатление.

Севилья римская

Римляне пришли на юг Иберийского полуострова во втором веке до нашей эры. Знаменитый римский военачальник Сципион Африканский выиграл битву с карфагенянами недалеко от Испалиса (так при римлянах называлась Севилья) и основал город Италика. Сеичас Италика - интереснейший туристический объект. Находится в 10 км. от Севильи и представляет из себя музей под открытым небом. В Италике сохранились амфитеатр для боев гладиаторов на 25000 мест; театр; развалины римского города; центральная дорога-кальсада; мозаики; бюсты императоров и героев; керамические изделия; предметы быта...Большая часть ценных экспонатов находится в Археологическом музее Севильи.

В самой Севилье памятников римской эпохи сохранилось немного. Самый интересный-развалины Храма Геркулеса в старом городе (calle Marmoles). Археологические раскопки (последние были в 1988 году) позволили предположить, что храм был построен в I-II веке до н.э. в эпоху цезаря Адриана. Имел размеры 20x40 метров. Сохранились 3 монолитных гранитных колонны восьмиметровой высоты. Портик римского храма когда-то украшали шесть колонн. Одна была разрушена в 14 веке, когда по приказу короля Дона Педро Жестокого, переправлялась в севильский Королевский Алькасар. Две колонны сейчас находятся в старом городе на Аламеда де Геркулес. На колоннах установлены статуи основателей Севильи-Геркулеса и Юлия Цезаря.

Еще один след римлян в Севилье - сохранившийся трех-арковый участок римского акведука (calle Luis Montoto). В римскую эпоху длина акведука была 17,5 км. Через акведук проходило до 5000 кубических метров воды. Он был построен из тесаного камня и состоял из 400 арок. Долгие века акведук , который начинался в городке Кармона поставлял воду в Севилью. Считается, что в Кармоне, в одном из старых районов, жители до сих пор пользуются римским водопроводом. В Севильский Королевский Алькасар вода поступала по керамическим трубам, вмурованным в крепостные стены. Туристы могут увидеть это своими глазами, прогуливаясь по переулку Воды.

гид в Севилье Нинель Анеас

Арасена

В часе езды на машине по живописной дороге из Севильи в Португалию расположен маленький город с большой (богатой, если выражаться по-русски) историей - Арасена.

Первое, что видят путешественники, это церковь необычной формы и остатки арабского замка на вершине горы, у безопасного подножия которого и расположился этот город. Церковь построили тамплиеры, поэтому внешний облик и внутреннее убранство отличаются аскетизмом. Вход в нее свободный, но освещение можно включить за символический один евро.

Из достопримечательностей - серебряный полог севильской Девы Марии из Макарены (одноименные район и церковь). По остаткам арабской крепости можно пройтись только с группой в сопровождении говорящего только по-испански гида, а расписание экскурсий висит на специальном стенде на входе.

Виды же, открывающиеся в вершины горы, стоят потраченных двух евро даже без понимания того, что говорится. Прямо под крепостью и церковью находится первая в Испании пещера, открытая для посещения туристов в 1914 году.

Gruta de Maravillas (Грот Чудес)

Группы заходят в нее каждые полчаса и только в сопровождении испаноговорящего гида, но есть аудиогид на английском, французском и немецком.

Для осмотра открыты 1000 из 2400 метров, освещение в которых гасят, чтоб не нарушать процесс естественного развития подземелья. Гид проводит по нескольким залам мимо 6-ти озер, три из которых отличаются красотой и уникальностью. Названия подсказывают аллегории - «Ванная султанши», «Изумрудное озеро» и «Стекольная мастерская Бога».

Влажность в пещере держится на уровне 80%, температура - 16-19°. Залы располагаются на 3-х уровнях, поэтому ступенек много, а одна из лесенок так и называется - «Вознесение на небо».

Билет можно купить непосредственно перед посещение (в межсезонье) или на официальном сайте Gruta de Maravillas.

Существует три вида комплексных билетов:

- пещера и арабский замок-крепость;

- пещера и музей хамона;

- пещера, арабская крепость-замок и музей хамона.

Стоимость - около 10-12 евро. За день можно попасть во все эти места.

В Арасене 15 церквей, три часовни в честь католических святых и один действующий женский монастырь, где работает пекарня и где можно купить монастырские приготовленные монашками по многовековым рецептам кондитерские изделия.

Пообедать можно в любом ресторане, но лучше в том, где на вывеске красуется гриб: в местных лесах их собирают и умеют вкусно готовить.

В парке города, которому тоже немало лет, собраны деревья из многих уголков нашей планеты. Им здесь понравилось, так как в Арасене относительно тепло и снег выпадает раз в 5-6 лет.

Климат здесь уникальный, по соседству расположились бескрайние дубовые рощи, где пасутся знаменитые черные иберийские свинки. Поэтому в Арасене много сушилен-secadero хамона - вяленого окорока. В Музее Хамона туристам не только рассказывают о процессе его производства, но и дают продегустировать. Знаменитый хамон из Хабуго - это именно из окрестностей Арасены.

Из сувениров можно приобрести не только его и различные колбасные изделия, но и местные сыр, вино и изделия из пробкового дуба, плантации которого встречаются вдоль автотрассы.

Из любопытных фактов остались еще два:

- вход в Грот Чудес, здание мэрии-аюнтамьенто построил архитектор - автор проекта строительства Площади Испании в Севилье;

- Арасена - второй по хронологии город в Испании, где стали проводиться Кавальгаты Волхвов - уличные (при)шествия королей-волшебников (Reyes Magos), как их называют здесь все вместе. Каждого отдельно называют уже по имени:

- Мельчор - самый старый и совсем седой;

- Каспар - рыжебородый и среднего возраста;

- Бальтасар - самый молодой из любимой детворой троицы, темнокожий и безбородый.

Кавальгаты проходят по всей Испании вечером 5-го января.

автор: Лариса Басова

Башня Хиральда

Башня Хиральда - бывший минарет взлетает, кажется, прямо в севильское небо. Высокая башня базируется на кирпичных стенах 3-х метровой толщины, но кажется легкой, стройной, изящной. Это впечатление создается с помощью резных украшений и маленьких фигурных балконов.

Башню видно при въезде в город и почти из каждой точки «старого» центра. По ней можно ориентироваться, а если заблудился, то башня Хиральда выведет из узких, запутанных улочек к Кафедральному собору.

О названии башни

«Хиральда»- так стали называть башню в 16 веке. Название происходит от слова «giraldillo/хиральдильо», что в переводе с испанского обозначает флюгер. Флюгером, медленно поворачивающимся вокруг своей оси, является колоссальная бронзовая женская фигура-символ святой всепобеждающей веры, которая венчает башню. Фигуру-флюгер поместили на башню во время перестройки под руководством архитектора Эрнана Руиса-младшего в 1568 году.

О высоте башни

Высота башни вместе с фигурой- флюгером - 104 метра. Много веков Хиральда являлась самой высокой башней Испании и одной из самых высоких в Европе. Хиральда выше Биг-Бена в Лондоне (96 м) и почти в 2 раза выше знаменитой Пизанской башни.

Звонница Башни

Звонница была построена в 1558 году. Каждый из 24 колоколов звонницы имеет свое имя. все колокола звонят по компьютерной программе. 18 колоколов-вращающиеся, 6- обычные. Самый большой колокол носит имя: Святая Мария.

Надписи на башне

Самая значимая из надписей – «La torre mas fuerte es el Nombre del Senor» - Самая могучая башня — это имя твое, Господи.

Фигура-флюгер

Когда потребовалась реставрация фигуры-флюгера, была изготовлена точная копия бронзовой девы и установлена на башне на время проведения работ. В 2005 году отреставрированный оригинал был возвращен на свое место. Копию же туристы могут видеть в кассовом дворике кафедрального собора Севильи.

автор: Нинель Анеас

Джакаранда

Если вы приедете в Севилью в месяце мае, то вас обязательно заинтересуют эти огромные деревья, чьими голубыми или лиловыми колокольчиками, будто восточными коврами, покрыта земля.

Это джакаранды (jacaranda) - удивительные деревья, которые растут очень быстро и вырастают до 10 метров высотой. Родом они из Латинской Америки, таких стран, как Бразилия, Аргентина, Парагвай.

В Аргентине существует старая легенда: полюбили друг друга прелестная испанка с голубыми глазами и молодой парень-абориген. Девушка была из богатой и знатной семьи конкистадоров. Парень - бедняк, проживающий с матерью в жалкой лачуге, но высокий, сильный, смелый и красивый. Аргентинские Ромео и Джульетта беззаветно полюбили друг друга и встречались втайне от всех. В один из дней отец девушки застал их вдвоем на берегу реки и убил обоих... На следующее утро на этом месте появилось высокое, крепкое дерево с голубыми цветами, такими же голубыми, как глаза прекрасной испанки.

Самые старые экземпляры джакаранды можно увидеть на площади Америки в парке Марии Луизы. В королевском дворце Алькасар, рядом с Воротами Марчена (Puerta Marchena) великолепные джакаранды, которые в контрасте с яркими бугенвилиями и голубым-преголубым небом создают незабываемую картинку Севильи.

автор: Нинель Анеас

Табачная фабрика

В XIX веке на первой в Европе табачной фабрике - Королевской в Севилье (Real Fabrica de Tabacos) - производилось 3/4 всех сигар, продаваемых в Европе.

Построена она была за пределами города, окруженного крепостной стеной, на месте располагавшегося в этом месте римского некрополя. Строгий архитектурный стиль и окружающий ее ров делают фабрику похожей на военную крепость. Этому есть объяснение: проект строительства разработали и в 1728 начали воплощать его в жизнь испанские и голландские военные инженеры. Через ров, который наполнялся водой из притока Гвадалквивира - Тагарете, впадающего в него на уровне Золотой башни, были перекинуты разводные мостики. На одном из них выбита дата окончания строительства - 1770 год. Работники фабрики заходили в здание и выходили из него только по ним, подвергаясь личному досмотру.

Речка Тагарете в настоящее время заключена в подземное искусственное русло.

Здание фабрики чуть меньше самого большого здания в Испании - монастыря «Эль Эскориал» (185 x 147 m и 207 x 162 m).

В 1763 на табачной фабрике работали 1000 мужчин и 200 лошадей, 160 ручных «мельниц» измельчали привозимый из Виргинии (США) и других испанский колоний табак.

В здании четко различаются две части: производственные и служебные (больница и тюрьма) площади и так называемая «дворцовая». Вход в нее расположен со стороны улицы Сан Фернандо. Здесь находились главный вестибюль, склады готовой продукции и два жилых помещения - для семей директора фабрики и его заместителя. На огромных дверях до сих пор хорошо читаются надписи: «Электрик», «Управляющий», «Туалет», и т.д.

Сигареты из табака-крошки делали в XVII и XVIII веках исключительно мужчины: около 100 в начале XVIII и 700 - в начале XIX веков. Еще 1200 человек занималась измельчением табачных листьев. К этому времени Европа распробовала табак, который сначала использовался в качестве лечебного растения. Как везде в мире, с ростом потребления и развитием общества обнаружилось, что женщины могут трудиться более продуктивно за гораздо меньшую зарплату и готовы мириться с любыми производственными условиями. Их заработок считался дополнением к деньгам, приносимым мужьями в семью. Так в 1813 году работать на фабрике посчастливилось первым 18-ти женщинам. В 1817 году часть работы по производству сигарет была поручена даже монахиням в закрытых монастырях! Тогда же на Табачную фабрику были приняты на работу одновременно 6000 женщин, которым разрешили поставить детские люльки-колыбели рядом со своими рабочими местами, способствуя тем самым совмещению семейной жизни и трудовой деятельности. Бригады табачниц состояли из 6-10 женщин. Кармен Мериме и Бизе была одной из таких работниц.

В 1883 году на табачной фабрике вспыхнуло восстание против внедрения на производстве машин, заменяющих трудолюбивые женские руки. Продлилось оно 3 дня и закончилось обещанием, что этого не произойдет никогда.

Тем не менее в 1902 году было механизировано измельчение табачных листьев, в 1916 - упаковка готовой продукции, а в 1916-1925 - свертывание сигарет. Штат работников сократился почти в три раза. Оборудование было импортных (английским) из-за его дешевизны. Только в 20-х прошлого века их заменили на валенсийское и баскское. С 1890 по 1920 годы производство сигарет упало в 4 раза: с 29% от объема табачного производства в стране до 7%.

Производство табачных изделий на фабрике прекратилось в 1950 году. С этого времени в здании Королевской Табачной фабрики размещаются ректорат и некоторые факультеты университета.

Посещение Табачной фабрики возможно в рабочие дни с 8 утра до 8 вечера и совершенно бесплатно. В августе все уходят на каникулы и здание закрыто. Никакого контроля на входе с любой из 4-х сторон нет. Подуставшие туристы могут выпить кофе и слегка перекусить в студенческих кафе и столовой-ресторане и зайти в бесплатные туалеты, с которыми в Севилье проблема.

Адрес: улица San Fernando, дом 4.

автор: Лариса Басова

Поделиться в соцсетях